ДОРОГИ МОИ, ДОРОГИ
2010.
В этом году мне посчастливилось съездить на Алтай, причём маршрут мой пролегал через Казахстан.
КОСТАНАЙ.
Нам всем свойственно боятся. Мы опасаемся за свою жизнь, за близких, мы боимся потерь и ещё чёрт знает чего. Мы так затюкали сами себя, что окружили своё пространство бесконечным рядом границ. Как Москва окружена кольцами, мы окружены ограничениями: моя квартира, моя страна, моя религия, мой мир. И зачастую ограничиваем себя абсолютно безосновательно. На мой взгляд, количество этих колец говорит об уровне развития цивилизации, чем их меньше, тем более развитое общество. И действительно, почему это меня сына планеты Земля, кто-то ограничивает в желании побывать, допустим в Британии, и увидеть загадочное наследие наших общих предков Стоунхендж. Когда-нибудь наша цивилизация достигнет такого уровня развития, при котором мы не будем запирать свои квартиры и опасаться за свою безопасность. И вот к чему я затеял все эти рассуждения о границах. Совсем рядом от меня, в каких-то двухстах километрах начинается такое близкое и одновременно далёкое государство Казахстан. Огромнейшая территория, представляется мне белым пятном. И это в условии уже начинающего проявляться дефицита неосвоенных дорог, Россия ведь изъезжена уже вдоль и поперёк. Казахстан манит уже давно, я ждал лишь представившейся возможности. И она возникла, нарисовалась командировка на Кузбасс. Так почему же не раздвинуть ещё одну границу, и не открыть для себя новые территории? Традиционный маршрут по Западной Сибири сегодня не оставляет альтернатив, но ведь ищущий да обрящет. В общем решаю на восток проехать через Казахстан. Маршрут который появился в итоге выглядит следующим образом:
Цель намечена - это разведка. Я хочу познакомится с Казахстаном, оглядеться, протоптать тропинку для более сарьёзного освоения. Оценить прелести и трудности нахождения на её территории,для того, что б в следующий раз быть более адекватным. Итак, поехали!
15.04.2010. От Магнитки до границы с Казахстаном около двухсот километров, но сколько нужно времени для её прохода? Для того чтобы благополучно достичь программы максимум на сегодня желательно бы выехать пораньше. А посему стартую в четыре часа утра. Только отъезжаю от дома, отсанавливают менты, облава на пьяных. Нормально поездочка начинается! Когда выехал из города стрелка бортового градусника опустилась к отметке минус шесть градусов!!!? И это в середине весны, и это с учётом того что буквально два дня назад у нас было плюс четырнадцать…А за городом ещё и снега по колено. Вот он Акмак-Тукман! Но я на зимней резине, ещё свежа в памяти поездочка в Томск тоже в апреле двумя годами ранее. Тогда снег застал меня на летней резине.
В поездку вновь я отправился один, все потенциальные спутники по разным причинам отказались. Ну что ж, видимо быть мне одиночкой. По окружной Магнитогорска выхожу на южноуральскую трассу. Через восемьдесят километров от города от выпавшего снега не остаётся и следа. Видимо осадки прошли полосой. Ближе к Степному начинает светать, здесь сворачиваю на восток, в сторону Троицка.
Будет уместно сказать пару слов о подготовке к поездке через Казахстан. И первое, что стоит отметить это крайне скудную информацию об этой стране. Есть небольшое количество поверхностных отчётов, где авторы в основном ругают людей в погонах. Но нет ничего о состоянии дорог, актуальных картах, рекомендаций по общению с власть предержащими, да много ли вообще вопросов у авто путешественника. GPS карты в основном любительские, и крайне низкоинформативные. Лишь на форуме сайта rutrassa уважаемый форумчанин Tatik дал наиболее подробные рекомендации по передвижению по Казахстану. Но всё же, на главные вопросы которые меня интересовали ответа я не получил и у него. И так как поездочка нарисовалась крайне скоропостижно, добавилось ещё и то, что времени на анализ дорожной карты было крайне мало. И вывод, который я сделал на основании того, что было просмотрено в паутине, оказался следующим: до Астаны нужно держаться трассы М36 Екатеринбург - Алматы, которая в советское время имела статус федеральной. Получается, что разведочка моя боем.
И вот перед Троицком выезжаю на эту самую преславутую трассу М36, и не заезжая в город беру курс на границу до которой осталось всего несколько километров. Через некоторое время подъезжаю к таможенному пункт. Время около восьми часов утра. Снежная полоса, видимо затронула и пограничный пункт перехода, так как здесь снега по колено. Воздух уже успел прогрется до минус одного градуса,ещё часок – другой и вся эта масса начнёт переходить в жидкое состояние.
Останавливаю машину перед будкой на въезде в кпп и иду в ларёк покупать страховку. Минимальный полис на авто стоит 300 рублей со сроком действия пять дней, по 19-е включительно, получается даже с запасом. Далее направляюсь в будку и получаю талон(видимо это талон очерёдности, что-то типа бегунка). Человек в форме на въезде объявляет, что на кпп пересменка, и нужно немножко подождать. Жду час пятнадцать. На паспортный контроль и досмотр машины уходит всего… 15 минут, и того российская граница пройдена за полтора часа. Отдаю на выезде с кпп тот самый талончик, только уже проштампованный со всех сторон, и я на нейтральной территории. Вон там казахское кпп:
У Российско – Казахстанской границы есть один весьма любопытный статус. На сегодня это самая длинная сухопутная граница в мире. О, как! А ещё я знаю что года два назад в Челябинской области была проведена деморкация границы, в результате которой к России отошёл один посёлок все коммуникации которого были подведены с российской стороны и жители которого являлись гражданами России. А Казахстану взамен отошёл аналогичный по площади участок территории. Подъезжаю к будке на въезде в кпп, здесь своего черёда ожидают шесть фур, среди легковушек я первый. Иду в будку и плучаю аналогичный талончик. Казахстанский человек в форме отправляет меня ждать.
Я уже было приготовился в пустую потратить ещё один час моей драгоценной жизни, а то и более, но…Подходит человек в форме, и говорит: добросишь начальника поста до Костаная? А мы тебе за это зелёный свет на таможне! Я подумал, что человек в форме с кокардой во лбу которая будет озарять мне дальнейший путь, вовсе не самый плохой вариант. Да и согласился. И тут мне начало везти. Подходим к какой-то будке, где меня сфотогафировали без очереди. Затем в другой будке человек в форме сам начал заполнять мою декларацию и временный ввоз автомобиля. Но делал это так коряво и медленно, что я отобрал у него ручку и сам всё написал. Без очереди же мы прошли паспортный контроль. Осмотр автомобиля был весьма условным. Затем начальник таможни погрузился в Пожарку и мы подъехали к следующей будке. Там у меня забрали все бумаги и выяснилось, что в попыхах мы чего-то напутали. Мой пассажир недовольно наморщил лоб, после чего другой человек в форме куда-то метнулся и вернулся уже с правильными бумагами. У выезда с кпп отдаю талон-бегунок. Всё, здравствуй Казахстан! С?лем Kазакстан!
И полетели километры по казахской земле! М36 от границы до Костаная оказалась в отличном состоянии. Оценка пять с минусом. Двухполоска (больше здесь и не нужно), и с новым дорожным полотном. Про трафик и говорить нечего, он очень низкий. Мой попутчик оказался интересным человеком. Казах по национальности, закончил в Оренбурге пограничное училище. Да и родом из Оренбургской области, из приграничной деревни. Всё рассказывал, что его бабушка ещё в восьмидесятых предупреждала: стоять ему на заставе с той стороны. Так и вышло. Мы разговорились, я спросил: а что же будет с границей с введением таможенного союза. А не будет границы. Через год не будет КПП, не нужно будет таможить товар из России и т.д. и т.п. А его уже перевели на юг в город Шымкент, укреплять внешние рубежи союза. А ещё я спросил: что за контрабанда сейчас идёт через границу? С Казахской стороны, наркотики и китайский ширпотреб, а с Российской много угнанных машин. Тут я призадумался, а нужно ли стирать эту границу вообще? Но мой собеседник укрепил меня в правильности этого решения, сообщив, что 90% задержаний на границе происходит по оперативным данным, а посему смысл в КПП весьма условный. Да и обустраивать самую длинную в мире сухопутную границу дело весьма накладное, лучше совместными усилиями укрепить внешние рубежи. Проезжая райцентр Карабалык, бывший Комсомольский, я обратил внимание на грандиозную мечеть, возвышающуюся над панельными трёхэтажками, и удивился не соответствию статуса этого населённого пункта грандиозности сооружения. Оказалось, что казахстанский министр обороны родом из этого городка, и для своей мамы он построил эту мечеть, равной которой нет даже в Костанае. Вскоре попался стационарный пост казахстанской дорожной полиции(уж и не знаю как она там называется). Но на меня люди в форме на обратили ни какого внимания. Где-то в районе обеда въезжаю в областной центр, Костанай.
До 1997 года город по-русски назывался Кустанай, по имени урочища на котором он расположился у берега реки Тобол. Но теперь официальное русское название областного центра Костанай. Есть у него и первоначальное название, это Николаевск, так нарекли город при основании ещё 1879 году. Сегодня в Костанае проживает всего 212,3 тысяч жителей, хотя ещё в 1992 году его население насчитывало 274 тысячи. Думаю, такая значительная потеря вызвана оттоком некоренного населения из республики. На въезде в город в одном из спальных районов высаживаю своего спутника и по улице Тарана направляюсь к центру. Первым делом мне нужно купить немножко теньге.
Благо с обменниками нет никаких проблем, ими утыкан весь центр. За 5000 рублей мне продали 25 400 тенге, получается что 1 рубль стоит 5,08 тенге. Не знаю хороший это курс или плохой, покажет последующий анализ. Надеюсь пока я пребываю на территории Казахстана, мне этой суммы хватит. Затем, решаю немножко погулять. Оставляю машину на парковке возле здания акимата Костанайской области и отправляюсь в прогулку по прилежащей площади. Центр Костаная засыпан снегом, и город будто застыл в ожидании оттепели. Площадь, и близ лежащие кварталы выглядят ухоженными, и в это время суток практически безлюдны.
Обратило на себя внимание обилие скульптур и памятников. На аллее возле Костанайского университета стоят скульптуры металлургу, хлеборобу, студентке с мобильным телефоном и другие. Здесь же расположен памятник Ахмету Байтурсынову казахскому общественному деятелю, просветителю, ученому-лингвисту, литературоведу, тюркологу, переводчику. В Большой советской энциклопедии Байтурсынов упоминается, как религиозно-националистический идеолог. Но на самом деле этот человек стремившийся к независимости своего народа через образование. И ни при царизме ни при военном коммунизме его начинания не вызывали у власти востора, в итоге в 1937 году Байтурсынов был расстрелян как «враг народа». На улице Тарана есть одноимённый бюст. Насколько я понимаю, этот человек памятен тем, что стал первым председателем Кустанайского исполкома при советской власти. Вот такие метамарфозы, два антипода почти друг напротив друга. А вот памятника Ленину встретит мне так и не удалось.
Зато мне встретилась будка для стража правопорядка, и по ней я понял, что эти органы в Казахстане именуются полицией. Несколько зловеще звучит такое название для человека, рождённого в СССР. Правда, хоть наша милиция, и не звучит зловеще, зато как выглядит! К слову о казахской полиции: следующая остановка была у меня возле автомобильного магазина. Я вышел купить омывайки. Так вот, по соседству расположен отдел внутренних дел, и по округе слонялось большое количество стражей порядка. Я не увидел ни одного не казаха в форме, хотя по этническому составу казахов в городе чуть менее половины. На этом мой кратковременный визит в Костанай был завершён, и по всё той же улице Тарана я направился на выезд из города. Вскоре я пересёк Тобол и прибыл к круговому движению, откуда расходятся дороги в разные стороны. Первый выезд с круга отмечен указателем на Атбасар – Астану, сюда же мне советовал свернуть и мой попутчик таможенник. Но это вовсе не была трасса М36, и я решил, что буду придерживаться выбранной ранее тактике. Тем более что на скачанной из интернета любительской карте Казахстана для моего Garmina она отмечена более жирным цветом, нежели первая, которая вообще показана только до Аулиеколя.
КОКШЕТАУ.
Вскоре оказываюсь на заветной трассе, и начинаю динамично удаляться на восток. Казалось бы пространство между знакомыми русскому уху названиями рек Тобол и Ишим не должно вызывать чувства тревоги. Но всё-таки это не Сибирь, а поэтому гама чувств весьма насыщенная, это и взволнованность, и ожидание, и радость. Но всё-таки напрягает пустынность трассы с индексом «М». Ни встречки, ни попутки, да и дорожное полотно на четыре с минусом. Но это не фактор, ведь и в России в это время года дороги убитые в хлам. Всё таки видимо сегодня основная трасса на Астану через Ауилеколь – Есиль – Атбасар, и весь поток туда ушёл, и вполне чёткие указатели «Астана». А здесь только старорежимный «Алма-Ата». Но с другой стороны и пустынность трассы да и состояние асфальта меня пока вполне устраивает, и судя по навигатору эти две дороги соединяются в районе посёлка Жаксы. Есть только на этой карте небольшой разрыв недалеко от этого посёлка, не с проста ли? Нет всё-таки нужно спросить. Но у кого? Вокруг ни души.
Километров через сорок, у остановки голосует дедушка – ата. Останавливаюсь. Отец, говорю, я на Астану правильно еду? Аааа, даааа, тудааа-тудааа, и мне туда. И пальцем тычет в ту сторону, где солнышко встаёт. А дорога там как, ата? Проехать можно? Да туда – туда, можно… А ты не врёшь мне, думаю, считаешь что я вернуться могу? Эх ты, несусветный папаша, ладно садись, не брошу. Далёко тебе? Почти до Сарыколя? Гаишников, говоришь, тут и в помине нет. Ну, уже и это не плохо. Так и ехал со мной ата ещё километров семдесят. Ближе к Сарыколю, погода испортилась, пошёл дождь,затем снег. Высаживаю дедушку, несколько километров и я в райцентре. Гайшники (или как их там) на машине не обращают на меня внимание. Ну и чудно, трам-пам-пам.
А затем как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Снег усиливается, валит уже мокрыми хлопьями. И дорога становится хуже и хуже, пока не правращается чёрт знает во что. Попадается указатель на «Кокшетау». Я не забываю про тот злощастный разрыв, и в случае дальнейшего ухудшения М36, потихоньку готовлю запасной вариант ухода на Кокшетау. Дорога уже на твёрдую двойку. Я понимаю, что недавно кончилась суровая зима, и всё-таки трасса с литерой «М» не должна быть в таком вот состоянии. Хотя наша М53 гораздо хуже на границе Красноярского края и Иркутской области. Но вскоре показалось то что могло бы хоть ка-то объяснить плохую дорогу. Это погроничная стелла Северо-Казахстанской области. Как обычно, приграничные дороги не нужны ни кому. Этот факт вселил надежду на скорое завершение данного безобразия. И действительно, плохая дорога постепенно сошла на нет, и дальнейшая оценка состоянию покрытия, всё те-же четыре с минусом. Тем временем я подъехал к перекрёстку с трассой А16 Петропавловск – Аркалык – Жесказган – Кызылорда. Далее пересекаю реку Ишим, встретится с которой мне придётся ещё не раз за эту поездку.
От Ишима до Рузаевки километров тридцать, проезжаю их в один присест. По прежнему не радует погода. Противный дождик сменяется мокрым снегом и порывистым ветром. В Рузаевке дорожка разветвляется. Налево, указатель на «Кокшетау», направо – «Алматы». Сразу за поворотом на Кокшетау виднеется стационарный пост дорожной полиции. Но мне то в другую сторону, поворачиваю на на юго-восток в надежде вскоре достич посёлка Жаксы и выйти всё-таки на трассу Костанай - Астана.
По началу дорога вселяет надежду, всё те же четыре с минусом. Но вот сразу после посёлка Чистополье она разветвляется, и продолжение с хорошим покрытием уходит в сторону. Я по началу даже свернул на это ответвление, но взглянув на навигатор понял, что двигаюсь вовсе не на Жаксы. Возвращаюсь на М36, где начинается грусть-печаль. Трасса как после бомбёжки, на скорости двадцать приходится лавировать между огромными выбоинами. Видно что после распада Союза к этой дороге даже не прикасались. А ведь до того самого разрыва я ещё и не доехал. Спросить бы у кого. Вдруг меня резво обгоняет четыреста двенадцатый Москвич. Люююдиии! С огромным трудом по такой дороге догоняю и стопю этот казахский Харлей Девидсон. Спрашиваю, сколько до Жаксов осталось? Километров восемдесят. А как дорога, я проеду? Если не хочешь без колёс остаться, то сворачивай на следующем перекрёстке налево на Кокшетау. А там до Астаны хорошая дорога. И тут я сдеюсь, хватит на сегодня с меня приключений. Да и усталасть уже накатывает, доберусь до Какшетау, а там война план покажет.
