ДОРОГИ МОИ, ДОРОГИ
2015.
Видимо где-то в соцсетях, мне попалась цитата из серии теории элит о том, что люди не осознают абсурд вокруг происходящего просто потому, что наблюдают его с рождения.
ЧЕЛЯБИНСК.
А ведь, да! Только за рамками исторических горизонтов, географических и иных границ кроется ответ на вопрос «а это всё вообще правильно?» И поэтому каждый раз, провожая ушедший год, я жалею лишь о том, что мало читал и мало путешествовал, мало заглядывал за эти рамки. Всё что мне нужно это всего лишь обрести смысл… Но, к сожалению, к этому моменту я понимаю только то, что ничего не понимаю. Я просто вхожу в год, который станет для меня уже сорок третьим.
И вот уже который раз я стараюсь не записать этот год как просто «очередной», а пытаюсь сотворить его «неповторимым». И это задача из задач. А для разгона нужно просто куда-то съездить, куда-то недалеко, ведь в запасе всего лишь майские праздники. А так как мы не были ещё в Верхотурье, то это как раз то, что сейчас нужно: Уральский Суздаль, другая реальность, и относительно рядом. Решено, едем! На дорогу всего три дня, а по пути наметим интересные чек-поинты.
Выезжаем первого мая, пораньше. Экипаж состоит из трёх человек, я, Света и Рита, едем на Икс-Трейле. Денёк выдаётся погожим, дорога спорится. У Риты сзади и сидячее место и лежачее, аж завидно. Где- то к одиннадцати достигаем Челябинска, наше первое место остановки - Челябинский зоопарк.
В зоопарке меня не покидает ощущение, что не мы смотрим на зверей, а они на нас. Ярчайшая иллюстрация цитаты об абсурдности происходящего, даже комментировать не буду. А ещё, что может быть противоестественнее чем звери в клетках, пусть даже и накормленные. В голову лезет ещё одно высказывание: не нужно делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. Долой абсурд! Свободу зверям! Свободу попугаям!
НЕВЬЯНСК.
После зоопарка едем прямиком на Екатеринбург. Ещё порядка 230км. на север, и мы причаливаем к подземной парковке торгового центра Мега, что на ул.Металлургов. Эта остановка запланирована ради банального променада, для которого была выбрана Икея. Затем лёгкий перекус и выдвигаемся дальше на север, следующий пункт на нашем маршруте, городок Невьянск.
От Екатеринбурга до Невьянска около ста километров, которые пролегают по отменному Серовскому тракту имеющему на этом отрезке две разделённые лесом односторонние двухполосные дороги в разных направлениях. Уже к пяти часам мы подъезжали к Невьянску основанному в 1701 году Петром I, и переданным Демидовым в управление. Невьянский завод гремел на весь мир. Здесь работала самая большая царь-домна и выпускалось лучшее железо, а ещё впервые был использован громоотвод. А за долго до официального открытия здесь была применена техника железобетона. В XIX веке город называли «золотым дном», и сегодня в Невьянске продолжаются поиски этого жёлтого металла. Все окрестности ни по разу перекопаны, не тронут лишь сам город, но говорят, что и он в прямом смысле стоит на золоте.
Но наша цель в Невьянске посмотреть знаменитую наклонную башню. Удивительно, отклонение её от вертикали составляет 1,85 метров. Но всё-таки башню считают не падающей, а именно наклонной. По одной из версии уже в ходе строительства строители таким наклоном пытались компенсировать ошибки сделанные на этапе закладки фундамента и стен. Невьянская башня была построена по приказу Акинфия Демидова в первой половине XVIII века. На втором этаже находился его кабинет, а на третьем лаборатория в которой чеканились фальшивые деньги.
И опять же, мы всю жизнь работаем для того чтобы обеспечить себя и своих детей, и считаем это нормальным. А оказывается, нужно отойти подальше, и увидеть, что на несколько уровней выше(или в сторону) есть люди которые просто берут и чеканят эти деньги. Речь не о том, что решение лежит за границей понятия о нравственности, может в этом смысле Демидов и неудачный пример. Но ведь между нашей реальностью и общечеловеческими заповедями столько пространства для того, чтоб взглянуть на свои ценности под иным углом. В первую очередь, я конечно говорю об обществе потребления.