Это потом, в Астане, когда мне удасться купить карту Казахстана с дорогами и административным делением, мне станет ясно, что я нахожусь на переферии Северо-Казахстанской области, невесть как вклиневшейся между Акмолинской и Костанайской. Но теперь я ехал по радолбанной трассе, то-ли после суровой зимы, то-ли просто от старости, и чертыхался на всё казахстанское правительство. Хоть плотность выбоин здесь не такая высокая как на М36, но глубина и ширина всё та же. Скорость передвижения чуть возросла, но нервотрёпка не закончилась. Благо, погода изменилась, выглянуло ласковое солнышка, и прекратились осадки.
Теперь мне понятно что М36 на участке между Костанаем и Атбасаром утеряла своё прежнее федеральное значение, и абсолютно заброшена. Используется лишь часть этого отрезка для связи Костаная и Кокшетау. Что по большёму счёту выглядит вполне логично, так как в отличае от «Костанай – Ауликоль – Астана» М36 проходит по территории трёх субъектов. А если обслуживание этих дорог осуществляется из областного бюджета то Северо-Казахстанский участок для акимата вовсе не имеет стратегического значения.
Вскоре погода вновь стала куксится. И ещё кое что изменилось – изменился ландшафт. Степь сменилась берёзовым лесом, и даже появились невысокие горы, между которых прятались симпатичные озёра. Местность напомнила наш Урал - выглядит вполне курортной. И если мне не изменяет память, то это Кокшетауская возвышенность – северная часть Сары-Арки, Казахского мелкосопочника.
А ещё я незаметно для себя въехал на территорию Акмолинской области. Испытание дорогой закончилось лишь только когда я выбрался на всё ту же трассу Костанай – Кокшетау с которой свернул ещё в Рузаевке. До Кокшетау осталось всего ничего.
Хоть время ещё всего только в районе семи, но, похоже, силы меня уже покидают. Сказывается раннее пробуждение. Но прежде чем начать думать о ночлеге, нужно ещё заправиться. На своём форуме Tatik рекомендовал две сети автозаправок это Гелиос и Казмунайгаз. То же самое предложил и таможенник, и я решил не отступать от этих рекомендаций. Сразу после въезда в город обнаруживаю заправку Helios. Литр девяносто второго стоит 85 тенге. Тааак, сколько это в рублях?...Делим на пять…17 рублей!!!!?? Хаааляявааа! Баки пополнены, теперь нужно подумать и о гостинице. Попробую в навигаторе, набираю POI, хоп…, есть гостинка, и совсем рядом. Спасибо составителю. Шикарный номер обходится всего в 1500 рублей на наши деньги. Ставлю машину на стоянку, расположенную во дворе, и отправляюсь в пешую прогулку по городу.
По состоянию на 1 января 2010 года в Кокшетау проживали 146 933 человека. Прямо скажем для областного центра не густо. Да, да, именно областного центра. Кокшетау сегодня является столицей Акмолинской области на территории которой находится и Астана. А вообще очень динамично развивались события для этого города в постсоветское время. Известно, что при Советском Союзе существовала Кокчетавская область, административным центром которой был соответственно Кокчетав (именно такое официальное название на русском было тогда у города). Но в 1997 году область входит в состав Северо-Казахстанской и город теряет свой статус. Но уже в 1999 году Кокшетау вновь становится областным центром но теперь Акмолинской области, и сюда из Алматы переводят министерство экологии и биоресурсов.
Кокшетау, так же довольно старый город, основан в 1824 году как приказ в урочище возле горы Кокше. Отсюда и название. Но впоследствии был перенесён к подножью сопки Букпа. Нужно признать, что расположение его уютное: с юго-запада город упирается в целую гряду сопок, а с севера омывается водами озера Копа. Хотя для прогулки по городу погода вечером была не совсем комфортная, минус один градус. Но идти от гостиницы до центра совсем не далеко. Я прошёл мимо памятнику Шокану Уалиханову, исследователю Казахстана XIX века, уроженцу этих краёв, который был убеждён, что целостность казахского народа может быть сохранена только в составе России. Между прочем, это не новодел, памятник был воздвигнут ещё в эпоху СССР. Затем на главной площади обнаружил памятник Абылаю, хану, собирателю казахских земель, и человеку, впервые обратившемуся к России за покровительством. В известном фильме «Кочевник» изображены эпизоды из жизни этого без сомнения достойного человека. А ещё в кустах, в сквере возле площади я обнаружил памятник Ленину, и забегая вперёд скажу, что он был единственный, из виденных мною в Казахстане. Закупив сухпай на вечер, отправляюсь в гостиницу, на этом первый день путешествия подошёл к концу.
Пройдено 898 километров, средняя скорость на маршруте составила 79,5км/час, максимальная 123км/час. И позволю себе высказать первые впечатления о передвижении по Казахстану. Обратило на себя внимание изношенность частного автопарка, основу которого составляют немецкие автомобили начала девяностых годов того века. Не знаю что тому виной, низкие доходы или высокие таможенные пошлины, но факт остаётся фактом. Трафик на дорогах на порядок ниже Российского, а состояние дорог примерно то же. Мне довелось проехать по не самым лучшим отрезком, зато я так ни разу и не встретил представителей дорожной полиции, о свирепости которой наслышан. Мне нравится то что отношение к распределению административных полномочий (укрупнение регионов, распределение власти) выглядит логичным. А ещё видимо в результате изменения курса тенге, жизнь в Казахстане дешевле чем в России.
АСТАНА.
16.04.2010. Просыпаюсь как можно раньше, быстренько завтракаю и в 8-15, собрав манатки, выселяюсь. Терять время не хочется, сегодня в планах Астана, и затем как можно далее уехать на восток. Подумываю даже ночью пересечь границу, для того чтобы на Алтай осталось больше времени. Но в любом случае, "война план покажет". Погода плюсовая, это уже радует. На градуснике плюс два. А вот машинка слегка огорчила, переднее левое колесо сдулось до 1 атм. Внимательно оглядев, обнаруживаю шуруп, ввинченный в шину. Ладно, подкачаю, посмотрю, как будет себя вести колесо, запаска то летняя…
Через спальные районы выбираюсь на трассу А1 Кокшетау – Астана, в этой части Кокшетау ни чем не отличается от маленьких Российских городков, всё те же панельные многоэтажки, всё те же разбитые после зимы улицы. На выезде возле стелы города дороген патрулирен полицаен. Неужели остановят, точно машет чем-то, я даже и не понял чем. Эх, надо же когда-то начинать, вот тут-то я и потеряю девственность. Здравствуйте. Сэлем! Оружие, наркотики, что-то запрещённое везёте. Да что вы, нет, конечно. Если найду, мало не покажется (улыбается). А то я не понимаю (улыбаюсь в ответ). Багажник откройте, там что, а там, а вот в этой коробке? Смотрит нехотя, я проявляю рвение в помощи, наражон не лезу. Полицаен ещё заглянул в бардачок. Ладно, езжай, я сегодня добрый. И всего-то? Вовсе и не больно. Да, в команде патруля я первый раз увидел человека в форме со славянским лицом, и забегая вперёд скажу, что это был единственный случай. Но общался я с казахом, по возрасту человек ещё с тех времён советского периода. Настроение замечательное, впереди Астана. Трасса отличная, в начале двухполоска, вскоре превращается в шикарную четырёхполоску с разделительным газоном.
Далее вновь участок с двухполосткой, но рядом идёт строительство недостающего полотна. На скорость передвижения это строительство влияния не оказывает, трафик низкий. Слева показалось озеро, это озеро называется Малое Чебачье. Талый лёд отдает синевой, а на заднем плане видна гора, вершина которой окутана пеленой тумана. Насколько я понимаю, это гора Синюха, самая высокая(947 метров) вершина Кокшетауской возвышенности. А это означает, что я проезжаю Щучинско-Боровскую курортную зону, один из самых раскрученных курортов Казахстана. Второе, или первое название Синюхи – Кокшетау. И вообще, по моему, Кокшетау переводится как Синегорье. Неужели здесь изначально был основан Кокшетау? Места действительно красивые напоминают Средний Урал, когда-нибудь я приеду сюда отдохнуть, а теперь в виду недостатка времени сосредоточусь на главном. Щучинск трасса обходит по окраине, здесь она уже четырёхполосная, и оборудована разноцветной разметкой, новенькими отбойниками, читаемыми информативными знаками, ну просто красота! А далее дорога становится ещё лучше!
Казалось бы, куда ещё лучше?! Но появляется ещё по одной полосе в обе стороны. Шестиполосное дорожное полотно! А качество, стакан можно ставить не расплескается. Да, денёк начинается чудесно! И от гайцев ушёл, и вознаграждён за вчерашнюю нервотрёпку отличной дорогой. Плотность потока минимальная, у нас на захолустной Магнитогорск – Челябинск машин больше. Да эта дорога при таком трафике и при таком качестве будет вечной. Молодец Назарбаев не распыляется на отрезки, а вкладывается основательно! Ну просто, сердце радуется. И даже начавшаяся далее степь не охладила мажорного настроения. Бесцветное великолепие.
От Щучинска начинаются зелёные знаки «Автомагистраль». А где-то мельком читал в нете, что казахи увеличили максимально разрешённую скорость. А вот до какого значения припомнить не смог. На всякий случай решил не зарываться, и шёл 120 – 130, но меня всё равно некоторые делали как стоячего.
Пару раз видел чуваков с фенами. Интересно, они тут самолёт, что ли ловят? По приезду домой я уточнил, что сегодня в Казахстане максимально разрешёнными являются следующие значения скорости: 140км/час по автомагистрали, 110км/час по остальным загородным дорогам и 60км/час по городу. Очень логично, особенно про первые две цифры, если дорога убитая то и ты фиг разгонишься до 110, а если трасса позволяет, почему бы и не пройти бесконечную степь на высокой скорости.
Ближе к Астане ландшафт приобрёл степной вид, я с севера заезжал на территорию Сары-Арки Казахского мелкосопочника. Это степная возвышенность с отдельными грядами сопок, такими как Кокшетауская возвышенность. Вот она бескрайняя целина! Вскоре в мареве горизонта, словно очертания зубцов расчёски появился силуэт города. Я подъезжал к Астане, наверно подобным образом выглядят силуэты небоскрёбов Лас-Вегаса в пустыне Невада. Без проблем проезжаю въездной пост ДПС, на меня здесь не обращают внимания. Пересекаю окружную города, на этом чудесная А1 завешается. Я много повидал Российских трасс, и совершенно ответственно заявляю, что подобных по протяжённости, по качеству и по оснащению у нас нет.
Пересекаю окружную Астаны. Направо указатель на Костанай, всё-таки основная дорога туда через Аулиеколь. Смотрю на показатели навигатора, средняя скорость 100 км/час!!!? Это мой рекорд! И это при том, что максимально я разгонялся всего до 130-и. Вот так темп, о таком в России только мечтать и мечтать. Контрастирует въезд в столицу. Через какие-то помойки и задворки по петляющей узкой дороге я выехал на павлодарскую трассу и уже по ней въехал в сам город. Температура воздуха, плюс пять градусов, это комфортнее чем вчера, но судя по небу есть вероятность осадков. Окраины - всё те же куцые панельные кварталы, напоминающие любой Российский город. Видимо это часть города раньше была Целиноградом.
Нет, всё-таки есть отличия. Обращает на себя внимание обилие скульптур и памятников. То там, то здесь на перекрёстках появляются былинные батыры, всевозможные мудрецы и другие национальные деятели. По Софиевскому шоссе въезжаю на проспект Богенбая Батыра (видимо ему возвышается памятник на одном из перекрёстков среди панельных домов). Затем сворачиваю на проспект Сарыарка (наверно назван в честь мелкосопочника). Здесь панельные дома советского периода сменяются современными кирпичными многоэтажками нестандартной планировки. И как граница между старой и новой частью города стоит великолепный отель сети Radisson SAS. По мосту пересекаю Есиль. Кто не знает, это всё тот же Ишим, который я форсировал в Северо-Казахстанской области. Поток здесь резко снижает скорость. Фотокамеры… Понятно. Затем окажется что в новой части города их полно, и чтобы не попасться, необходимо не выбиваться из потока.
С Сарыарки сворачиваю на Каргалыжское шоссе, а затем на проспект Кабанбай Батыра, ещё раз пересекаю Есиль и причаливаю возле сквера на проспекте Республики. Нужно осмотреться перевести дух, больно уж яркие впечатления оставляет новая Астана! Сегодня в городе проживает 691 529 человек, по национальному составу 65,2% казахи, 23,8% русские. А ведь ещё в 1996 году когда город только обрёл столичный статус, здесь проживало всего 270 тысяч человек, подавляющее большинство из которых были русские. С тех пор в Астане организована особая экономическая зона «Астана — новый город» где реализуется множество современных архитектурно-градостроительных проектов. Новая Астана поражает ухоженностью, архитектурным разнообразием, живыми красками.
Город был основан в 1830 году как казачий форпост, изначальный статус — приказ (Акмолинский). Акмола переводится как Белая Могила,так называется урочище расположенное в 20-ти километрах от города. В 1961 году Акмолинск переименован в Целиноград, а в 1992 обратно в Акмолу. В 1998 году, после перенесения столицы Казахстана было решено переименовать город в Астану, что дословно с казахского переводится как "главный город". Всё логично, как-то странно иметь в качестве столицы могилу. Да и само перенесение столицы в Астану из Алматы, на мой взгляд, очень оправданный шаг первого президента. Во-первых, это крупный транспортный узел в котором пересеклись основные железнодорожные и автомобильные магистрали Казахстана. А во-вторых, этот шаг закрепляет за Казахстаном прилично обрусевшие северные области страны, и препятствует распаду. Да и вообще как показывает история у кочевого народа и столица всегда кочевала. Первой столицей Казахстана (Киргизской АССР в составе РСФСР) с 1920 года был российский город Оренбург. В 1925 году республика получила название Казахская АССР, столица была перенесена в Кзыл-Орду. В 1927 году столица республики вновь была перенесена, на этот раз в Алма-Ату. А теперь вот Астана.
В сквере непонятных скульптур в стиле фен-шуя обнаруживаю памятник Ататюрку, первому президенту Турции. Тут же рядом и огромное турецкое посольство. А вообще все эти перевёрнутые рыбы и колёса с фигурками отдают шаманизмом, и никак не вяжутся с мусульманскими святынями. Это единственное, что пока не вмещается в моём мозгу. Раз уж я в Астане, то почему бы не найти магазин с хоккейной атрибутикой и не купить вымпел хоккейного клуба Барыс, который участвует в КХЛ. Это будет неплохим дополнением к Егоровой коллекции. У полицая в будке спрашиваю, как проехать к ледовому дворцу Казахстан – домашней арены Барыса. Страж объясняет, но весьма невнятно, вообще мне кажется, что казахи не умеют объяснять дорогу. Что дедушка, что полицай этот… вон туда езжай, там и увидишь… Ледовый дворец я, конечно, нашёл, но по петлять вокруг одного места пришлось. Ларёк есть, вымпел есть, продавщицы нет. Зато висит мобильный телефон. Звоню. Оказывается, что сегодня продавщица работает в бизнес центре Казахстан Темир Жолы, что на бульваре Нуржол. Это там где находится правительственный комплекс, и куда я всё равно хотел заехать. Пытаюсь спросить дорогу у охранника, результат тот же, он только смог указать направление части света, куда нужно прибыть. В итоге потолкавшись по пробкам вокруг всё того же места оказываюсь всё на том же проспекте Кабанбай Батыра который и ведёт к заветному бульвару.
Новый город находится на левом берегу Ишима, все так его и называют «Левый берег». И действительно, он удивляет архитектурным смешением. Здесь и кондоминиумы с таунхаузами и высотки разных стилей(есть и аля сталинская высотка), и дворцы и башни. Я ехал, с широко раскрытыми глазами, восхищаясь столицей Казахстана. Один из перекрёстков проезжаю по левой полосе. Мне нужно прямо, а впередиидущая машина в последний момент включила левый поворотник, и встала, пропуская встречный поток. Я дождался пока правая полоса проедет и объехал возникшее препятствие справа. Сделал это чисто машинально, мы ежедневно по несколько раз сталкиваемся с таким манёвром. И тут возникает фигура дорожного полицая, одетого не в привычный комбез а в парадную шинель цвета детской неожиданности. Машет чем-то вроде палки с красным кружком. Останавливаюсь. Полицай без подготовки начинает пресcовать, типа ты почему меня так не уважаешь, прямо перед носом нарушаешь. Вот и первая встреча, думаю, слушаю этот бред, оцениваю собеседника. Молодой казах, рос в девяностые, во времена, когда им насаждали, что русские это захватчики. Этот всяко общипает, чтобы я не делал. Но посопротивляться стоит, даже интересно. Понятно, что бычится не нужно, как допустим, я иногда делаю в России. Вежливо парирую: да брось, начальник, конечно я не для того что б тебя обидеть. Прости, гость, попутал. И давай тему менять, как советовал Tatik. За жизнь, за машины, за хоккей, тоси-боси, келеш-мелеш, арак-баурсак… Не помогает, смотрит как в песне «искоса низко голову наклоня» демонстрируя восточную хитрость, и начинает квитанцию оформлять. Пробую надавить на жалость, ну разве по восточному так с гостями поступать, я же ошибку понял, признал. Броня.