До конечного пункта дневного маршрута, спортивно-гостиничного комплекса Аист, что в пригороде Нижнего Тагила, нам оставалось всего 45 километров. В районе восьми вечера мы уже заселялись в заранее забронированный номер. Программа первого дня завершилась, на следующий день нам предстоит достичь главной цели путешествия города Верхотурье.
ВЕРХОТУРЬЕ.
Второе мая. Выезжаем в 8-00. Продолжаем движение по Серовскому тракту на север, до Верхотурья ещё 160 километров. Ландшафт довольно однообразный, вокруг дремучая тайга, знаете такая с буреломом. Дабы как-то увлечь Риту, пытаемся рассказать ей об окружающей природе, о тайге, о том, что наверняка здесь водится много волков и медведей. И видимо переборщили, потому что всю оставшуюся дорогу она, с опаской вглядываясь в лес, бормотала: а здесь волки водятся? а здесь? а в этом лесу много волков? Только когда на горизонте показался Верхотурье, ребёнок немножко расслабился.
А вы знаете, ведь именно с её появлением я начал задавать себе вопросы о правильности того как я живу. Нам будет уже шестьдесят, когда Рите исполнится двадцать. За всей этой бешенной гонкой за призрачными целями, я испугался однажды понять, что пробежал самое главное, счастье быть со своим ребёнком.
Ещё в далёком 2008 году мне довелось побывать в Соликамске, городе, который в XVI веке стал отправной точкой Бабиновской дороги, посуху соединившей оба склона Уральского хребта. Так вот, на восточном склоне заканчивалась эта дорога в заброшенном вогульском городке Неромкар что на реке Туре. На этом месте в 1597 году основали острог, который нарекли Верхотурьем. Отсюда вниз по Туре до Оби осваивались сибирские просторы. Более ста пятидесяти лет здесь находилась главная крепость на пути в Сибирь.
Мы побродили по Свято-Николаевскому монастырю, прикоснулись к мощам Симеона Верхотурского, отведали монастырской выпечки, и затем переместились к Верхотурскому кремлю. Там полным ходом шли восстановительные работы. В воздухе чувствовалось приближение весны, небо было ясным и по северному красивым. Вообще, мне показалось, что здесь особенная атмосфера переплетения русской старины и сибирской деревни. Яркая смесь суздальско-экскурсионного уюта и сибирской мощи и просторов. Полноводная после паводка Тура, подвесной мост на насыпных опорах, кремлёвские стены на скале Троицкий камень и деревянные сибирские избушки. Всё очень душевно!
Если честно, уезжать из этой патриархальной тишины ну вовсе не хотелось. Думаю, мы сюда ещё вернёмся и останемся на несколько дней. Ведь есть ещё Меркушино, Симеонова Гора, источник в Актае и прочее и прочее. А пока нужно возвращаться в Нижний Тагил, ведь сегодня мы запланировали погулять ещё и по городу металлургов, по духу и образу родственному Магнитогорску.
НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Этот город вообще стоял у истоков отечественной чёрной металлургии. В 1714 году Демидовым отцу и сыну доложили о богатствах Тагильской земли, а уже в 1722 году здесь запустили Выйский медеплавильный завод. Этот год и принято считать годом основания Нижнего Тагила. Ну а первая плавка чугуна состоялась в 1725 году на ещё одном вновь построенном Нижнетагильском железоделательном заводе. С этого момента и был определён профиль будущего города.
В Тагил мы вернулись под всё те же беспрестанные Ритины расспросы о волках и дремучем лесе. Но как это часто бывает, обратная дорога показалась короче, а Ритино беспокойство насчёт волков вполне забавным. В самый разгар «Первомая» город мы застали полупустым. Прокатились по его улицам и пришвартовались на Театральной площади, как мне показалось одной из центральных в городе, хотя памятника Ленину тут мы не нашли. Зато нашли множество малых городских скульптур, которые в последнее время стали мust-have в оформлении центральных парков и площадей.
Эти скульптуры стали признаком нашей эпохи, заменив собой статуи Ильича. Причём поражает воображение создателей! А ведь я их уже насмотрелся на целую самостоятельную коллекцию. И, пожалуй, начну публиковать фото попадающихся образцов городской скульптуры под отдельной рубрикой!
После прогулки по Театральной площади и Центральному скверу, мы направились на ту сторону пруда, остановившись по пути у музея-завода имени Куйбышева. Это единственный в мире музей-завод под открытым небом! И между прочем, это тот самый Нижнетагильский железоделательный завод, в печах которого выплавлялся первый уральский чугун. Бывший когда-то крупнейшим в Европе, он проработал аж до 1987года.
К 2015 году в Нижнем Тагиле проживает 356 773 жителей, и население его постоянно уменьшается аж с 1991 года, с отметки 439тыс. человек. В аналогичные периоды в Магнитогорске проживало: в 1991 году - 444тыс.жит, в 2015 году - 417тыс.жит. При идентичной структуре экономики уменьшение числа жителей не столь критичное. Структура оттока такова, что уезжают наиболее ценные специалисты, и в совокупности с демографической ямой 90-х, когда подрастающего поколения до 24-25 лет не хватает, может возникнуть жёсткий кадровый голод. И конечно же, в случае подъёма экономики дефицит кадров очень усложнит жизнь тагильским предприятиям.
На другой стороне пруда мы заехали на Вересовую гору, которую венчает храм Александра Невского, полюбовались открывшимися видами и отправились обратно в центр. Паркуемся возле краеведческого музея, и отправляемся в городской парк. Настало время Ритиных удовольствий: карусели, лошадки, сладости. Возле парка есть ещё две выставки под открытым небом: Горно-заводского оборудования и Продукции НТМК. На обратном пути делаем здесь несколько фотографий.
Ну, а закончили мы этот и без того довольно насыщенный день прогулкой по спортивному комплексу Аист, в котором собственно и остановились. На площадке, недалеко от трамплинных трибун, красуется надпись «LOVE» составленная большими буквами. Всё верно, ведь только любовь спасёт этот мир!
Третье мая. Сегодня прощаемся с СК Аист, с Нижним Тагилом и отправляемся в сторону дома. В планах на обратную дорогу есть ещё одна точка для посещения, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, на территории которого находится небезизвестный рудник Ганина Яма.
ГАНИНА ЯМА.
Западная сторона трассы Н.Тагил – Екатеринбург, по которой организовано движение в южном направлении, проложена по старом тракту, и от того рельеф здесь не так выровнен как на более новом северном направлении. Полотно изобилует извилистыми участками, с постоянными перепадами высот, выглядит весьма живописным, и не позволяет расслабиться. Здешняя красота характерная для Среднего Урала, будто срисована со сказов Бажёва. Причудливые скалы, срезы гранитных массивов, величественные хвойные леса, за каждым поворотом сюрприз.
Мы очень быстро домчались до окружной Екатеринбурга, но заехать с неё на Ганину Яму не получилось. Отсюда проезд закрыт, пришлось объезжать через Шувакиш.
Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев один из самых молодых в России. 28.12.2000 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексии II и Священный Синод благословили строительство у места последнего погребения царской семьи и их прислуги монастыря. Центром монастыря стала шахта №7 того самого рудника Ганина Яма, где были растерзаны царские останки. Возле этой шахты воздвигнут дубовый крест, и известно, что дуб этот вырос на станции Прохоровка и был свидетелем великого танкового сражения 1943 года. В обители семь храмов, по числу членов царской семьи, и построены они все из дерева, как в древней Руси.
Какой ещё урок должна преподнести нам история, о том к каким печальным последствиям может привести утрата власти? О том, чем грозит узурпация власти в едином лице! Конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы все институты власти являлись взаимосдерживающими и в то же время дополняющими друг друга, как по горизонтали, так и по вертикали. Но создаваться эта система должна эволюционно, слишком дорого обходятся нам любые революции. Слишком заманчиво стать «всем», когда ты «никто» или начать «грабить награбленное». Не скажу, что я поклонник монархии, или как то особо отношусь к канонизации царской семьи. Для меня это лишь напоминание о том насколько всё относительно. Серия ошибок и ты уже отрекаешься от власти, и за твою жизнь никто ломаного гроша не даст. А сам монастырь просто душевное место, где можно собраться с мыслями, перезагрузиться.