Ну фиг с тобой заполняй квитанцию, пусть она в Россию пешком идёт. Я, говорит, у вас права изымаю, сходите в банк, заплатите, я их и верну. Ну в принципе, я ожидал такого поворота событий и пытаюсь парировать: мой случай не тот за которые изымаются права, вам это прекрасно известно, вы нарушаете закон. Полицай достаёт из кармана кипу прав, всяких узбекских, местных, ну всяких: как не имею, имею. Ты мне назови закон, по которому я не могу у тебя изъять права. Возражаю: вообще в демократических странах страж порядка должен показать закон, по которому он изымает права. Вот оплатишь, тогда покажу. Эх, падонок, думаю. Пробую блефануть. Вот смотри, говорю, я гость, приехал в командировку в уважаемую компанию которая находится в башне Казахстан Темир Жолы, с нарушением не спорю, хотя в России фиг ты мне что доказал бы без видеокамеры, а ты не хочешь пойти мне навстречу и поступить по закону. Надо позвонить моим друзьям предупредить, что мол так и так… И правда, позвоню этой тётечки, скажу что задержусь. Звоню, вот говорю, задержали, права изымают. Полицай злится, пытается вслух пробубнить, что типа всё по закону. Ладно, фиг с тобой, пиши квитанцию, покажешь мне, где банк, я схожу, оплачу, но если тебя здесь не будет с правами, я отсюда не тронусь и на стекле крупными буквами напишу, что меня обокрал инспектор такой-то номер значка такой-то. И шутливым голосом добавляю, тут у вас министры всякие ездят, а то и сам президент, вот мечеть рядом, а сегодня пятница молитвенный день. Полицай реально просёк, что машину оставлять тут нельзя: поехали, говорит, я тебя до банка довезу, и садится на заднее!!!? сиденье). Понимаю, что теперь меня ждёт торг))) И точно, полицай заводит меня за дом, и начинает бубнить, что типа у меня ИННа нет, и заплатить я не смогу, типа так и быть давай денег и разойдёмся по хорошему, он же понимает что я гость. Пора прекращать этот театр, со временем то цейтнот, сколько? 12000 тенге!!!??? Да ты попутал!!! Такие у нас штрафы. Ну, уломал, говорю, вот тебе 4000 тенге, и широким жестом протягиваю ему деньги. В глазах полицая испуг, ты что светишься, у нас тут камеры вокруг. Ах ты, вонючка, да ты ещё и трусишка! В итоге, деньги берёт, и бубнит ещё что-то про то, как мне повезло, что на юге инспектора вообще по-русски не понимают. Да вали уже отсюда, благодетель хренов, утомил ты меня.
Всё это действие разворачивалось прямо возле бульвара Нуржол, административного и экономического центра Астаны, недалеко от президентского дворца Ак-Орда. Ну, просто блеск и гниль казахской столицы. Бросаю машину тут же и отправляюсь к башне Казахстан Темир Жолы, где меня уже заждалась тётенька с моими вымпелами. Не смотря на то, что уже за полдень на бульваре не многолюдно. Следующий, и основной пункт моей культурной программы символ Астаны башня Байтерек. Не спеша направляюсь к ней, переполненный самыми противоречивыми эмоциями. Билет на смотровую площадку башни стоит 500 тенге, это всего сто рублей, халява. Поднимаюсь наверх, так красиво, просто восхитительно! В народе эту башню называют, конечно же Чупа-чупс. Максимальная высота 105 метров, по сравнению с Останкинской всего ничего. Зато настолько она гармонично вписана в ландшафт Новой Астаны, что это и есть её центр.
С высоты смотровой площадки башни Байтерек, открывается потрясающий вид на бульвар Нуржол и его окрестности. Видно как кончается город и начинается степь. Вот он апогей, я достиг высшей и центральной точки республики Казахстан. Всё-таки это того стоило. А Астана сегодня достойная столица своего государства. И теперь, передо мной как на ладони раскрывались плоды двадцатилетних усилий первого президента Казахстана. Кстати, тут же на смотровой есть слепок с отпечатком ладони Нурсултана Назарбаева. И считается, что если ты приложишь свою ладонь к этому слепку, таким образом, поздороваешься с самим президентом Казахстана. С удовольствием это делаю. А ещё здесь же рядом оттиск с подписями лидеров всех мировых конфессий. Совсем недавно в Астане проходил симпозиум по проблемам мировых религий с участием высших религиозных деятелей. Ну, всё, скоростной лифт несёт меня со стометровых высот к этой бренной земле. Теперь не спеша прогуляюсь по бульвару.
Основными направлениями внутренней политики Казахстана декларируются: увеличение благосостояния граждан, укрепление государственности, модернизация общества, внутринациональное единство и межнациональное согласие. Внутриполитическая жизнь Казахстана построенна главным образом на либерально-социалистической модели, в связи с тем что власти Казахстана фактически проводят социалистическое планирование экономической и политической жизни страны, но при этом допускают активные рыночные отношения, что очень напоминает китайскую модель. За коррупционные преступления и измену родине в Казахстане предусмотрены очень жесткие наказания. По переписи 1989 года, из 16,2 млн человек казахи составляли 6,5 млн, русские — 6 млн. По переписи, проведенной в Казахстане в 1999, население уменьшилось до 14,95 млн человек, из которых казахи составляли почти 8 млн человек, русские — около 4 млн человек. Доля неказахского населения страны неуклонно сокращается с момента провозглашения независимости. Тому есть несколько причин: высокая рождаемость среди сельских казахов (естественный прирост составляет более 300 тысяч человек в год); по специальной программе репатриаций в страну ежегодно прибывает более 100 тыс. казахов, всего в сопредельных странах проживает 5,5 млн казахов (каждый третий казах остался за пределами казахстанской границы). С 2010 года правительство намерено ввозить и размещать в стране ежегодно 200 тыс. казахов. В целом за 30 лет по программе репатриации в страну должны прибыть 5 млн казахов; низкая рождаемость других этносов и их эмиграция из страны на историческую родину.
Я прогулялся по бульвару, зашёл в торговый центр, где купил набор сухого пайка в дорогу, и карту Казахстана с автомобильными дорогами. Теперь мне совершенно понятно, что основная дорога из Костаная в Астану проходит через Аулиеколь и Есиль а М36 на участке Рузаевка – Жаксы заброшена. Теперь мне оставалось посмотреть на главную мечеть, возле которой меня обувал полицай и которая так замечательно смотрится с высоты птичьего полёта. Полицая на месте уже не оказалось, буду надеятся, что он побежал покупать подарки своим деткам. Возле мечети шумными толпами фотографировались свадебные процессии. Я зашёл внутрь и поинтересовался у смотрителя, о том как вести себя православному в мусульманской мечети. Оказалось, что кроме требования оставить обувь при входе существенных ограничений нет, не нужно даже снимать головной убор. Сама мечеть, конечно весьма грандиозное сооружение, и бесспорно уникальное архитектурное творение. Большинство населения страны не религиозно (атеисты и агностики), в Казахстане законодательно запрещено создавать политические движения на основе религиозных убеждений, это сделано в целях предотвращения межэтнических и межрелигиозных столкновений. Может быть с этим связано большое колличество языческих скульптур на улицах города. Но основные религии, конечно же ислам и православие.
Пошёл пятый час, пора бы уже собираться в путь. Согласно программе минимум мне нужно достигнуть сегодня города Павлодар, а там как получится. Всё, гружусь в Пожарку и отчаливаю в направлении выезда из города. Посчитвав, что раз уж я въехал в Астану со стороны Павлодара, то уж обратный путь найду без труда, не стал прибегать к услугам навигатора. В итоге, слегка поплутав выскакиваю на проспект Абылая, который направлен в сторону выезда на Караганду. Ничего страшного, воспользуюсь окружной, но прежде мне нужно заправится, благо по пути попадается заправка Казмунайгаз. Оставшиеся после покупки сувениров и всяких остальных накладных расходов тенге заправляю в бак. Всё-таки халявный бензин в Казахстане, потери на полицая компенсируются его дешевизной. Ну, всё, баки пусты, и теперь алга. На въезде на окружную попадается милый сердцу указатель «Екатеринбург».
Окружная пролетела быстро и вскоре я уже сворачивал на трассу Р4 Астана – Шидерты. Через несколько километров после сворота утыкаюсь в КПП, где тормозят практически всех проезжающих. Не миновала сия участь и меня. Молодой полицай в комбезе дорожной службы, не представляясь, просит мои документы. Рассматривая страховку, человек в форме произносит следующее: «а сегодня то девятнадцатое число»!???...(для справки: сегодня только 16-е)Я не поверил своим ушам, и засомневался во вменяемости этого гражданина. Как вообще таких берут на службу, это же потенциальный Евсюков. Я молча, пожал плечами, с выражением удивления на лице. Полицай, тщательно изучив мои документы, направился на пост, где отдал их своему старшему товарищу, сидевшему за компьютером. Этот второй оказался не менее колоритной фигурой, усатый казах годами постарше, с перебинтованной головой. Ну, просто Чапай. Чапай, пробил мои документам по всем базам, на угон, по уголовной линии, и не был ли я сфотографирован за нарушение ПДД. Я чист как слеза младенца. Но молодой никак не угомонится, а отправляет со мной «типа омоновца» на досмотр машины. Этот третий начал с багажника и закончил бардачком. Сам не ковырялся, я ему всё открывал. А тут что? Провода от ноутбука. А это, видеокамера? Да. Бля… я вспомнил, что в бардачок Света положила ножик, хорошо хоть завернула в тряпочку и положила в целован. Он лежал на самом дне и полицай его не нашёл. Нафиг вообще она его туда засунула? Хлебушек, что ли на природе резать? Короче, иду опять на пост, где меня уже ждёт в отдельной комнате молодой. Сидит и хитрым взглядом искоса смотрит на меня, перебирая мои документы. Ну что, всё нормально, опережая события, говорю! Вот, провода там у тебя какие-то. Ну, обыкновенные провода от ноутбука(интересно, чё он до ноутбука то не докопался?) А на видеокамеру документы есть? Нет, конечно, это моя личная вещь, не буду же я на штаны документы с собой возить. Полицай мялся, мялся, ну не к чему прискрестись, и выдаёт на гора: «ну дай на чай»!!!???...Я как будто вернулся в девяностые. Я понимаю, говорю, если б я нарушил, тогда ещё, куда не шло, но так просто... Давай документы, меня ваши друзья уже общипали. Сажусь на стул и, не проронив больше ни слова, спокойно слушаю, следующий бред. Полицай ещё минут пять потрепал мне нервы и вернул всё-таки документы, не получив ни тенге.
Вот, я уже второй день в Казахстане, общался со многими людьми, в основном с казахами. Приятные, доброжелательные люди! Я не испытывал в общении ни какого дискомфорта. Более того, скажу, что я уважительно отношусь к людям, которые владеют двумя языками, их кругозор куда шире, а палитра восприятия куда разнообразнее. Но такие вот существа как ложка дёгтя в бочке с вареньем. Если в России все граждане делятся на людей и начальников, то здесь это разделение куда более резкое и гипертрофированное. Начальники считают себя как минимум генералиссимусами, а то и вторыми после пророка существами. Я надеюсь, что мудрая политика Нурсултана Назарбаева коснётся и этого аспекта жизни страны, и он не в пример своему северному соседу наведёт здесь порядок.
ПАВЛОДАР.
Так, размышляя над судьбами Казахстана, я начал движение на восток, а точнее на северо-восток, в сторону Павлодара. Состояние трассы среднее, оценка четыре с минусом – три. Частая болтанка, трещины, хорошо хоть ям нет. После хайвэя Щучинск – Астана это каменный век. Между прочем, эту трассу собираются продолжать до Алматы, и даже уже поделены участки между подрядчиками. В скором будущем можно будет прокатиться с ветерком по всему Казахстану с севера на юг. В Астане у того полицая который меня нагрел, я спрашивал о максимально-допустимой скорости на дорогах страны. И он ответил что как и в России 110-90-60?... Представляете, вот тебе и дорожная полиция, правил не знает! Да тьфу на них, впереди у меня бескрайняя казахская степь!
А степь, между прочем, не распахана. И как-то непривычно россиянину видеть такие огромные просторы бесполезно пустующими. У нас-то, мне кажется, обработан каждый свободный кусочек земли. Ну, чтобы прокормить 16-ти миллионное население много-то не надо, и насколько я понимаю, Казахстан ещё и экспортирует зерно. И это притом, что 44% территории страны пустынные земли. Но теперь, я ехал и наслаждался этой бескрайностью. Зрелище действительно великолепное! То и дело в небе попадались парочки парящих аистов, видимо брачный период у них в самом разгаре. Много орлов или беркутов, я в них не разбираюсь. И вся эта картина дополняется фоном неспокойного неба, которое то и дело меняется, то собираясь разразиться ненастьем, то вновь успокаиваясь. Но вскоре на горизонте показались горы, это были горы Ерейментау.
У подножья этих невысоких (300 – 600 метров над уровнем моря)гор расположен одноимённый городок Ерейментаю, который трасса обходит стороной. Там же, в стороне остался и полицайский патруль, и хорошо. За городом возле трассы находится большой карьер, а может быть это угольный разрез. Известно, что горы Казахского мелкосопочника богаты полезными ископаемыми. За Ереёментау трасса становится совершенно пустынной.
И вновь начинается волшебная, завораживающая степь. Вот жителю центральной России трудно понять что такое степь. Спрятанные, укутанные в леса города лишены открытых пространств. А здесь бесконечность и возбуждающее чувство свободы. Freeeeedoooom!!! В этих вольных степях словно одинокий странник мне попадается фура. Стоит отметить, что грузовой трафик в Казахстане крайне мал. По сравнению с Россией это песчинка в море. О чудо, это же поляк. Как его сюда занесло? Как он вообще общался с полицаями? Встретить машину с российскими номерами в Казахстане великая редкость, а тут поляк. От Костаная, я всего лишь один раз встретил россиянина, на трассе Кокшетау – Астана. Зато на М5 или М7 казахи вовсе не редкость. В скором времени я уже покидал пределы Акмолинской области. Вперди была одна из самых развитых в промышленном смысле областей Казахстана Павлодарская.
Через пятьдесят километров, в посёлке Шидерты, трасса Р4 соединяется c трассой А17 Караганда – Павлодар. Но в плане состояние полотна, трафика существенно ничего не меняется. Пройдено уже около половины пути от Астаны до Павлодара, я продолжал своё движение на северо-восток.
На подъезде к Екибастузу начинает смеркаться. Этот город, который на слуху у каждого россиянина по скабрёзным прибаутка, на самом деле знаменит крупнейшим угольным разрезом Богатырь. Но в сумерках его не видно, трасса вообще проходит далеко от города обозначая его очертания огнями где-то вдалеке. Оставшийся до Павлодара путь преодолеваю в кромешной тьме, как на картине Альфонса Алле «Битва негров в глубокой пещере темной ночью». На подъезде к городу трасса становится четырёхполосной, но всё такой же по качеству (3;4-)Встречка моргнула, впереди засада. Да тут ещё и лампочка давления масла загорелась, нужно останавливаться доливать. Сворачиваю на заправку, и они тут голубчики, полицай. Открываю капот, доливаю масло. Слышу со стороны полицаев: эй, помощь не нужна. Да я уж как-нибудь сам. А то мы поможем, и до города отконвоируем. С заправки слышится: эти помогут! Со стороны полицаев гогот. Тьфу на вас жопашники. Продолжаю движение далее. На въездном посту опять тормозят.
Да что такое, у меня сегодня прямо вечер встречи. Полицай оказывается в возрасте, настроен вполне дружелюбно. Дежурные вопросы, откуда-куда, багажник, бардачок, и я свободен. Теперь нужно принимать решение, ехать в ночь на границу, или ночевать здесь. Но усталость даёт о себе знать, решаю ночевать. Сворачиваю в сторону города, и через несколько метров обнаруживаю вполне приличный мотель. Даже не пришлось пользоваться навигатором. Меня поселили, приняв оплату в рублях(последние тенге я потратил на бензин), да ещё и накормили. Милые люди, настоящее восточное гостеприимство. В одиннадцатом часу я погружаюсь в сон.