Во второй половине дня отправляемся домой. Всю дорогу погода стояла ясной, солнечной и только на подъезде к Магнитогорску стало пасмурно, впервые за всю поездку. За три дня мы намотали 1 680 километров, открыли для себя Невьянск, Верхотурье, Ганину Яму, поближе познакомились с Нижним Тагилом. Нашёл ли я ответы на свои вопросы? Нет, да я и не пытался. Это был просто релакс, и если одной фразой охарактеризовать нашу вылазку то получится одно: «очень душевно съездили». Поездка в Верхотурье оказалась единственной автомобильной в этом году, а ценна она вдвойне тем, что получилась семейной. Но 2015-й продолжал давать нам возможности путешествовать, уже 13-го мая я отправился в Ярославль.
ЯРОСЛАВЛЬ.
Это были две поездки (одна в мае, другая в июне) в Ярославль по служебной необходимости из Магнитогорска. Между этими городами все дороги изъезжены десятки раз, поэтому я до Москвы перемещался по воздуху, а между Москвой и Ярославлем железнодорожным транспортом. О, да, даже пришлось один раз ехать в плацкарте со всеми вытекающими прелестями: носки, варёные яйца, курица… Причём это был поезд Москва – Владивосток, и все эти прелести успели прилично настояться в вагоне. Из Магнитки рейс задержали, почти на 9 часов. Над аэропортом висел густой туман и Ютэировкий борт не стал садиться у нас, и ушёл на Челябинск. Самое прикольное, что в радиусе пары километров от аэропорта было абсолютно ясно. Короче опоздал я на скоростную электричку, и пришлось ехать в плацкарте.
Исторический центр Ярославля выглядит ухоженным, его отреставрировали к 1000-и летнему юбилею. И венчает эту красоту новая обустроенная стрелка Которосли. Мне показалось, что восемь лет назад, когда мы с Егором сюда приезжали , город выглядел более запущенным, хотя подготовка к празднованию уже началась. Между прочем, всем известная легенда о том, что Ярослав собственноручно убил здесь медведя, ещё в 1939 году поставлена под сомнение антропологами. При обследовании останков было установлено, что князь от рождения хромал из-за недоразвития правого тазобедренного сустава. Передвигаться на большие расстояния и участвовать в битвах он мог только на коне. А уж пешая схватка с медведем, хоть и с холодным оружием… при таком дефекте вообще нереальна.
До начала XIII столетия об Ярославле известий мало. Первое упоминание его в летописи датируется 1071 годом в связи с «восстанием волхвов» в Ростовской земле, и то только касательно того, что возглавляли это восстание два волхва из Ярославля. А вот второе упоминание связано с тем, что в 1149 году городские окрестности были разорены новгородцами. Через три года, в 1152 году Ярославль вновь был осаждён, но только теперь волжскими булгарами. Снять осаду удалось только прибывшей подмогой из Ростова. Пока ростовцы не пришли на помощь и не «победиша болгары», «изнемогаху людие в граде гладом и жажею». «Бе бо мал градок», - объясняет ростовский летописец причину временной военной неудачи ярославцев. Вскоре после булгарской осады был основан Спасский монастырь-крепость на подходе к городу. Тот самый, что расположен сейчас на Богоявленской площади.
В центре Ярославля я набрёл на «ту самую пивную», в которой герой фильма «Афоня» знакомится с Колей, блистательно сыгранных Куравлёвым и Леоновым. Эта пивная расположена по адресу ул.Нахимсона,21а. Но на самом деле, подтверждения, что именно в этой пивной снимался эпизод, я нигде не нашёл. Зато точно известно, что в центре снимались эпизоды с Катей, которая выскакивает из дома в приподнятом настроении и оказывается на Богоявленской площади. В фильме она быстрым шагом проходит по Которосльной набережной и там же садится в автобус.
Современный Ярославль показался мне городом контрастов. Уютный, ухоженный исторический центр и в хлам убитое дорожное покрытие улиц и магистралей города. Относительно небольшой средний доход населения и довольно высокая стоимость квадратного метра недвижимости. Но в целом наверно жить здесь удобно: «Москва хлебная» рядом, работать есть где, климат довольно щадящий, да и досуг провести есть где. Видимо по этим причинам Ярославль сегодня третий в Центральном федеральном округе город по числу жителей - 603 961 человек.
Как я уже говорил, в Ярославле в этом году мне довелось побывать ещё один раз. Это случилось месяцем позже, в июне. Но посвятить следующую главу я хочу Москве, которая в последнее время стала для меня транзитным пунктом, в том числе и на пути в Ярославль.
МОСКВА.
Я прилетаю в один аэропорт, вылетаю из другого, и это сопровождается переездом через разные ж/д вокзалы. Зачастую времени между рейсами достаточно, и я стал тратить его на пешие прогулки по городу. Как правило маршруты таких поездок прокладываются между вокзалами, и из-за обилия улочек можно никогда не повторяться. И вот на этот раз, из Внуково я прибыл на Киевский вокзал, а добраться мне необходимо было до Ярославского, и я пошёл.
Первый интересный объект на пути - Бородинский мост, который был построен в 1912 году. Своим существованием он обязан всё тому-же Киевскому вокзалу, с его возведением увеличилось движение через реку. Старый Бородинский мост постройки 1868 года уже не мог обслуживать возросший трафик и был заменён принципиально новым. Но и до 1868 года на этом месте аж с 1788 года существовал деревянный Дорогомиловский мост, по которому после Бородинской битвы проходили русские и французские войска. На левом берегу Москвы-реки от моста начинается Смоленская улица которой отроду около пятисот лет. В XVI веке она являлась начальным отрезком дороги на Смоленск. Со Смоленской улицы вхожу на Смоленскую-Сенную площадь, перехожу на внутреннюю сторону Садового кольца, мимо здания МИД и ныряю в Арбат. Ещё в самом конце НЭПа здесь существовали Смоленский и Сенной рынки которые начали формироваться аж при царевне Софье. Но когда построили станцию метро рынки снесли. А с возведение высотки МИД после войны облик Смоленской-Сенной площади изменился до неузнаваемости.
Сворачиваю на Арбат. Ещё во времена Ивана III здесь начала формироваться застройка. В основном слободы мастеровых людей: кузнецов, седельников, уздечников. Впервые Арбатская(Орбатская) улица упоминается в летописях в 1547 году, и чуть позже, в 1565 году «об учреждении опричного отдела». Иван Грозный сделал из Арбата своего рода штаб-квартиру опричнины, а после Смутного времени, здесь образуются три стрелецкой слободы. После пожара 1736 года Арбат становится одной из самых аристократических улиц города. А к концу XIX века родовую аристократию постепенно сменила разночинная интеллигенция. В это время Арбат приобрёл теперешнее уличное русло с характерным изгибом.
Через площадь Арбатские Ворота (которая образовалась в конце XVIII века с разбором стены Белого города) перехожу сначала в Нижний а затем и Малый Кисляковский переулки. Названия эти даны по слободе, в которой жили кислошники, профессионально занимающиеся засолкой и квашением овощей, ягод, приготовлением кваса, щей и т.д.
Возле Театра Маяковского сворачиваю направо на Большую Никитскую улицу – также одну из старейших (XV – XVIв) улиц Москвы. Но вскоре покидаю её, и попадаю на Вознесенский переулок по которому дохожу до Тверской. Первое название переулка Новгородский, Вознесенским он стал в 1584 м году при царе Фёдоре Иоановиче в память о венчании которого здесь была построена церковь Вознесения Господня на Большой Никитской. В 1784 году для Московского генерал-губернатора З.Г.Чернышёва на пересечении Тверской улицы и Вознесенского переулка был выстроен особняк, который до 1917 года так и остался резиденцией генерал-губернаторов Москвы, после революции в нём размещался Моссовет, а ныне располагается мэрия Москвы. Так со времён генерал-губернаторства Чернышёва (между прочем известного полководца) переулок стал носить название Большой Чернышёвский, и только в 1922 году его переименовали в улицу Станкевича в память о русском поэте и мыслителе. А уже в наше время, в 1993 году, переулку возвращено историческое название.