Итоги дня такие: всего пройдено 1 687 километров, средняя скорость на маршруте 86,1 км/час, максимальная скорость 130км/час. Температура воздуха в Павлодаре шесть градусов выше ноля.
Второй день пребывания в Казахстане подарил весьма яркие впечатления. Отличная трасса Щучинск – Астана, равных которой нет в России, потрясающая Астана, незабываемая степь! Всё это конечно контрастирует с неадекватной дорожной полицией, но впечатления того стоят. Если мудрому правительству республики удастся решить проблему поборов на дороге, то Казахстан имеет все возможности превратиться в туристическую Мекку.
17.04.2010. Два дня прошло с момента начала путешествия, а ощущение такое, что я уже неделю скитаюсь. Утром так тяжело глазоньки отворить. Весьма динамичная поездочка получается, насыщенная событиями. Сегодня можно сказать, что первая её часть почти завершилась, нужно думать и о следующем пункте. Рабочая часть начинается с понедельника, до которого ещё два выходных дня. И между Казахстаном и Кузбассом есть ещё Алтайский край, Белокуриха. Это по пути и крюк не большой, и вообще – это обязательная программа. Так сказать, слегка прикоснуться к Алтаю. Но ведь настоящий Алтай там, в самом конце Чуйского тракта, и вот это уже гораздо серьёзнее. Зато как захватывает дух, от одной только мысли увидеть Алтай! Я буду не я, если не выпью до дна. Но это после перехода границы, а пока есть Павлодар, взглянуть на который я просто обязан. Когда ещё доведётся.
В IX-XII веках недалеко от места существования современного Павлодара располагался город Имакия (в некоторых источниках Кимакия каз. Қимақия) исчезнувший средневековый азиатский город кимаков, столица Кимакского каганата. Павлодар ведёт свою историю с 1720 года, когда в ряду военных крепостей и форпостов России на Иртыше появился форпост Коряковский, названный так потому, что был выстроен рядом со складами соли, добываемой на Коряковском озере. В 1861 году Коряков получает статус «заштатного города с наименованием оного Павлодар, в честь новорожденного Великого князя Павла Александровича». Получается, что все посещённые мною города довольно старые, родом из XVIII – XIX веков. Недавно отметивший восьмидесятилетний юбилей Магнитогорск выглядит младенцем на их фоне. По состоянию на 2009 год в Павлодаре проживало 331 700 жителей, для Казахстана не мало.
На первый, поверхностный, взгляд Павлодар показался мне довольно милым. Без архитектурных изысков, но ухоженным. Это как освежённый перед началом сезона пионерский лагерь. Кто ездил в детстве в такие лагеря меня поймёт. В центре, всё тот же парк с креативными скульптурами. Но не только в казахстанских городах я видел такие парки, а и в самом Муроме. Поразила восхитительная мечеть имени Машхур Жусупа Копеева, которая имеет титул Центральной. Это новая мечеть, построена в виде огромного шатра. Выглядит более чем величественно и конечно контрастирует с окружающими её панельными домами. А ещё очень симпатичный вокзал в Павлодаре. Между прочем, здесь я узнал, как переводится название башни в Астане «Казакстан темир жолы». «Темир жолы», это железные дороги, а я красовался перед полицаем, типа почти в КГБ звоню))) Нужно знать язык принимающей стороны!
В девятом часу покидаю город. Хотелось бы конечно побыть здесь по больше, но впереди меня ждёт Алтай, на который отведено всего два дня. А ведь туда ещё нужно добраться. Из Павлодара выезжаю на трассу А18 Павлодар – Кулунда, по которой продолжаю движение в северо-восточном направлении. Здесь уже появляются машины с российскими номерами. В основном это Алтайский край и Новосибирская область. И это радует, ведь где-то рядом Родина!
Сто тридцать пять километров до границы пролетают незаметно. Препятствий никаких. В посёлке Шарбакты встречен был патруль дорожной полиции, но на меня он и ухом не повёл. Ну, что ж, здесь на очередном рубеже можно подвести очередной итог. В бытовом плане в Казахстане, я не ощутил ни какого, дискомфорта. Все прекрасно разговаривают на русском, и практически без акцента. Радио ловит многочисленные российские станции, а телевидение принимает российские передачи. Это отличается, от того что я видел в Украине, где российские станции и каналы принимает только Крым. Все контакты с казахстанцами (а в основном это были казахи) были весьма дружелюбными, ни какой агрессии. C казахами можно пошутить, без риска нарваться на агрессию. Вообще, казахи не прочь и над собой подшутить, и над соседом. Порой это выглядит довольно цинично, что только добавляет пикантности. Подпортила впечатление дорожная полиция, которая уж больно откровенно вымогала деньги. Но если быть уж совсем объективным, то заплатил я за свой же косяк, так мне и надо. А теперь, я вновь стою у ворот, за которыми ждёт меня моя любимая, необъятная Родина.
Из легковых я один. Стоит ещё автобус под завязку набитый то ли таджиками, то ли ещё кем. Оставляю машину от него по дальше, беру документы и отправляюсь в будку у шлагбаума. Из амбразуры звучит уже привычная фраза: «на посту пересменок». В десять часов!??? Они вообще когда-нибудь работают? Отправляюсь ждать в машину. Мож поспать, насколько я понимаю у меня целый час впереди. Но не тут-то было. Из автобуса вывалил рой детишек, которые облепили Пожарку, жадно заглядывая в окна. Я подозреваю, что такого чудесного авто они не видели даже в своих снах. Стало не до сна, я крутил головой на 360 градусов, и глядел во все зеркала, лишь бы эта шумная ватага не отвинтила ничего от моей машины. За детворой вышли женщины и гурьбой отправились в ближайшие кусты. Затем появились мужчины в трениках и сланцах. Эта группа не менее шумная отличалась своим стилем поведения. Мужчины, то садились на корточках в кружок, и что-то эмоционально обсуждали, то вскакивали, интенсивно размахивая руками. Из них выделялись наиболее важные, видимо неформальные лидеры. Их можно было опознать по зажатым в ладони купюрам, достоинство которых явно не отображало место этих индивидов в иерархии племени. Вокруг основных крутятся парни-подростки. Эти постоянно ходят за ближайший сарай и что-то там обсуждают с казахами, продающими страховку. К таможеннику в будку периодически наведывалась делегация из наиболее опрятных. А последний раз они отправились туда уже с деньгами. Короче жизнь на подступах к КПП бьёт ключом, чего не скажешь о самом посту, где всё как будто вымерло. Начали подъезжать ещё легковушки, и стало легче. Внимание детей переключилось на новеньких. Так нескучно для меня прошёл час ожидания.
Когда, наконец, шлагбаум открыл для меня въезд на территорию КПП, позади скопилось уже машин десять. Но я был первым, даже автобус остался позади. Въезжаю на пункт досмотра и отправляюсь в помещение. Человек в форме что-то вписывает в компьютер, и отправляет меня обратно к машине. Начинается досмотр. Пять таможенников, как тараканы разом накинулись на Пожарку. В этом государстве за три дня меня уже не раз досматривали, но теперь это выходило из под контроля. Первые секунды я даже слегка опешил. Люди в форме полезли в багажник, и салон одновременно со всех дверей. Это срочно нужно было пресекать, иначе мне могли незаметно подсунуть что-то вроде пакетика с порошком, и доказывай потом, что ты не верблюд. Решительным жестом я пригласил всех к багажнику и незаметно закрыл двери на центральный замок, благо, он у меня не пиликает. Таможенники заставили вытаскивать все вещи на улицу и укладывать их на специальный стол. Затем один начал обшаривать багажник, а второй заставлял показывать содержимое сумок. Одним глазом я следил за тем, кто в багажнике. Он уже начал подбираться к обшивке, намекая на то, что неплохо было бы её вскрыть. Денег хочет каменюка, явно. Я мягко увожу разговор в другое русло. Осмотр вещей завершился и я начал укладывать их в багажник, радуясь тому, что обшивку всё-таки снимать никто не будет. А тем временем таможенники перешли к салону. Вот уже задние сидения отодрали, благо оно только на капрушках держится. А бензонасос, похоже, откручивали, говорит один из них, типа и в баке нужно посмотреть. Мож и откручивали, возражаю, хотя я сомневаюсь. Таможенники переходят к бардачку. Ё-моёёё, там же у меня Светин ножичек, и как я про него забыл. Но, о чудо, его и сейчас не заметили. Эх, подведёт он меня когда-нибудь под монастырь. Ну, вроде всё, досмотр окончен, в бак не полезли, ставлю сиденье на место и иду к вещам, которые так и не успел закинуть в багажник. Тут один из таможенников меня посылает к человеку в помещении, сказав, что вещи затем я уложу в багажник. Вот, сука, что-то задумал, или нервы на последок решил помотать. Всё-таки схватив по пути наиболее ценное, и закинув это в багажник, иду в помещение, получаю печать в бегунок и возвращаюсь к машине. И теперь уже никуда не спеша, тщательно осматривая оставленные вещи, погружаю весь свой скраб обратно в багажник. Всё прочь отсюда, остаётся паспортный контроль. Паркуюсь подальше, и иду обратно в помещение КПП, но теперь с другого входа. Там у меня забирают декларацию и временный ввоз, фотографируют, проверяют паспорт и всё! Пока прохожу эти процедуры, с Российской стороны приезжает автобус и в помещение вваливаются люди. Офицер, который занимался мною, вдруг срывается и подбегает к двум пожилым казахам, почтительно приветствуя их. Всё-таки это так ценично выглядит: с одной стороны внешне подчёркнутое уважение к старости, и с другой пренебрежительное отношение к гостю, пусть даже и из России. Ну да аллах им судья. Прыгаю в Пожарку, отдаю бегунок на выезде из КПП и вот она нейтральная территория! До свиданья Казахстан!
На этот раз прохождение казахстанской таможни заняло около двух часов. Подъезжаю к въезду в наш КПП. У вас, то же пересменок? Таможенник удивляется, а что у казахов был? Да. Совсем работать не хотят. Получаю бегунок, и вот я уже на российском КПП. Захожу в будку, где два окна. В первое подаю документы, пять минут и я бегу на досмотр. Досмотр довольно поверхностный, наши погранцы как то с душой ко мне отнеслись. Больше расспрашивали о том, что за регион такой 174, и как я вообще тут очутился. Хочется пожаловаться: родные мои, знаете, как эти вороги меня там шмонали! В общем, ещё пять минут и я во втором окне, это паспортный контроль. И здесь всё махом. В итоге, прохождение российской КПП заняло у меня всего пятнадцать минут, или того меньше. На выезде отдаю бегунок со всеми печатями. Ну, здравствуй, Родина! Я вернулся.
БАРНАУЛ.
«…Еду я на Родину, пусть кричат «уродина», а она нам нравится, спящая красавица, сволочи доверчива она к нам траляля…» Вечные слова! А ещё мне нравится: «…эй начальник!!!» Да уж всякая она моя Родина и такая и сякая. Но чёрт, возьми… Вот вступил я на её территорию, какой-то далёкий периферийный Алтайский край, а на душе уже спокойнее. Я дома!!! Наверно это и есть патриотизм, когда ты любишь то место, в котором чувствуешь себя дома. Что-то я становлюсь банальным как какой-нибудь гондурасец, который беззаветно обожает свой Гондурас. Первое, что встречает на родной земле, это знак «Россия 60-90-110» и загаженная территория вокруг него. Стыдно, господа, это же наше лицо. А хотя это весьма символично. Ладно, на любезности нет времени. Прыгаю в Пожарку и устремляюсь далее на северо-восток. И словно послание с небес, на меня проливается благостный дождик! Хорошо то каааак!
Можно, конечно окольными дорогами добраться до Белокурихи. А там уже и до Горного рукой подать через Чергу. Так, наверно, будет и короче. Но ведь, мне ещё не раз не удавалось посмотреть на Барнаул. Да и когда ещё получится, нельзя упускать такую возможность. Держу курс на краевой центр. Но вот незадача, путь туда лежит явно не по основной дороге. А в моей гарминовской карте Дороги России Топо 6.04 нет детализации Алтайского края. В общем, еду по атласу автомобильных дорог, на котором от Кулунды до Родино начерчена довольно жирная прямая. Но на деле, ни какой дороги там так и не обнаруживается. И в конечном итоге я упираюсь в расположенную меж двух озёр Благовещенку. Отсюда указатели предлагают добраться до Романово двумя маршрутами. Более коротким, через Пеньки, Завьялово и подлиннее через Родино. Но я предпочитаю второй вариант, в атласе этот маршрут обрисован более уверенным шрифтом. К слову, пройденный от границы участок трассы не отличается особенно выдающимися характеристиками, всё те же что и в Казахстане четыре с минусом тире три. Трафик конечно же минимальный, это же задворки империи. Небо отчаянно волнуется. Там всё бурлит, живёт активной жизнью, возмущается и негодует. Зато воздух в России более прогрет, бортовой градусник показывает аж девять градусов выше ноля. Пока это рекорд.
На всём протяжении движения от Павлодара ландшафт не менялся. Везде это практически плоская степь. Есть правда отличие, но невооружённым взглядом его обнаружить невозможно. Примерно до Благовещенки пролегла так называемая Кулундинская степь или равнина. Это наиболее низинная часть Алтайского края, с отметками 180 – 200 метров над уровнем моря. Далее я буду только подниматься относительно этой отметки. За посёлком Романово дорога заходит на территории более высокого Приокского плато. Начали попадаться берёзовые перелески, так похожие на те что встречаются на «Золотой дороге» Омск – Новосибирск.
Въезжаю в Буканское, встречка моргает, впереди засада. Чётко следую букве ПДД, но меня всё равно тормозят. Конечно, откуда в такой глуши 174-ый регион! Инспектор изучил документы, а затем изучил… машину. Снаружи. И изрёк: а где у вас знак «шипы»? Родные мои как мне вас не хватало! Еле сдерживая желание нахамить, отвечаю: «А ты найди хоть один шип!» (А у меня действительно, после двух зим скитаний по бесснежным трассам не осталось шипов вообще) Тут мой милый друг предлагает пройти в машину и оформить протокол на сто рублей. И я начал отводить душу после Казахстана. Я орал, что они жопошники, хуже казахов, что пусть он ещё там у меня в машине провод найдёт и до него докапается, что я в протоколе напишу, что не согласен и приложу схему моих покрышек с фотогафиями, пусть их друзья в ГИБДД повеселятся. Я говорил ещё много обидных слов. Гаишники как-то нелепо пытались пригласить меня на экспертизу покрышек в их район через месяц…))). Нужно ли говорить, что это меня ещё больше завело. Короче выплеснул я на этих двух всё, чем нагрузили меня казахи. В итоге мне вернули документы с миром (ещё бы). А я в замечательном настроении отправился далее.
В Буканском заправляюсь под завязку на Роснефти и отправляюсь далее. Начинают всё более ощущаться последствия весны. Вдоль дороги уже целые реки, паводок в самом разгаре. В одном месте даже пришлось форсировать одну такую речку, которая перелилась через дорогу. За Ребрихой асфальт становится заметно лучше, на пять с минусом, и появляются хвойные леса. Вскоре моя дорога упирается в трассу Камень-на-Оби – Барнаул. Сворачиваю вправо в направлении Барнаула. До краевого центра остаётся совсем немного.
Трасса, с которой въезжаю в Барнаул, имеет название Павловский тракт. Вполне приличная, твёрдая четвёрка, ближе к городу становится четырёхполосной, на подъезде трафик увеличивается. Проезжаю аэропорт, и въезжаю в Барнаул.
Прямо по Павловскому тракту в город не пускают, ремонт дороги. Приходится объезжать по Трактовой улице и улице Попова, через промзону и ещё чёрт знает что. Видно, что Барнаул ещё не оправился после суровой зимы. На дорогах грязь, хаос, нет разметки. Многие городские улицы порядком подразбиты. Ещё неприятно смотреть на облупившиеся фасады домов, много ветхого жилья. Ощущается, что городской промышленный потенциал (в основном это машиностроение и химия) сегодня в новых экономических реалиях слабо востребован, а отсюда и скудные поступления в казну. Но в целом, первое впечатление о городе, вовсе не негативное.
Какими-то улочками я пробрался к проспекту Ленина, как мне показалось наиболее яркой городской артерии. Он тянется с севера на юг, и в своей архитектуре отображает несколько эпох от сталинской до девятнадцатого века. Да, и Барнаул довольно стар. Официально годом его основания считают 1730, когда горнозаводчик Акинфий Демидов (родные для Урала фамилии) перевёл на Алтай 200 приписных крестьян для закладки заводов. Однако документально подтверждённым является 1739 год, когда Демидовым началось строительство меде-сереброплавильного завода, что послужило импульсом для развития посада вокруг него. Интересно, что в этом десятилетии население Барнаула постоянно увеличивалось, вопреки общероссийской тенденции. Но если до 2009 года это происходило в основном за счёт миграции из Казахстана и Средней Азии. То в 2009 году наблюдался естественный прирост населения. Сейчас в краевом центре проживает 652 647 человека.