Пересекаю Тверскую улицу, и по диагонали прохожу Тверскую площадь. Когда особняк Чернышёва стал Тверским казённым домом (резиденцией генерал-губернаторов), Екатерина II решила обустроить перед ним площадь. Для этого были выкуплены деревянные строения с забором напротив. Но проект реконструкции оказался довольно дорогостоящим, и до 1812 года здесь остались огороды. Только в 1823 году на этом месте построили здание Тверской полицейской части. А в 1912 году на Тверской площади поставили памятник герою русско-турецкой войны генералу М.Д.Скобелеву. Ну и площадь переименовали в площадь Скобелева. А когда пришли большевики, конечно всё снесли, и поставили здесь обелиск Свободе, и площадь переименовали в Советскую. Обелиск потом тоже снесли, под предлогом несоответствия архитектурному облику площади. Ну какая уж тут свобода… нужно строить новый мир… Но удивительно то, что памятник Юрию Долгорукову (который и сейчас венчает площадь) установили по распоряжению ни кого иного а Сталина к 800 летию города. И с этим связана одна потешная история: когда проект памятника принесли генералисимусу, тот внимательно его осмотрел, и спросил: "Почему у Вас, товарищ Орлов(автор), Юрий Долгорукий сидит на кобыле? А я думаю, что князю надо быть верхом на лошади мужского пола. Это подчеркнет мужественность образа князя". Присутствующие ожидали чего угодно, только не этого, но кобылу переделали в коня.
От Тверской площади до Петровки иду по Столешникову переулку – это уже традиция. Помните у Розенбаума: «А в Столешниковом, ну просто беда, Целый сонм воспоминаний и дум.» Столешник, это устаревшее название скатерти. Здесь жили ткачи. Но впервые переулок упомянут в духовной грамоте Ивана III 1504 года как Рождественская улица. Сейчас это пешеходная зона облюбованная фешенебельными бутиками, а в советское время здесь располагались букинистические лавки. О времена, о нравы!
По Петровке ухожу в сторону центра. Петровка так же одна из старейших улиц Москвы, проходила по правому берегу Неглинки, и изначально была дорогой от кремля до Великопетровского монастыря (это XIV век). Петровка за всю свою историю никогда не меняла названия, это редкость для Москвы! А ещё Петровка известна тем, что на перекрёстке с Кузнецким мостом был установлен первый в Москве светофор.
Теперь скажу пару слов об улице Кузнецкий Мост, куда сворачиваю с Петровки и двигаюсь в сторону Лубянки. Ещё в XII веке здесь появились первые сёла и слободки принадлежавшие боярину Степану Кучке (тому самому у которого Юрий Долгорукий отжал Москву). Одна из слободок была Кузнецкая. Когда в XV веке здесь построили пушечный двор, через речку Неглинка проложили деревянный мост. А в XVIII веке ненадёжный деревянный мост заменили на белокаменный, а подъезды к нему получили одноимённое название «улица Кузнецкий мост».
Даю небольшую петлю на Лубянскую площадь. Делаю несколько фото знаменитых зданий, и возвращаюсь на маршрут. Через Фуркасовский переулок сворачиваю на Малую Лубянку.
Когда Иван III присоединил к Московском государству Великий Новгород, в этой части города обосновались новгородцы. И в память о старинной новгородской улице Лубяница была названа данная местность.
Через небольшой проулок, в котором находится старинный католический храм Святого Людвига Французского, перехожу на Милютинский переулок, и добираюсь до Бульварного кольца. А точнее до самого короткого его бульвара Сретенского. Пересекаю Кольцо и ухожу в Костяной переулок. Говорят здесь располагалась свалка костей вывозимых с Мясницкой улицы. Ближе к Садовому Костяной переулок переходит в Ананьевский, названый так по имени домовладельца.
Пересекаю Садовую-Спасскую улицу и по Большой Спасской направляюсь в сторону Комсомольской площади.
Весь маршрут от Киевского до Ярославского вокзалов составил 9,1км, это вполне сносно. По выходным мы часто совершаем пешие прогулки, и как правило примерно столько и проходим. А чтобы узнать, увидеть и радоваться чему-то новому, не обязательно ехать за тридевять земель. Удивительное совсем рядом, часто прямо на твоём повседневном маршруте. Проблема ведь не столько в наличие или отсутствии этого самого «удивительного» а в счастье довольствоваться этим. Проблема общества потребления - мы разучились довольствоваться имеющимся.
А нынче же мне повезло вдвойне, это было воскресенье, и это было утро. В это время столица практически пуста, поэтому получилось как всё в той же песне Розенбаума, когда и «Москва без гостей", и "купола и полумрак площадей…», и я прошёл по ней и я помолчал, потому что слов не было у меня…
АЛАНЬЯ.
Летние поездки в Ярославль, это ещё не конец истории. В сентябре мы сподобились на пакетный тур в Турцию. Казалось бы, о чём уж тут рассказывать, эка невидаль. Но для меня это был первый выезд в дальнее зарубежье! Как-то я рассказывал о том, что по серьёзному «за рубеж» вырваться у меня до сих пор не получалось. По разным причинам, мне казалось, что объективным. На самом деле и эта поездка могла накрыться «медным тазом». Дело в том, что за три месяца до, у меня обнаружились две грыжи, одна из которой требовала срочного хирургического вмешательства. Но здесь уже я проявил твёрдость и несмотря ни на что настоял на поездке. Сколько же можно откладывать… из конца то в конец… А грыжу удалил, сразу по приезду. Поэтому я просто обязан поделиться впечатлениями от посещения первой страны не из числа птенцов эсэсэсэровых.
Сегодня Турция вполне светское государство. Всё это благодаря произошедшим в 20-х годах прошлого века реформам Кемаля Ататюрка, когда целое государство категорически отказалось от основной религии в пользу светских законов. Ситуация очень уникальная, учитывая, что религия эта ислам, а государство жило по законам шариата. Но в последнее время происходит мягкая исламизация страны, обусловленная тем, что как внутри, так и вне её есть силы недовольные тем, что вместе с прогрессом общество впитало и все пороки западной(христианской) цивилизации. И поэтому пять раз в день из открытых окон нашего номера мы слышали призывы муэдзина к молитве, раздающиеся из динамиков соседней мечети. Никаких неудобств из-за этого мы не испытывали, а разнёсшиеся по округе протяжные напевы добавляли восточного шарма нашему отдыху. В одежде турки так же вполне европеизированы, хотя женщины в хиджабах иногда попадаются на улицах и даже на пляжах. Запрет на ношение хиджаба был снят всего несколько лет назад.
Конечно, в туристическом регионе, где турки относятся к тебе как к денежному мешку, понять, что действительно у них на уме в отношении россиян весьма сложно. Да и «денежные мешки» мы в этом году весьма слабенькие после того, как наша собственная валюта подешевела в два раза. А вот некоторые особенности турецкого менталитета, как мне кажется я подметил. Турки очень любят детей. Одно из выражений этой любви зачастую проявляется в тактильном виде. Они трогают ребёнка, гладят по волосам, треплют за щёчку, причём не важно своего или чужого. На улице, в лифте, в магазине к твоему ребёнку могут подойти улыбающиеся турки и прикоснуться к волосам. У них это считается нормальным, а нас, для которых личное пространство неприкосновенное, а нашего ребёнка священное, такие нежности слегка коробили. Поэтому я старался незаметно, не обижая местное население, оттеснять от Риты корпусом особо любвеобильных.
У нас в отеле отдыхали и турки, в основном с детьми. И по вечерам, когда на эстраде аниматоры устраивали конкурсы талантов турецкие дети вели себя абсолютно раскрепощённо. Они блистали способностями: пели песни, рассказывали стихи, ставили сценки, показывали акробатические или танцевальные этюды. Наши же…., каждый второй вставал на «мостик», каждый первый читал стишок о том как «наша маша громко плачет». Почему?... У меня не поворачивается язык назвать наших детей бездарными. По своей знаю, она много в какие кружки ходит и многое что интересного умеет. Видимо наше обществ с самого детства внушает не раскрываться перед незнакомыми, ибо все они представляют опасность.