На проспекте Ленина, конечно, обнаруживаю и памятник вождю пролетариев. Так, памятник как памятник, каких по России сотни. С удовольствием добавлю его в свою коллекцию. А вот потом уже выяснилось, что на проспекте Ленина, на перекрёстке с улицей Анатолия есть ещё один памятник Ленину, который в Lonely Planet называет «Ленин-тореадор»!?? Вроде как из-за какой-то драпировки присутствующей в композиции. Эх, а я-то его и не заметил. Жаль. Всё проклятая нехватка времени. Я же совсем не учёл что в Алтайском крае другой часовой пояс и к казахстанскому (уральскому) времени нужно прибавлять ещё один час. Уже в районе семи часов вечера выезжаю на новый мост через Обь, до свиданья Барнаул.
А на Оби ледоход в полном разгаре, на мосту много зевак. Молодёжь, парочки, пожилые люди пришли в субботний вечер понаблюдать за этим впечатляющим явлением. А вот Иртыш в Павлодаре уже открылся. На правом берегу начинается замечательная четырёхполосная окружная. Я краем уха слышал, что трасса до Новосибы вся такая. Интересно так ли это? В любом случае сейчас этого я не узнаю, так как, объехав Новоалтайск, сворачиваю на М52 Чуйский тракт, и устремляюсь в юго-восточном направлении на Бийск.
БИЙСК.
Вот и я добрался до легендарного Чуйского тракта. Формат трассы на участке Новоалтайск – Бийск две полосы. Состояние дорожного полотна на твёрдую четвёрку. Трафик не высокий, хотя по сравнению с казахскими дорогами здесь гораздо напряжённее. Но ведь сейчас не сезон. Представляю, что будет на М52, когда на Алтай потянутся вереницами туристы. Стали попадаться гайские засады, всё нормально это ведь федеральная трасса. Я не зарываюсь, меня и не тормозят, а всяких диковинных регионов здесь наверняка насмотрелись.
Ландшафт практически не поменялся. В плане растительности стали всё чаще появляться хвойные леса. Но в основной массе здесь всё та же лесостепь. А вот рельеф более волнистый, ощущается густая эрозионная сеть, овраги, балки. Участок Новоалтайск – Бийск проходит по юго-западной кромке Бийско – Чумышской возвышенности. И получается, что я ещё немножко поднялся относительно уровня моря. Но всё равно Алтаем ещё и не пахнет. Зато пахнет стремительно приближающимися сумерками. На подъезде к Бийску начинает темнеть.
Сам город уже практически опустел. Субботним вечером на улицах немноголюдно. Бийско-Чумышская возвышенность здесь заканчивается, и трасса начинает спуск в долину реки Бия, где, собственно и расположен сам город.
Без особых затруднений пересекаю город, М52 режет его на две части. Затем по мосту форсирую Бию. Недалеко от Бийска эта река сливается с Катунью, и образуют великую Cибирскую реку Обь. Именно из Бийска берёт своё начало исторический Чуйский тракт. Это уже позже вся федеральная трасса М52 Новосибирск – граница с Монголией стала так называться. До Горного Алтая остаётся около ста километров, и пока темень не окутала окончательно славную эту землю нужно продвинуться как можно ближе к туристической зоне. Трасса в начале широкая, аж в четыре полосы, стали появляться машины с Горно - Алтайскими номерами. Но трафик по прежнему не велик. А между тем начались самые шукшинские места. Промелькнула знаменитая деревня Сростки, на обратном пути обязательно здесь остановлюсь. Уже на подъезде к границе с республикой Горный Алтай окончательно темнеет, но я интуитивно понимаю, что начали появляться небольшие горы, предгорья Алтая. Вскоре въезжаю в Горный Алтай.
ГОРНЫЙ АЛТАЙ.
Ещё пара километров и упираюсь в посёлок Майма, это пригород Горно-Алтайска, который находится всего в пяти верстах в сторону. Дорога хорошая, посёлок залит неоном и дюролайтом, в общем, атмосфера курорта. Проезжаю пару мини гостиниц, но не останавливаюсь. Предполагаю, что от Маймы до Усть-Семы вдоль Катуни должно быть куча турбаз, мотелей и прочих пунктов ночёвки. Может быть оно так и есть, но за пределами Маймы начинается кромешная тьма, и разглядеть что-либо совершенно нереально. На Гарминовской карте Горный Алтай детально, есть даже POI. Пробую пойти по навигатору, но, то ли данные устарели, то ли карта неотцентрована. Два раза вводил турбазу и оба раза приезжал к пустому месту. Решаю больше не экспериментировать, и еду по Чуйскому тракту ориентируясь на свет. Вскоре за лесом показалась залитая огнём база, явно VIP класса. Сворачиваю, у сторожей интересуюсь ценой. Менее трёх тысяч нет. Зачем мне за ночь платить 3 тысячи. Прошу сторожей порекомендовать более бюджетную ночёвку. Мужики звонят Петровичу, и отправляют меня по дорожке на другую сторону. Оказывается, рядом с супер-мотелем притулилась бюджетная турбаза. И хоть сезон ещё и не открыт и домики не топятся, Петрович любезно согласился приютить меня в своём натопленном домике всего за 150 рублей. Я дал ему ещё сто (которые Петрович по началу брать отказывался) за то, что этот милый человек ещё и накормил и напоил меня. Потом за чашкой чая я рассказывал Петровичу про Казахстан, про Байкал, и про то, как хочу хоть одним глазком посмотреть на Алтай. В двенадцатом часу отправляюсь спать.
Так прошёл очередной, уже третий день путешествия. Сегодня я благополучно покинул Казахстан и достиг следующей отправной точки маршрута. Впереди Горный Алтай! За день пройдено 839 километров, а общий пробег составил 2 526 километров. Судя по пробегу, выгода в расстоянии маршрута через Казахстан сомнительная. Если из Магнитки на Алтай ехать через Омск – Новосибирск, то получится примерно столько же. Средняя скорость на маршруте 81,8 км/час, максимальная – 126км/час. Температура воздуха в районе Горно-Алтайска к моменту моей остановки упала до плюс одного градуса. Что день грядущий мне готовит?
18.04.2010г. Вдох полной грудью и выдох, ноздри слегка покалывает от лёгкого морозца. Градусник опустился до минус одного, кругом снег и лёд, и лес, и… Катунь. Голубая Катунь, всего в десятке метров от места моего ночлега.
На Алтае весна в самом разгаре. Это то время, когда текут ручьи, оттаивает воздух и появляются запахи. Чудесное время! У нас на Южном Урале этот период прошёл ещё месяц назад. Моё пробуждение было весьма раннее, дорога каждая минута. Петрович уже тоже на ногах, собирает хворост по всей территории. А я умываюсь на улице талой водой накопившейся в бочке. Ну не офигительно ли?!!!
Вещи собраны, в качестве утренней разминки традиционная подкачка переднего левого колеса. Получаю от Петровича заключительные напутствия. Он советует не ехать до Кач-Агаша, а свернуть в Акташе и проехать немножко в горы. А ещё Петрович советует без надобности не общаться с алтайцами. Говорит, что народ этот весьма своенравный, слово за слово и убить могут. Типа и туристы им не нужны и их деньги и вообще никто. Вот в прошлом году, говорит, семью корреспондента убили ни за что, ни про что. Просто как у Торонтино: «…куда едем?... В Мексику… А в Мексике что?... Мексиканцы!...» А на Алтае оказывается алтайцы)). Улыбнувшись в сердцах, всё же решил не пренебрегать советом Петровича, тем более что-то в СМИ было в том году про это убийство. А ещё Петрович огорчил меня под конец. Он сказал, что с Бийска на Кузню нет прямой дороги. Вернее она есть, но после Целинного такая убитая, что можно все колёса там оставить. В общем, мне светил объезд через Барнаул и Белово, а это немалый крюк. Получается, что к концу дня я всё равно не успеваю, а посему спешить не буду. И вообще как Скарлет, подумаю об этом вечером.
В районе восьми утра выруливаю на Чуйский тракт, и начинаю не спеша углубляться в Горный Алтай. Теперь, при свете дня понятно, что собственно горы уже начались. Пока это не крупные сопки высотой менее километра, покрытые разношёрстным лесом. Трасса проложена по левому берегу Катуни, вдоль которого обнаруживается бесчисленное множество турбаз, мотелей и минигостиниц. Вон их сколько оказывается, а я вчера метался в поисках ночлега. Места весьма живописные, в чём-то очень схожие с Уралом. По дороге много населённых пунктов, один из которых весьма звучный Монжерок. Боюсь ошибиться, но насколько мне известно, со знаменитой песней этот посёлок не имеет ничего общего. Вернее совсем немного. Авторам понравилось звучное название, и они сочинили из него песенку. Возле пустующей сувенирной лавки на берегу Катуни делаю первую свою остановку.
Катунь уже свободна, только в редких местах ещё попадаются ледяные заторы. Еду дальше. М52 выглядит пустынной. Оно и понятно. Туристический сезон ещё не начался, да и ранним воскресным утром местных на дорогу тоже не выгонишь. Зато в этой безмятежности ощущается некий Шукшинский дух. Такое ощущение, что вон из-за того поворота вырулит ГАЗончик за рулём которого будет весёлый парень Павел Егорович Колокольников, известный в народе как Пашка-Пирамидон. Простой самодостаточный как сам Алтай, весёлый, жизнерадостный, бескорыстный. Я всегда с удовольствием пересматриваю этот фильм, и всегда завидую главному герою. Он кажется счастливым здесь и сейчас. А вот мне всё время чего-то не хватает. Хотя вот сейчас, я абсолютно счастлив. Сейчас нет ничего, ни проблем, ни работы, ни забот, есть только он, Алтай. И только это будоражит сердце!
Проезжаю бесконечный ряд посёлков, который напоминает курортную полосу Черноморского побережья. Вдоль дороги вывешены таблички с предложением жилья. Видимо, здесь основная туристическая зона Алтая. И, кажется, что остаться без ночлега практически не возможно. Я уже говорил, что здесь Чуйский тракт идёт вдоль правого берега Катуни, это территория республики Алтай, а вот левый берег принадлежит Алтайскому краю, и там тоже видны туристические комплексы различной звёздности. В посёлке Усть-Сема трасса пересекает всё-таки Катунь, и уходит в сторону. Но это уже республика Горный Алтай. Продолжаю постепенно подниматься относительно линии моря, находясь уже на уровне 500 метров, ощущаю, как дорога ещё более уходит вверх. Не знаю, станет ли это для кого-то новостью, но всё-таки скажу: Алтай это самая высокая в Сибири горная система. А если брать и Камчатку, то самую высокую точку Алтая гору Белуху превышает только Камчатская Ключевская сопка, но в целом высокогорные хребты Алтая выше и Камчатских. Так что подниматься мне ещё к небушку и подниматься, вместе с Чуйским трактом.
В деревне Черга от Чуйского тракта отходит ответвление, это дорога на Усть-Коксу, где хорошо видна вершина Белухи. Насколько я знаю покрытие её гравийное, но всё равно, будь у меня по больше времени… Эх…
По поводу развития дорожной сети на Алтае есть разные мнения. Есть предложение превратить Чуйский тракт в международный транспортный коридор в Китай через Монгольские Баян-Ульгий и Кобдо, а от Черги через Усть-Кан построить дорогу в Восточный Казахстан. Тогда в разы выросший транспортный поток подстегнёт развитие торговли, и всего того что мы наблюдаем вдоль наших федеральных трасс. Но не станет ли это новым бичём больно бьющим по вечной красоте гор?
Чем дальше продвигаюсь на юг, тем всё разнообразнее становится ландшафт. Горы уже доходят до двух километров в высоту, но пока это всё те же небольшие хребты и массивы, поросшие лесом, со слаборасчлененными гребнями, разделенные межгорными котловинами с ровными днищами. В одной из таких котловин расположен райцентр Шебалино. Проезжаю его, проезжаю посёлки Кумылар и Топучая и начинается более крутой подъём.
Это подъём на самый высокий перевал Чуйского тракта – Семинский перевал. Дорога портится, появляется наледь, много снега. Здесь на вершине ещё властвует зима. Разогревшийся по ходу движения до плюсовых температур воздух вновь уходит за минус. Подъём на Семинский перевал оказался скорее красив и спокоен, чем опасен. Ни тебе серпантинов, ни головокружительных обрывов. И совершенно не верится, что ты забрался на высоту аж 1715 метров. Это мой личный рекорд, между прочем. До этого на машине я заезжал лишь на 1600 метров над уровнем моря, это был посёлок Домбай на Кавказе. На вершине пятак с сувенирной лавкой, и памятной стелой в честь 200 летия присоединения Алтая к России. И ни каких туристов, лишь пару раз прошмыгнули местные. Слегка размявшись, начинаю спуск.
Спуск с перевала более пологий, да и дорожное покрытие здесь лучше, всё те же пять с минусом характерные для всего горного участка Чуйского тракта. Вчерашние ощущения, что гарминовская карта Горного Алтая неотцентрована подтвердились. Дорога на ней идёт в стороне от реальной. Теперь мне понятно, почему вчера не удавалось приехать точно к искомой турбазе или мотелю, на самом деле они находились так же как и дорога на карте где-то рядом. А в ночи разве определишь. По эту сторону перевала вновь меняется ландшафт. Рельеф более высотный, становятся видны вершины Теректинского хребта высота которых доходит до 2900 метров. По своему профилю этот отрезок чем-то напоминает мне участок кругобайкальской дороги, откуда виден хребет Хамар-Дабан. Это средние (ну по Алтайским меркам) по высоте эрозийные хребты которые уже имеют чётко выраженные грани, но всё-таки ещё сглаженные вершины. В посёлке Туэкта делаю остановку у местного лобаза, покупаю водичку, сухпай и моржанку в дорогу.
От посёлка Туекта до следующего по очереди райцентра Онгудай всего 20 километров. Миную Онгудай, затем проезжаю село Хабаровка, и вновь начинается подъём. Только теперь более крутой и извилистый. Это начало подъёма на следующий перевал Чике-Таман. В отличие от предыдущего этот перевал отличается своей крутизной, и как следствие очень насыщенным серпантином. По плотности головокружительных поворотов этот серпантин ничуть не уступает Сочинским или Крымским. Это то место где дорожные знаки поставлены не для гаишников, а для водителей. За 4,6 километров пути трасса поднимается на один километр в высоту. А если исключить серпантин, и смотреть по прямой то получится, что метров за 500 по горизонтали Чуйский тракт в этом месте уходит на 1000 метров вверх. Следующую остановку делаю на самой высокой точке перевала Чике-Таман, на высоте 1460 метров над уровнем моря.
В отличает от Семинского, перевал Чике-Таман куда более живописен. Являясь водоразделом рек Малый и Большой Ильгумень, отсюда открывается потрясающие виды на долины этих речушек. А ещё здесь есть дерево повязанное ленточками счастья. Наверно это туристы и остальные путники благодарят богов за удачный переход перевала. Благодарить то есть за что. Это сейчас на шустрой легковушке я мигом управился с извилистым подъёмом. А вот во времена гужевого тракта как бедные ямщики поднимались сюда на своих телегах? Говорят прежде на придорожном столбе тут, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика была нацарапана такая надпись: "Ета не Чике-Таман, а Черт-Атаман, сорок восемь грехов". В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и загубившего здесь, может быть, не одну лошадь.
Спуск с Чике-Тамана чуть длиннее и кажется более пологим, но не менее опасен. По обилию крутых поворотов и серпантинов эта часть перевала не уступает северной. И опять как в динамичном голливудском боевике происходит очередная смена картинки. То, что представляется взору по эту сторону перевала, вообще не поддаётся описанию. Ландшафт совершенно иной! С меняющимся ландшафтом создаётся впечатление того, что я вообще попадаю в параллельный мир. Такой плавный переход из одной реальности в другую. Смещённая, словно параллельная жизнь карта навигатора уже кажется уместной. Всё что окружает абсолютно не похоже на то, что мне довелось повидать до сих пор. Это уже не Урал, и не Саяны, и не тем более Кавказ или Крым. Мне кажется, что именно после перевала Чике-Таман Алтай становится Алтаем. С погодой везёт как никогда, ясный солнечный день, температура воздуха уже достигла плюс десяти градусов. Есть, конечно, облака, но это же горы, погода здесь вообще не может быть предсказуемой.