Средняя заработная плата в Турции составляет 800 – 1000$, минимальная – 400$. Причём медицинскую страховку оплачивает предприятие. Очень даже неплохие цифры. Хорошо оплачиваются научные работники, медицинские работники, госслужащие и инженера. Например, докторов в стране не хватает, так как очень мало собственных профильных ВУЗов. Приходится заманивать зарплатами со стороны. Безработицы практически нет, работу всегда можно найти на стройке, и свой минимум в 400$ получать. А строят здесь действительно много. В Аланье вся жилая застройка невысокая (до 5 этажей). Дома небольшие, но как правило квартиры здесь все просторные 3-4 комнаты. И обязательно большие балконы, турки очень любят проводить на них время. Турецкая семья традиционно многодетная, место должно хватать всем. Но в этом факте есть и обратная сторона медали. Нужно учитывать, что как правило в семье работает только глава, и поэтому в пересчёте на душу населения средние цифры доходов существенно размазываются.
В Турции нет центрального отопления и горячего водоснабжения, и вопросами обеспечения ими каждый турок занимается самостоятельно. Наиболее распространённый способ, оборудовать крышу дома ёмкостью для воды соединённую с чёрной панелью, которая не позволяет солнечным лучам отражаться и летом может нагреться до 70-80°С. Такими панелями оборудован почти каждый дом в Алании.
В 2014 году в городе проживало 285 407 жителей, и он очень, очень древний! До сих пор не известно кто и когда его основал, но первые упоминания относятся к античному времени. В этот период город назывался Корацесиум, и это название впервые упомянуто в 4 веке до н.э. , в это время он подвергся нападению персов.
Через некоторое время Аланья вообще становится пиратским центром и базой грозного средиземноморского пирата Дрифона. Не зря сейчас туристов катает такое количество прогулочных корабликов стилизованных под пиратские шхуны. Но в 65 году до н.э. пиратской вольнице положили конец римляне. После падения Рима город прошёл через Византийскую эпоху и сменил название на Калонорос. В 1221 году султан Сельджука Алаэддин Кейкубад I захватил город и назвал в свою честь Алайя. Гиды смакуют историю о том, как Кейкубад обманул христианского правителя хорошо укреплённого Калонореса, организовав осаду с близлежащих Таврских гор. Он каждый вечер в горах устраивал факельное шоу заставив поверить оборонявшихся что войск у сельджуков в десятки раз больше реального количества. И город сдали без боя. При Кейкубаде Аланья достигает наивысшего рассвета, тогда же строится крепость, останки которой дошли до наших времён. В 1935 году по предложению Ататюрка город получает своё современное название.
В Турции бросается в глаза культ государственного флага. Он везде, на фасадах и окнах домов, на капотах автомобилей, на всех флагштоках, на заборах и деревьях. Рядовые турки с неподдельным энтузиазмом вывешивают государственный флаг на своём личном пространстве.
В этой поездке мы не ездили в экскурсии по причине моих физических ограничений, зато много отдыхали на море. Очень повезло нам с погодой: море прогревалось до 30°С а пекла характерного для летних месяцев не было. Впечатления от отдыха в Турции остались вполне приятные, и в моей голове возникла идея вернуться сюда на автомобиле. Когда-нибудь я обязательно её осуществлю.
А ещё, на данный момент Аланья самая южная точка в моей географии, вот такая личная статистика.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
В больничке полно времени для чтения, и я вновь погрузился в загадочные миры братьев Стругацких. Перечитывая «Град Обречённый» нарвался на цитату которой в период юношеского максимализма и не предал особого значения: «Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому-что каждый делает, что в его силах. Один – революцию, другой – свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я – говно теперь?...» и меня порвало! Ну кто определил нам критерии успешности? Родители, государство, бог? Нет, они желают нам лишь избегать крайностей. Божьи заповеди, правила общежития, уголовный кодекс, если хотите, вот это критерии человечности. А величие не в том чтоб чего-то достичь, а в том, чтобы остаться при этом человеком! Как сказал бы герой фильма ДМБ: "...запишите эти простые и в тоже время великие слова."
В этом году Егор закончил бакалавриат с красным дипломом, чем дал нам повод для гордости. Но счастлив я от того, что сделал он это с удовольствием. Ему нравится то, чем он занимается, он удовлетворён процессом. И не важно был ли это красный диплом или зелёный, он отражает лишь очередной этап в его жизни. Но идти по ней он будет легче проживая её с удовольствием.
Заканчивая своё повествование хочу отметить, что в этом году уже 10 лет как я начал писать свои отчёты. Ну и в заключении по традиции представляю небольшой коллаж из фотографий, не вошедших в данный рассказ.