За посёлком Купчегень трасса встречается с красавицей Катунью. Здесь она так не похожа на величественную Обь, которую мне приходилось много раз видеть и в Сургуте и в Новосибирске и даже совсем недавно в Барнауле. Здесь это мощная горная речка с обрывистыми берегами. Чуйский тракт проходит над Катунью в некоторых местах по обрыву. А сверху свисают не менее грозные скалы. Проезжая часть очень узкая и извилистая повторяет рельеф прибрежных скал. Горы, скалы совсем другие: практически лысые, даже безтравные, местами очень напоминающие Марсианский пейзаж. Среди островерхих скал, огромных валунов иногда выходят реки мелкой породы, так напоминающие наши шлаковые отвалы. Я думаю, что это последствия действия ледников. В купе с петляющей между этим великолепием Катунью выглядит всё это абсолютно не реально. Это не сказка или волшебство, это экспрессия, это война, это Марс! Хочется орать и материться, адреналин переполняет, энергия так и прёт наружу!!!
Проезжаю село Малый Яломан и перед посёлком Иня пересекаю Катунь. Чуйский тракт здесь поднялся уже на высоту более 900 метров над уровнем моря. А горы достигают трёх тысяч. За Иней делаю следующую остановку. Это ещё одно знаковое место Чуйского тракта, здесь сливаются две главные реки Алтая Чуя и Катунь. Красота неописуемая! Отсюда трасса уходит вверх уже вдоль русла Чуи. А если идти прямо в ту сторону, откуда течёт Катунь, то можно прийти прямо к Белухе. Но сколько я не вглядывался увидеть самую высшую точку Алтая, да и всей Сибири так и не получилось. Ведомый живописными отрогами хребта Саябжар с одной стороны, и неистовой Чуей с другой, продолжаю углубляться в высокогорную часть Горного Алтая. На пути попадается село со звучным названием Белый Бом. И как оказалось это не просто звонкое сочетание букв. Бом – так называют на Алтае трудные и опасные участки дороги. В алтайской традиции есть понимание предопределенности, заранее известно, сколько бомов предстоит человеку пройти на своей жизненной дороге.
А мне кажется, что мои бомы остались где-то там, в параллельном мире. На той дороге в карте навигатора, которая упрямо идёт параллельно моей теперешней реальности. А ещё создаётся ощущение, что за последним перевалом захлопнулись ворота обратно, и что к имеющимся трём осям координат добавилась ещё одна, а может и более. Добавилось ещё одно странное желание, свернуть куда-нибудь с дороги, найти живописную полянку остановить машину и выкинуть подальше ключи зажигания. Мне кажется, что если и есть место, куда хотелось бы уйти, так оно здесь. Вот взять и сжечь мосты, стереть всё что позади, соорудить фиг-вам из Пожарки и жить тут в ладах с собой. Ну, хотя бы попытаться. Почему-то я уверен, что среди местных жителей доля таких ушельцев не в пример велика
Белый Бом, это уже более тысячи ста метров над уровнем моря, и дорога продолжает подниматься. В поле зрения уже начинают появляться белые шапки четырёхтысячников. То и дело показываются из-за поворотов пики одного из самых высоких на Алтае Северо-Чуйского хребта. Чем глубже в горную страну, тем лучше виден контраст глубоких долин и крутых склонов высоких хребтов, тем отчетливее видна роль воды, снега и льда в формировании внешнего облика гор. И только желание посмотреть, а что же там за поворотом, это неистребимое любопытство сильнее желания остаться здесь навсегда. План маршрута изначально был свёрстан по рекомендациям Петровича, который советовал доехать по Чуйскому Тракту до Акташа и свернуть там в горы, проехав до урочища Красные Ворота. Ехать ещё сотню километров до Кош-Агача, для того чтобы посмотреть пусть и высокогорную, но всё же степь, в условиях жесткого цейтнота времени расточительство. Уж на что на что, а на степь в Казахстане я насмотрелся. Сказано – сделано. Вот уже позади остался посёлок Чибит и я въезжаю в Акташ.
Акташ расположен на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. А ещё это самая южная точка моего путешествия. С виду милый горный посёлок. По улицам бегут весенние ручейки, резвятся детишки, сидят на лавочках старушки, хлопочут по хозяйству посельчане. Я сворачиваю с трассы на дорогу до Усть-Улагана, которая носит название Улаганский тракт, и проехав посёлок насквозь ухожу в горы. Первые километра два ещё тянется тоненькая полоска асфальта, но затем начинается грейдер. И самое главное это довольно крутой подъём на перевал. Справа возвышаются крутые вершины Курайского хребта высотой более трёх с половиной тысяч километров, а слева в дорогу упираются отроги более низкого Айгулакского хребта. Дорога очень узкая, в местах подъёмов и поворотов едва ли можно разъехаться со встречкой. Но хорошо, что нет наледи, или ещё каких сюрпризов непредсказуемой горной дороги. Зато природааааа!!!Это нечто!!! Буйный лиственный лес, могучие кедры, чуть выше уже начинаются альпийские и субальпийские луга. Где-то там, на вершине покрытая снегом тундра. Можно разглядеть и ледники. И словно апогей этого буйства красоты над тоненькой ниткой дороги возвышаются бурые скалы Красные Ворота.
Это всего восьмой километр Улаганского тракта, который в принципе проходим и в это время года, но очень медленно. Продолжаю подъём. Ещё через 4 километра подъезжаю к озеру. Чейбек-Коль - озеро которое представляет собой уникальное явление природы. Оно создано в результате подпруживания реки конусом выноса, выдвинувшимся в долину с восточного склона, и относится к завальному типу озер. На южноалтайском наречии (есть оказывается и такое) Чейбек Köль означает Вытянутое озеро, что в принципе соответствует действительности. Но есть ещё одна версия происхождения его названия. Чейбеккель означает Мёртвое озеро, что тоже не далеко от истины. Раньше в озере не водилась рыба, по первоначальным предположениям здесь было большое содержание ртути, поэтому там нет никакой жизни. В окрестности Улаганского тракта есть заброшенные ртутные рудники. Легенды говорят, что на берегах озера буйствовали злые духи. Но после исследования было установлено, что ртути в Чейбек-Коли в пределах нормы, и рыба просто не смогла сюда подняться по крутой реке Чибитке. А сейчас озеро арендовано и здесь благополучно разводят рыбу.
Судя по карте, я нахожусь на отметке 1816 метров над уровнем моря. Что ж фиксируем ещё один личный рекорд – выше на машине я ещё не забирался. Как это часто бывает в горах, откуда ни возьмись, появилась белая тучка, и большими хлопьями с неба пошёл снег. В обстановке полнейшего штиля, казалось, что слышно как тяжёлые снежинки падали на землю. Я на минуту замер, любуясь пронзительной картиной снега в горах. Наверно это самая дальняя точка этого путешествия – подумал я. Ещё какое-то время поколебавшись, или просто заворожено наблюдая картину снегопада, я всё-таки заставил себя оторваться и сесть в машину. Впереди был долгий обратный путь!
Может быть и нужно было проехать ещё километров десять вверх, туда где находится высшая точка Улаганского перевала 2080 метров, и откуда открываются замечательные виды. Но ведь задним умом мы все мудрые. А подсказать в этом безлюдном месте мне было некому. Но как бы то ни было, начинаю спускаться к Акташу. Остановка на ещё одну фотосессию у Красных Ворот, и вот я уже борозжу тихие улочки Акташа. На лавочах сидят всё те же старушки, но я о них не думаю. Думаю я о том, что где-то прямо по курсу должна быть высшая вершина Северо-Чуйского хребта пик Маашей (4225м), и всё пытаюсь её разглядеть. Да здесь вообще ни о чём больше думать не хочется. Нет больше ничего, есть только я и горы. Выруливаю на Чуйский тракт, и заправляю литров пятнадцать, на местной заправке с малознакомым, но очень пафосным названием. Так на всякий случай. А когда я уже выруливал, с северной стороны подъехала машина с бурятскими номерами. Интересно, куда он направляется? Можно предположить, что он решил добраться до дома через Монголию. Кстати учитывая, что бурят был на 4WD, этот маршрут выглядит вполне реальным. Я уже года два как вынашиваю идею пробега по Монголии, но только не на Пожарке. За посёлком Чибитка делаю следующую остановку в месте, где трасса подходит близко к реке Чуя.
Следующая остановка за деревней Ярбалык возле довольно внушительного водопада Ширлак. Здесь с высокого уступа справа от тракта срывается речка Текту. В переводе с алтайского Ширлак это Девичьи Слёзы. Но теперь они замёрзли, и с высокого уступа ничего не срывается, а нависает огромная глыба льда. Думаю, что через месяц это огромная масса воды придёт в движение. Учитывая увиденное мною количество снега в горах, сомневаться в полноводности водопада, а значит и в его красоте не приходится. Стою, молчу, снимаю…Я один на этой площадке. В апреле в высокогорье туристов почти нет, так классно. Когда уже после поездки я показывал фотографии Алтая друзьям. То среди прочих, услышал сравнение со Щвейцарией, Альпами. И вдруг понял, что всё к этому и идёт, и что того нетронутого, малолюдного Алтая уже не будет. А жаль. Ведь если мне нужны будут Альпы, то я и поеду в Альпы. А Алтай – это Алтай!
Пусть я буду банальным, но уезжать из Алтая ну очень не хочется. Еду не спеша, и периодически делаю остановки. И ещё хочу отметить одну интересную деталь. Когда спускаешься с гор (а я сейчас именно это и делаю), то пейзажи кажутся ещё более красивыми. Эту особенность я подметил ещё на Кавказе, много раз наблюдал у нас на Урале. Конечно, с высоты виды всегда куда более выгодные. Где-то после посёлка Иодро делаю следующую остановку в урочище Калбак-Таш.
Так называется местечко, где на обрывах сланцевых скал, отчетливо наблюдаются несколько тысяч петроглифов. На самом деле, на Алтае петроглифы встречаются не только здесь, но Калбак-Таш — самое легкодоступное и показательное место. Оно, как нетрудно догадаться, разрушается с течением времени, но пока еще есть возможность прикоснуться к древней святыне, запечатлеть таинственные знаки и просто насладиться видом мест, где люди жили в незапамятные времена. Я ходил среди камней и разглядывал, что за фигурки высечены на камнях. Почему-то петроглифы представлялись мне до этого более крупными. Здесь же они совсем мелкие. Зато их очень и очень много. Интересно, в сезон в Калбак-Таше столько же народу, как допустим, на Черноморских долменах? Или то, что я в чудесный воскресный денёк здесь совсем один, это нормально для Алтая?
От Калбак-Таша до Ини 18 километров, которые пролетают на два счёта. Проезжаю место слияния Чуи и Катуни, марсианские пейзажи возле Ини, затем мост через Катунь. Я не видел в свое жизни более разнообразной по ландшафту горной системы. Когда-то здесь было море, сейчас даже на высочайшем Катунском хребте находят продукты его деятельности. Затем подвижки земной коры, вздутие и поднятие, землетрясения не редки и сейчас. Деятельность ледников, и наконец, воды, просто эрозия, всё это оставило отпечаток на сложном и разнообразном рельефе Алтая. За мостом через Катунь делаю ещё одну остановку у обрывистого берега с видом на эту восхитительную реку.
В это время года Катунь вовсе не голубая, а мутная и грязная. Сейчас она несёт в себе следы весеннего таяния горных снегов, которое только началось. Здесь вдоль берега, под обрывистыми скалами видно как Чуйский тракт пробивается над обрывом. Василий Шукшин сравнивал эту главную дорогу Алтая со «следом бича, стеганувшего по горам». Здесь у посёлка Малый Яломан открывается один из самых живописных видов на долину Катуни и Чуйский тракт, выходящий к её берегу.
Продолжаю двигаться далее, теперь уже в обратном направлении, на север. Проезжаю посёлок Купчегень, поднимаюсь на Чике-Таман. Не смотря на стремительно тающее дневное время, не отказываю себе в удовольствии остановиться на этом живописном перевале. Ну, просто глаз не оторвать! Это же природа, а не Холливуд какой-то!!)) Спускаюсь в долину, за бортом остаётся райцентр Онгудай, посёлок Туекта. Начинается более затяжной подъём на Семинский перевал, на вершине которого я не останавливаюсь. Теперь всё время только вниз, следующий райцентр Шебалино.
В Шебалино заруливаю на Роснефть, заливаю 40 литров. Время поджимает, без каких-либо проволочек отправляюсь далее. Мыюта, Барлак, Черга, та самая, где перекрёсток и дорога на Коксу, Камлак, Усть-Сема. Названия, ставшие родными буквально за один день. От Черги Чуйский тракт пересекает Семинский хребет. В Усть-Семе вновь встречаюсь с неистовой Катунью, перебираюсь на правый берег. Далее уже чувствуется курортная зона, появляются машины из других регионов, правда пока в основном это либо Алтайский край, либо Новосибирская область. Попадаются и спортсмены – велосипедисты. Еду вдоль Катуни: Барангол, Усть-Муны, Известковый… И наконец… он Манжерок, как будто в детство попал.
Еду дальше, Соузга, Катунь… Где-то слева осталась турбаза с гостеприимным Петровичем. Горы становятся всё ниже и ниже. Кажется, что в районе Маймы это уже вовсе и не горы, а так, холмы. А я ни здесь, я всё там, в настоящих горах, лучше которых могут быть только те, где ты ещё не бывал. Как-то не заметно проскакиваю и Майму, менты меня не тормозят. Нужно сказать, что по дороге туда я ни разу не встретил ни одного патруля. На обратном пути, правда, стояли в двух местах, но на меня не среагировали. Всё равно для меня они где-то там, в параллельной жизни. Только когда в навигаторе кончилась неотцентрованная карта, я понял, что покидаю Горный Алтай. А вот и стела с изображением задумчивого Шукшина. Я возвращаюсь в Алтайский край!
СРОСТКИ.
Эмоции переполняют, вначале великолепная Астана, затем потрясающий Алтай. Я уже почти совсем забыл, что это вовсе не прогулка, а командировка и уже завтра предстоит работа. Алтай вообще не отпускает. И лишь меняющийся за окном ландшафт говорит о завершении Алтайской эпопеи. Слева ещё можно увидеть последний форпост Горного Алтая гору Бабырган. Это первый «тысячник» по дороги в горную страну. Кстати у местных жителей есть примета, что если за Бабырган зацепилась тучка, то скоро будет дождь. А ещё говорят, что эту гору даже видно аж из самого Бийска. Ну, я то туда ехал уже ночью, и ничего не увидел.
Чуйский тракт уже давно вышел на равнину. Покрытие замечательное, трафик не великий, вдоль проезжей части высажена симпатичная аллея. На участке между Маймой и Бийском есть ещё одно место, куда я хотел бы ещё заехать, это село Сростки, родина В.М.Шукшина. В музей не поеду, в шестом часу вечера он уже вряд ли работает, а вот увидеть знаменитый памятник Василию Макаровичу на горе возле села я просто обязан. Петляю по поселковым улочкам. Ну, вот и гора на вершине которой, возвышается знакомый силуэт. Но подняться туда не так-то легко, дорогу преграждают грязь, слякоть и вода. По уши в воде, насквозь промокший всё-таки покоряю заветную гору. Здравствуйте, Василий Макарович! Мы все вас любим и помним!
Возвращаюсь на трассу, где недалеко от сворота расположился небольшой базарчик. Пойду, перекушу горяченького, залью кофейком, глядишь до ночи и хватит. Выхожу из машины и направляюсь к торговым рядам. Торговки, завидев меня, подняли такой галдёж «пирожки, чай, кофе…», который в один момент слился в единый вопль. Я уж подумал, что мои перепонки этого не выдержат. Но вопль тут-же прекратился, как только я выбрал себе лоток. Покупаю пару типа-курников и типа-салат, что запиваю типа-кофем. Жуть, что же я всё-таки напихал себе только что в желудок? Всё-таки пища духовная здесь гораздо полезнее! Прыгаю в Пожарку и через некоторое время въезжаю в Бийск.
БИЙСК.
На этом заканчивается мое знакомство с Чуйским трактом в режиме нон-стоп. Бийск является отправной его точкой, а так же и финальной. Между прочим, этот город соревнуется с Барнаулом за титул старейшего в Алтайском крае. Их даты основания примерно одинаковы. И будь у меня чуточку больше времени, я с удовольствием побродил бы по его улочкам. А посмотреть здесь есть на что, ну хотя бы на уникальный памятник Ленину. Бийский памятник вождю примечателен тем, что он изображён в настоящей сибирской шапке-ушанке. Интересен и мост через Бию, по которому я переправлялся на другой берег. Почему-то по мосту проложена всего одна трамвайная линия, наверно по ней организован реверс? Как бы то ни было, такого моста я ещё не видывал. Пересекаю город, поднимаюсь на нагорное лёссовое плато и сворачиваю с М52 по указателю на Новокузнецк. Но памятуя рассказ Петровича об ужасах этой дороги, и прежде чем отправится в неизвестность, решаю добыть более свежую информацию о трассе Бийск – Новокузнецк. И уже по её результатам буду определять последующий маршрут. Прямо за перекрёстком попадается шиномонтаж, причём работающий воскресным вечером. Это удача, кому как не им знать о состоянии впередиидущего дорожного полотна. Шиномонтажник поведал, что дорога впереди конечно так себе, но везде асфальт, вполне проезжий. Нужно только быть повнимательнее. В любом случае альтернатива объезжать через Барнаул и Белово, абсолютно не конкурентна. И мне ли боятся трудностей после некоторых казахстанских участков. Итак, вперёд!
Участок трассы от Бийска до Целинного действительно оказался вполне проезжим. Дорожное полотно оценю на тройку, что позволило вполне уверенно держать «90». Ландшафт уже знакомый ведь это всё та же Бийско-Чумышская возвышенность. Трафик здесь практически нулевой, и до Целинного долетаю практически без затруднений. А перед самим этим посёлком указатель отправляет меня на грейдер. Делать нечего, повинуюсь. В начале вроде дорога вполне проходима, даже с разгона обгоняю фуру с кузбасскими номерами. А вот далее становится всё хуже и хуже и не видно конца и края. Невольно вспомнились предостережения Петровича. Решаю остановиться и дождаться фуру. Что заблудился? - посмеивается водитель остановленной фуры. Дальше до Кузни такая же шлаяпа?. Да не ссы Копустин, скоро асфальт начнётся. Фух, отпустило, спасибо, дорогой, хорошей дороги!
Оказалось, что указатель повёл меня по объезду посёлка Целинное, нужно было ехать через этот населённый пункт. Вскоре на самом деле начался асфальт, но припаганого качества. Постоянные выбоины, большие трещины не позволяли толком разогнаться. Всё время приходилось лавировать между ямами, отчаянно крутя баранку. Газ – тормоз, газ – тормоз. Состояние участка – твёрдая двойка. В деревне Мартыново пересекаю реку Чумыш. Начинает меняться рельеф. Дорога вступила в пределы Салаирского кряжа. Здесь в южной части кряжа рельеф состоит из больших увалов расчленённых глубокими оврагами и балками, которые имеют весьма хаотичные направления. На западном склоне, где собственно я пока и нахожусь, леса нет, продолжается степь. И пока ещё не стемнело, возможно разглядеть его волшебный, ни на что не похожий пейзаж.
А пейзаж, действительно выглядит загадочным, пожалуй, я не вспомню ни чего подобного из ранее мною виденного. Мощные увалы тянутся за горизонт. Где-то на их склонах приютились небольшие деревеньки, и лентой извивается трасса. Дорога действительно стала весьма извилистой и изобилует крутыми спусками и подъёмами. Но всё это, в купе с отвратительным покрытием с лихвой компенсируется поразившими меня пейзажами. Казалось, после Алтая, ну чему уж удивляться? Ан нет, я просто влюбился в Салаирский кряж. В деревне Ельцовка заезжаю на Роснефть. К этому времени уже практически стемнело. Когда в очередной раз баки оказались заполненными отправляюсь дальше. И дальше случилось чудо, дорожное покрытие резко улучшилось! Даже в темноте было понятно, что дорогу недавно отремонтировали. А вскоре я уже въезжал в пределы Кемеровской области. По отличной извилистой трассе поездка стала похожа на ралли-рейд. Де ещё и начался лес. В лучах фар было видно, что это хвойный лес, сосновый и лиственный. От Кузедеево трасса немножко спрямилась, появились машины, стало ощущаться приближение крупного промышленного центра. В одиннадцатом часу пересекаю окружную Новокузнецка и благополучно въезжаю в город.
НОВОКУЗНЕЦК.
На Кузбассе появилась подробная карта в Гармине. Набираю в POI ближайшую гостиницу, и навигатор ведёт меня к небольшому мотелю. Вроде и не дорого и с ремонтом, но меня сбивает с толку отсутствие охраняемой парковки и активные приготовления персонала к ночным развлечениям. Спешно ретируюсь, перед рабочим днём мне действительно нужен отдых, а не сон под зашкаливающие децибелы и визг разнузданных девиц. Решаю ехать в центр и там попытать счастье. Всё так же с помощью POI делаю три безрезультатных попытки, в ходе которых успеваю отметить крайнюю раздолбленность городских магистралей. В итоге, ни соло нахлебашись, отправляюсь на вокзал и у первого попавшегося таксиста справляюсь о ближайшей гостинице. Когда заветный отель с одноимённым названием Новокузнецк был найден, улажены формальности, определена на постой и Пожарка, время было уже за полночь. Под лёгкий ужин в гостиничном кафе я вспоминал события прошедших четырёх дней. Казахстан, Астана, Алтай… казалось, что прошло целых полгода. Столько было накоплено впечатлений за эти дни. Нужно ли говорить о том, что я провалился в сладкий сон сразу же, как только добрался до заветной подушки.
Сегодня я прошёл более тысячи километров. Общий пробег к этому времени составил 3 591 километр, средняя скорость движения за день 73,8км/час, максимальная – 122км/час. Температура воздуха в Новокузнецке к моменту моего там появления составила плюс один градус.
Ох и тяжёлое ж было это пробуждение. Разве можно за каких то шесть часов отдохнуть от такого бурного отдыха?! Руки не сгибаются ноги не разгибаются, тело просто деревянное. В общем, работоспособность на ноле. Как то прийти в норму помогла ставшая уже традиционной утренняя разминка в виде подкачки переднего колеса. Вот так в плохом всегда можно разглядеть что-нибудь хорошее. Правда утренняя погодка несколько разочаровала. На дворе пасмурно, температура не более одного градуса, и от вчерашних алтайских плюс десяти не осталось и следа. Как бы то ни было но в восемь утра я уже выруливаю с гостиничной стоянки.
Сегодня это уже мой второй приезд в Новокузнецк. А первый был в далёком 1986 году, когда и страна была другой и всё было по другому. Тогда мы с отцом ехали из Абакана на поезде возвращаясь с похорон деда. С нами в Магнитку ехала бабушка. А в Новокузнецке мы делали пересадку, и дожидаться своего поезда пришлось с утра до вечера. Но я, уже взрослый четырнадцатилетний парень, не терял даром времени и решил потратить его на ознакомление с городом. Побродив по привокзальному району, был поражён необыкновенным сходством Кузни с Магнитогорском во всём. Прожжённый воздух продуктами жизнедеятельности металлургического производства. Такое же обилие зданий сталинской эпохи, периода становления металлургии в СССР. А ж/д вокзал так вообще точная копия нашего, или наоборот уж и не знаю. В общем в этом городе я почувствовал себя как дома. Затем затеял увлекательную игру: покупал в ларьке билетики на все виды общественного транспорта, дожидался первого попавшегося и ехал такое количество остановок, которое указано в последней цифре билетика. Выходил, дожидался следующего трамвая или автобуса, следующего в любом направлении и ехал дальше по очередному билетику. Катался таким образом часов пять, побывал в разных районах города, и только очутившись в какой-то уж совсем глуши решил возвращаться обратно на вокзал где отец с бабушкой меня уже давно потеряли. Потом с Егором мы переняли эту игру в несколько модернизированном виде, использовали для прогулки по Магнитогорску на автомобиле. Мы по очереди на каждом следующем перекрёстке выбирали направление движения.
Кузня и Магнитка действительно очень похожи, особенно наш Ленинский и их Центральный районы, где преобладает сталинская застройка. И мне даже показалось, что новокузнецкий ампир гораздо выразительнее и изощрённее магнитогорского. Наверно это не случайно, ведь именно здесь строители коммунизма возводили город-сад воспетый Маяковским в стихотворении "Рассказ товарища Хренова" ("Я знаю - город будет, я знаю -саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть").Посёлок при строящемся Кузнецком металлургическом комбинате так и назывался Сад-город. Но в июле 1931 году посёлку решено было придать статус города и переименовать его в Новокузнецк. а в марте следующего 1932 года Новокузнецк поглощает старинный Кузнецк который к этому времени насчитывал уже более трёх веков. Вот в чём различие наших городов Новокузнецк основан аж в 1618 году и является одним из старейших городов Сибири. А Магнитогорск ведёт свою летопись только с 1929 года. В том же 1932 году только в мае Новокузнецк переименовывают в Сталинск.
Утром мне пришлось поездить по Центральному району города. Случайно проезжая мимо ледового дворца Новокузнецких металлургов, домашней арены хоккейной команды Металлург я попытался достать вымпел команды для коллекции Егора. Но оказалось, что клубная атрибутика реализуется только во время матчей, а сезон уже закончился. Обратило на себя внимание крайне плачевное состояние городских магистралей. Проспект Металлургов, допустим, убит напрочь. Облупившиеся фасады домов, потрескавшаяся штукатурка, обвалившаяся лепнина вовсе не украшают город – сад. Хотелось бы верить, что такое состояние города это всего лишь последствие суровой зимы. В этом плане Магнитка резко вырывается вперёд, у нас город более ухожен.
Ближе к обеду в городе пошёл снег. Нормальный апрель в Сибири! Понравился сквер Металлургов возле драмтеатра, а ещё памятник Ленину и Горькому возле здания какого-то института. Ну, просто Широчка с Маширочкой. Меня несколько раз спрашивали, почему я уделяю внимание этим изваяниям вождя. Я и сам до конца не понимал этого, а теперь допёр. Памятники Ленину как пограничные столбы, мы ими метим свою территорию. Если Ленин стоит, то я уже дома или почти дома.
Есть ещё один факт, по которому нельзя ставить знак равенства между нашими двумя металлургическими городами. Численность население Новокузнецка 563,3 тыс. жителей (2009). Не являясь городом-миллионером, он образует с многочисленными близлежащими городами и другими населёнными пунктами полицентрическую Новокузнецкую агломерацию численностью 1,13 млн. человек. А Магнитка одинока в Зуральской степи.
После обеда покидаю стальной город. За четыре дня интенсивно меняющейся картинки Казахстан остался уже в тумане, настолько разные и глубокие были впечатления. Вспоминать его буду уже по фотографиям. Дикая бескрайняя казахская степь, урбанистическая New Астана, высокогорье Алтая и вот теперь индустриальная Кузня. Как я это обожаю! Кузня хоть и внешне кажется не гостеприимной, но для меня она родная. Здесь я уже дома! Я сын Сибири и пасынок металлугрического города.
Сегодня в планах успеть до конца рабочего дня заехать к клиенту в Кемерово. Встретится с Серёгой, моим товарищем и одноклубником по Автотревэлу. И устроится на ночёвку в Томске. Выглядит реально, в общем, начинаю движение на север вдоль Томи.
Пробираюсь на выезд из города, по пути вдуваю полный бак на Газпромнефти. И вот она широкая в четыре полосы с разделительным газоном трасса в обход всех основных шахтёрских городов Кузнецкой городской агломерации. Прокопьевск, Киселёвск, Белово, Ленинск-Кузнецкий остаются в стороне. Дорожное полотно хорошее, твёрдая четвёрка, это не смотря на практически ещё не закончившуюся в этих краях суровую зиму. И как водится обилие гаишных засад.
КЕМЕРОВО.
Дорога широкая, трасса пустая, еду и любуюсь местностью. Направление – север. Трасса на Кемерово пролегает по открытой местности, рельеф волнистый изобилует увалами, но чем дальше на север, тем он более сглаживается. Это геологическое образование называется Кузнецкая котловина. А вот погода, крайне переменчивая, ну прям как взбалмошная девка.
На участке от Новокузнецка до Ленинск-Кузнецкого мне пришлось побывать во всех эпостасиях стихии. Мелкий дождь сменялся ливнем, затем снег и град, то и дело выглядывало солнышко. И только когда я выехал на двухполосный участок Ленинск-Кузнецкий – Кемерово стихия отступила и небо окрасилось в голубой цвет. Такое состояние природы добавило элемент креатива в поездку и сделало её совершенно нескучной. Правда после Ленинска-Кузнецкого передвижение приобрело привычный рутинный окрас. Фура – обгон – ускорение – торможение – следующий обгон и так до бесконечности. Перед Кемерово останавливаюсь почистить пёрышки после Новокузнецкой грязи, врываюсь в город и отправляюсь прямиком на встречу, до конца рабочего дня осталось всего полчаса.
Освободившись, звоню Серёге, предупреждаю проявления гостеприимства и сразу говорю, что лишь проездом и до конца дня планирую быть в Томске. Иначе можно тут зависнуть. Через несколько минут Серёга примчался, затем ещё полчаса трёпа о жизни, дорогах, машинах. Сувенир в подарок. Прыгаю в машину и ухожу в сторону выезда на Новосибирск. Серёга, дорогой, ничего вкуснее твоего подарка я давно не пил. Пил его и лечился и тебя вспоминал добрым словом, с каждой рюмкой всё более добрым))Привет тебе с Урала. На выезде из Кемерово замечаю симпатичную церквушку. Странно, почему я раньше на неё не обращал внимания! Ну просто благодать господня: белоснежная церковь, вокруг ещё много белоснежного же снега, и тепло – плюс восемь.
Вот я и на М53, трассе до глубины души знакомой, и ставшей уже практически родной. После трёх с половиной тысяч километров скитаний по неизвестным дорогам я выехал на хорошо знакомую трассу. И как-то легко сразу поехалось. И даже не остановили на «козлячем» посту (между прочем впервые за все прошлые разы). И закатное солнышко тут какое-то домашнее и ничуть не суровое.
Вскоре ухожу на север с трассы М53, впереди Томск. Ещё через какое-то время въезжаю в Томскую область.
ТОМСК.
Начало темнеть, замечаю вдоль трассы мотель. Но решаю всё-таки остановиться в городе. Завтра день обещает быть насыщенным, не хочу тратить время на дорогу до города. Тыкаюсь в одну знакомую гостиницу, в другую, в третью, мест нет. Вот я уже второй раз в Томске, и опять проблема с ночлегом. То мест нет, то цена заоблачная. Уже начинаю жалеть о мотеле. Решаю вернуться, но в сгустившихся сумерках его не нахожу. В итоге решаю воспользоваться помощью Гарика(к этому времени мой навигатор Гармин приобрёл уже имя собственное). Так вот первый раз Гарик приводит меня к какой-то ведомственной гостинице на краю города, где не оказывается свободных мест. А на обратном пути ещё и встреваю на переезде. Зато вторая попытка приводит к уютной и недорогой минигостинице переделанной из старинного дома со своим двором, где под охраной массивных ворот оставляю Пожарку. В общем, в двенадцатом часу залипаю.
Тахометр разменял четвёртую тысячу и остановился на отметке 4 098км. Средняя скорость передвижения сегодня невелика 69,9км/час, не мудрено я много ездил по городским улицам. Да и максимальная всего 115км\час. Температура воздуха в Томске +4 градуса.
20.04.2010г. Очередное тяжёлое пробуждение, очередная подкачка колеса вместо зарядки. Погодка не радует, воздух так и остался на отметке плюс четыре, а вот небо пасмурное, пахнет дождём. Вот я уже второй раз в Томске и вновь мне не везёт с погодой. В течении всей первой половины дня пришлось по бороздить северную и восточную окраину города. И часам к трём, освобождаюсь, доезжаю до площади Ленина, оставляю там машину и отправляюсь на фотосесcию.
Первым делом отправляюсь на набережную Томи. Два года назад в это же время здесь наблюдался ледовый затор, а сейчас река ещё скована льдом. Здесь же на набережной обнаруживаю странный памятник А.П.Чехову, на котором написано что это Антон Павлович глазами пьяного мужика. Мужик ли был пьяный или автор этой скульптуры, но АП изображён с обнажёнными ступнями размером с ласты. А может это маленькая месть горожан классику, ведь известно, что Антон Павлович был в Томске проездом и неодобрительно отзывался о городе.
В отличие от Чехова я с первого раза влюбился в Томск. Этот город не похож ни какой другой. Да вообще в Сибири нет одинаковых городов. Новокузнецк «сталинский» индустриальный, Томск больше купеческий старинный, Новосибирск несуразный огромный ассиметричный. Население Томска растёт вопреки общероссийской тенденции. Если к моменту моего последнего визита численнось проживающих составляла 493 тысячи жителей, то по состоянию на 2009 год она перемахнула полумиллионный рубеж и достигла 501 784 человек.
В 2004 году Томску исполнилось 400 лет, руководство города и области добилось, за счёт подготовки к юбилею, выделения значительных средств из федерального бюджета на развитие города, в частности, на ремонт улиц. Однако празднование юбилея, намеченное на начало сентября, совпало с Бесланскими событиями и было отменено. В 2005 году правительство России объявило о создании на территории Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа, что предполагает инвестиции в экономику города и создание инновационных организаций. В апреле 2006 года в Томске состоялась встреча на высшем уровне между федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Объяснялось это значительной немецкой диаспорой, проживающей в крае (сам губернатор области Виктор Кресс является этническим немцем и девятым по счету губернатором-немцем в истории города.
Ну и конечно в Томске обращает на себя внимание обилие деревянных сибирских домов бережно сохранённых и отреставрированных. Такое отношение к деревянному зодчеству и такое обилие строение я видел, пожалуй, только в Иркутске. А ещё понравился каменный мост через реку Ушайку, колонны которого отделаны рострами – носами кораблей подобно Ростральным колоннам Санкт-Петербурга.
В районе трёх часов выезжаю из города, курс на Новосибирск. Вскоре уже пересекаю границу с Кемеровской областью, от которой до Томска рукой подать.Быстро проезжаю небольшой кусочек Кузбасса, выбираюсь на трассу М53 и вот я уже в Новосибирской области. Чем дальше отдаляюсь от Томска, тем выше значение на бортовом градусе температуры воздуха. Традиционно, по мере приближения к столице Сибири трафик нарастает, и уже в самом городе как апогей большая пробка. От таких вот столпотворений я уже успел отвыкнуть за неделю путешествия по Казахстану и Алтаю.
В районе восьми вечера добираюсь до дома брата. Всего каких-то 300 километров от Томска, а температура воздуха отличается аж на 15 градусов! Вечером в Новосибирске градусник показывал аж +19 градусов. Это самая тёплая погода за всю мою поездку. Пройдено к этому моменту уже 4 404 километра. Сегодня навигатор показывает самую маленькую среднюю скорость передвижения 56,8 км/час. Максимальная 114км/час
НОВОСИБИРСК
День седьмой. 21 апреля. В Новосибирске сегодня тепло, аж +11... Это резко контрастирует с тем что было вчера в Томске и тем более позавчера в Новокузнецке. Вновь не удаётся как следует выспаться, вчера проболтали с Олегом допоздна, а сегодня в восемь утра уже завожу Пожарку. До обеда я в Новосибе, а затем направляюсь на выезд в сторону М51, проталкиваясь через местные пробки.
Пересекаю Обь, по которой уже открылась навигация. Здесь эта река так не похожа на ледоходную Обь в районе Барнаула и на ретивую красавицу Катунь на Алтае. Величественно и степенно уносит Великая Сибирская река талые воды Алтая к берегам Северного Ледовитого океана. Когда вырываюсь наконец за город, то обнаруживаю прилежащие к трассе поля залитые талой водой. Да уж такое резкое потепление грозит наводнением. Думаю, что если такая погода сохранится ещё дня два, то допустим тот же Томск может и затопить, учитывая виденный мною вчера ледяной затор на Томи.
Проезжаю пост гибдд и всё, шивабода, впереди "Золотая дорога".
Сегодня дел то осталось доехать до Омска и устроится там на постой. Еду, наслаждаюсь дорогой. За окном пролетают Чулым, Каргат, Убинское, сплошь всё знакомые названия. На посту дпс в Барабинске тормозят, жезлом в форме, всё как положено. Пытаюсь достать документы, меня останавливают, "не надо, ты в сторону Омска? Подбросишь?". Казахского таможенника возил, казахского дедушку возил, разве я не для того чтоб помогать людЯм?! "Поехали" - говорю.
Попутчик оказался в офицерском чине старшего лейтенанта. В салоне резко запахло потом вперемешку с то ли чесноком, то ли луком. В засаленном комбезе мой попутчик имел весьма не презентабельный вид. Как сказал бы один известный киногерой: "в человеке всё должно быть прекрасно: и кокарда и погоны и исподня", а тут..., ну жалкое зрелище. Едем молча, я прикалываюсь потихоньку, соблюдаю правила. Кто был на "золотой дороге" знает, что тут не ездят, а низко летают. Меня все как стоячего обходят. Решаю нарушить тишину: "я похоже тут самый медленный?". Да не знаю что ты под 90 плетёшься, давай прибавляй, я же с тобой. Вот они двойные стандарты, вот он верх лицемерия!))Прибавляю. Мой попутчик оживился, и стал обсуждать со мной мою машину, свои планы по покупке новой, да и вообще много стал говорить. Правда и всего потока звуков я мало что понимал, настолько речь гибдэдэшника была бессвязной и непонятной. Он безрезультатно пытался выстроить слова в предложения, да и сами слова редко удавались. По началу я даже подумал, что это такой барабинский диалект. В общем, к чёрту толерантность, гибдэдэшник он и в Барабинске гибэдэдэшник! В таком темпе мы очень быстро доехали до Подгорелок, где попутчик сошёл. А вскоре я уже пересекал границу Омской области.
ОМСК
Уже по сложившейся давно традиции заправляюсь на первой после границы Роснефти. Там же и сам заряжаюсь кофейком, и всякими вкусняшками в пакетиках. Ещё пару раз давлю на педаль газа и вот я уже сворачиваю с трассы М51 по указателю в Омск. Здравствуй столица западносибирских нефтепереработчиков (во как завернул))). Селюсь в гостинице Омск, что на берегу Иртыша, полюбившуюся по предыдущему пребыванию. Совок конечно, но с учётом того что мне нужен лишь ночлег считаю её оптимальным соотношением цены и качества. И самое главное, из окна номера абалденный вид на Иртыш. Нужно отметить, что бортовой градусник показал в Омске аж плюс 21 градус! Каково!? После плюса четырёх вчера и минус одного позавчера! А на набережной...ну Бродвей! Народууу... А значит и мне не плохо было б размять косточки. Тем более нужно в лобаз за ужином сходить. Иртыш в Омске уже по сибирски вальяжный с островами с затонами, пляжами, распадающийся на рукава, судоходный. В отличие от Павлодара по акватории ещё плавают льдины. При +21 смотрятся они потрясающе!
Итак, пройдено уже более пяти тысяч, а именно 5 047 километров. Средняя скорость сегодня составила аж 90,9км/час. Учитывая что я изрядно поездил по пробковым мегаполисам, эта цифра выглядит вполне неплохо. А вот максимальную скорость на участке навигатор показал аж 142 км/час. Нужно ли говорить, что с такой скоростью я катал блюстителя дорожного порядка. А если учесть что когда навигатор показывает 142 км\час, то на спидометре все 160..., можно резюмировать что дпсос любит прокатиться с ветерком, и не прочь сам нарушить правила.
День восьмой. 22 апреля. Ясное небо уже утром предвещало очень, очень тёплую погоду. Сегодня всё как и каждый день в этой поездке: подъём в семь, в восемь уже физзарядка в качестве подкачки колеса. И алга. Бортовой градусник уже на отметке плюс четырнадцать...Вот и Омск, всего-то полгода прошло как будто и не уезжал. Сталинки, сталинки любимые сталинки правого берега, нефтеперерабатывающий гигант и новостройки на левом. А население то уменьшается, здесь всё как в остальной России. В 2010 количество жителей 1 127,7 тысяч. До обеда рыскаю по промплощадке, а в районе двух начинаю выбираться на трассу.
Выезжаю на трассу Омск - Тюмень. Раньше, при совке, да и на старых Российских картах этот участок имел индекс Р402. Но в последних атласах участок Омск - Ишим отмечают уже как трасса М51, что вполне логично. Обход Казахстана уже давно существует де факто. Наверно вот только теперь можно немножко расслабиться. Намеченная на поездку деловая программа выполнена, экскурсионная даже с лихвой, осталось только заехать в Тюмень к друзьям - коллегам. Но это только в радость. Как-то незаметно пролетел омский участок трассы, и вот я уже возвращаю стрелки часов на Уральское время. Здравствуй, Тюменская земля.
От Абатского до Ишима есть пара участков с разрушенным дорожным полотном. Сколько здесь не бываю становится только хуже. Вот и теперь... Остаётся искренне пожелать человеку ответственному за эту дорогу выростания на лбу... х... ээээ... рога! А дальше чем ближе к Тюмени, тем дорога всё лучше и лучше. В Ишиме уже третий раз за поездку пересекаю одноимённую реку. Впервые в Казахстане, в Северо - казахстанской области, затем в Астане, и вот теперь здесь. На подъезде к областному центру поражает обилие гибонов. В районе городков Заводоуковск и Ялуторовск (заковыристые названия не правда ли?))) насчитываю аж 9!!!... машин гибдд расположившихся с небольшим интервалом. Тюменцы (вернее тюмены), вы что вообще не соблюдаете пдд, что вас так контролируют? Или это гибонское начальство видит в вас потенциальных нарушителей. Это по меньшей мере оскорбительно. То же самое испытываешь, когда охранник в супермаркете ходит за тобой по пятам между торговыми рядами. Ты уже априори виноват.
Но я этот частокол засад преодолеваю без остановки. В посёлке Богандинский, не доезжая до Тюмени примерно 30-и километров, обнаруживаю неплохой мотель, и решаю бросить якорь здесь. Время только седьмой час, и у меня есть отличная возможность наконец как следует выспаться и отдохнуть. Градусник бьёт очередной температурный рекорд, воздух к вечеру в Тюмени прогрелся аж до 23-х градусов. Итоги дня следующие: всего пройдено 5 680 километров, средняя скорость 87км/час, максимальная - 122км/час.
ДОРОГА ДОМОЙ
День девятый. 23 апреля. Утро! А я не спешу, отсыпаюсь. Сегодня впервые за поездку есть такая возможность. Уже девять, а я только включаю телевизор. А там, новости, и что бы вы думали... в Томске наводнение... Как это предсказуемо! Затопило участок трасса Томск - Новосибирск. Задержись я на три дня, и всё, куковать мне в том болоте. Стартую в десять часов. Ещё тридцать километров и я въезжаю в славный город Тюмень, который столица деревень. А погода преподносит очередные сюрпризы, к полудню уже плюс 23, и это в апреле! У друзей пробыл до трёх, к этому времени в городе поднялся почти ураганный ветер, который уносил в небо клубы пыли и ещё не убранный с зимы мусор. Сухая, жаркая и ветреная погода чревата пожарами. Нужно ли говорить, что и этому моему прогнозу суждено было сбыться. Ну не предсказатель ли я?! По городу решил не гулять, так как всего полтора месяца назад был здесь и облазил все закоулки в центре. А посему оставлю свои впечатления до следующего более удобного случая. А пока курс юг, прямиком домой.
Выхожу на дорогу которую местные называют Червишевский тракт, а в миру являющейся трассой Тюмень - Курган и носящей индекс М51, как ответвление этой федеральной трассы. Широкий четырёхполосный тракт венчает ДПС живописного моста через реку Пышма. Далее трасса сужается до двух полос и ближе к Исетскому ухудшается до четвёрки с минусом. В Исетском сворачиваю на юго-запад и попадаю на дорогу Исетское - Шадринск. Но прежде нужно проехать этот райцентр насквозь. Далее ещё километров двадцать и я въезжаю в Курганскую область. Здравствуй, Зауралье!
В далёком 2002 году мы впервые проезжали через Исетское. Ехали в Новосибирск, и маршрут Челябинск - Шадринск - Исетское - Ялуторовск - Ишим казался предпочтительней чем через Бердюжье. А теперь на участке Исетское - Ялуторовск запрет для транзитного транспорта.
Курганская область ознаменовалась болтанкой. Частенько из-за невразумительного состояния полотна стоят ограничения скорости "70". Но в целом ехать можно, состояние на четыре с минусом. У посёлка Юлдуз на круговом въезжаю на трассу Р354 Екатеринбург - Курган, и следую по ней в направлении Шадринска.
Следующие сорок километров до Шадринска дорога не улучшается. Всё та же колея, всё те же волны. Одним словом, Курганскаяобласть. Дотационный край. Говорят одно время хотели её присоединить к более благополучным Свердловской или Челябинской областям. Но правительства последних очень удачно открестились от данной затеи. Вот и прозябает теперь озёрный край не так и не сяк.
На следующем круговом ухожу с Р354 в Шадринск. В масштабе Челябинской области этот город очень небольшой (76тыс.жит) и очень провинциальный, но в Зауралье Шадринск второй по величине и значению после Кургана. А ещё это весьма старый город с очень путанными улицами, продвигаться по которым нудно и медленно. Пересекаю Исеть вдоль которой лежал мой путь начиная от одноимённого посёлка в Тюменской области, и выхожу на оперативный простор, продолжая двигаться в юго-западном направлении на Бродокаламск.
Трасса пустынна, как впрочем и вся от Исетского, но всё равно попадаются и фуры и машины с иногородними номерами. На удивление дорожное полотно куда лучше остального в Курганской области, твёрдая четвёрка. А ещё здесь очень красиво. Множество озёр, берёзовые и хвойные перелески, обилие птиц. Я даже видел двух аистов танцующих в воздухе свои брачные игры. Завораживающее зрелище, особенно на фоне бардового заходящего солнца.
Где-то в районе деревни Верхняя Теча трасса встречается с речкой, печально известной по событиям 1957 года. Тогда в результате аварии на предприятии "Маяк" в Течу попали радиоактивные вещества. А если совсем уж откровенно то радионуклиды сбрасывались в эту многострадальную речку и до этого, да и после. Но говорят что сегодня радиоактивное загрязнение проходит по руслу реки узким коридором, и поима реки, по крайней мере правая практически безопасна для человека. Только воду пить отсюда нельзя.
Въезжаю в Челябинскую область. Асфальт сразу портится, объездная Нижнепетропавловского в ямах. А затем и вовсе пошёл грейдер, правда не совсем уж убитый. 40 - 60 км/час идти можно. а ещё начинает темнеть. Но стройка идёт, и работает техника, а это уже хороший знак! Километров 10 после Русской Течи начинается царство хороших дорог. Так и продолжается до трассы М51 с которой моя дорога встречается в Миасском. Опять замигала лампочка давления масла. Странно, вроде нигде не течёт, неужели выгорает. В Миасском покупаю литрушичку и доливаю в двигатель. В магазине есть телевизор. И дальнобойщики и продавцы смотрят финал КХЛ. Ак-Барс выигрывает! Кубок должен остаться на востоке! Выхожу на М51, и через девять километров в Вахрушево сворачиваю на новенькую окружную. Этот обход Челябинска с южной стороны введён в строй совсем недавно, и окончательно закольцевал областной центр. Да и вообще Челябинск удобнее обходить с юга. Вскоре выхожу на родную трассу Челябинск - Троицк и дозаправляюсь на Башнефти. К этому моменту уже темнеет окончательно. Но здесь я в родных пенатах, на душе спокойно, весна, скоро дом, скоро 9 мая. Как же я обожаю это весеннее ощущение новизны!
Уже ночью подъезжаю к Магнитогорску. Неделька получилась весьма динамичной. В общей сложности пройдено 6 485 километров. Казахстан, Алтай, Кузбасс, Западная Сибирь - такие разные регионы. Кажется что не неделя прошла а как минимум полгода, такое количество впечатлений получено в этой поездке. Поездке, которая запомнится надолго!
БРЯНСК
После запомнившегося путешествия в Казахстан и на Алтай в апреле 2010 года была августовская поездка в Брянск через Москву.
Помните ту жару, пожары и смог?! Как раз в это время меня угораздило побывать в Центре. Сочувствую жителям Москвы, Центра, Волго-Вятского района. Пожарка за два дня провоняла гарью так, что потом месяц я не мог выветрить этот запах. Смог начался уже в Татарстане, своего апогея достиг в Нижегородской и Владимирской областях, а посвежело лишь в Калужской. Как вы жили все эти два месяца!!?
На обратном пути не стал изменять своей традиции и добавил в сетку проторенных мною дорог два новых для себя участка:
1. Орёл – Тамбов
Хороший отрезок, качество получше некоторых федеральных трасс.
2. Абдулино – Давлеканово – Архангельский, это объезд трассы М5
Решил проверить можно ли обойти перегруженную фурами часть М5 Самара-Уфа с юга. В Самаре ушёл на Кинель – Отрадный – Бугуруслан - Абдулино. Севернее Абдулино в деревне Новотроевка по железному мосту пересёк Ик и метров триста по полевым дорогам добирался до села Тарказы республики Башкортостан. Это самый проблемный участок метров 500 без дороги, как водится на границе двух административных единиц. На форумах пишут, что сегодня и этот мост добили, но якобы переправа есть ещё севернее. Далее маршрут такой: Приютово – Раевский – Давлеканово – Толбазы – Табынское – Архангельский. Думаю если ехать здесь в первой половине дня, то будет абсолютно пусто. А вот вечером на «тропу войны» выползают всевозможные Джиперсы-Клиперсы (так я называю ушатанные стремительные Жигули с местными номерами, которые носятся как будто это их последняя поездка), и несколько осложняют движение. Впрочем, покрытие везде нормальное и можно сэкономить на штрафах, коих иные собирают на М5 не мало.
ТЮМЕНЬ
В октябре мы со Светой съездили в Тюмень.
