ДОРОГИ МОИ, ДОРОГИ
2016.
"Но если душа ваша не очерствела от частых перемещений по государству или, наоборот, не поблекла от жизни в одном месте, вы постоянно будете чувствовать, что нечто главное идет мимо вас, и оно не умещается ни в рассказы старожилов, ни в кадры слайдов, ни в записные книжки. Возможно, это главное заключается в узкой полоске ослепительно лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час. У вас вдруг сожмет сердце, и вы подумаете без всякой причины, что до сих пор жили не так, как надо. Шли на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера, в погоне за мелкими удобствами теряли главную цель, и вдруг вы завтра умрете, а после вас и не останется ничего. Ибо служебное положение, оклад, квартира в удобном районе, мебель, цветной телевизор, круг приятных знакомых, возможность ежегодно бывать на курорте, даже машина и гараж рядом с домом — все это исчезнет для вас и не останется никому либо останется на короткое время. Во всяком случае, бессмертная душа ваша, неповторимое и единственное ваше бытие тут ни при чем. Что-то вы упустили."
УРАЛЬСК.
В этот год я открыл для себя Олега Куваева. Сначала фильм «Территория» прекрасно снятый Александром Мельником в 2014 году по одноимённому роману, а затем и сам роман, что-то сдвинули во мне. В нашем мире фальшивых ценностей и обилия псевдо учителей, есть всё-таки фундаментальные вещи способные тронуть огрубевшую душу. Так получилось, что к сентябрю 2015 года я остался без работы. Тут и кризис, и ещё ряд субъективных независящих от меня причин, в общем, факт остаётся фактом, я без работы, и это в 43 то года. Небольшие накопления имелись, и я решил не дешевить, а взять паузу на переосмысление, перелопатить смыслы, постараться оставить только истинные. Вы знаете, я находился в этом состоянии ровно год, и мне кажется, я распорядился этим временем как никогда правильно. Но об этом позже…
А сейчас хочу рассказать о путешествиях, коими 2016-й год так же наградил меня и моих близких. В первое из них мы отправились всей семьёй, полным составом: я, Света, Егор и Рита. И это без преувеличения событие для нас, ибо последний раз таким составом мы ездили аж в далёком 2012 году. Шестого июля мы выдвинулись из Магнитогорска в южном направлении, мы поехали в Абхазию. Почему именно туда? Да ответ на поверхности: это, пожалуй, единственное на тот момент место, где можно было вполне бюджетно отдохнуть у моря всей семьёй и открыть для себя новые, интересные места. В общем, время Абхазии пришло со всеми её плюсами и минусами, и конечно хочется зечекиниться в обновлённом Сочи. Боевым "пепелацем" как и прежде служит нам безотказный Икс-Треил, он же Хитрила. А вот маршрут запланирован не совсем традиционный, я решил проехать через казахстанский город Уральск. И поэтому мы из Магнитогорска выехали на юг, дальше нас ждал Сибай, Оренбург и наконец, Казахстан.
Из города выехали в 20-00, температура воздуха +25°С. Ещё засветло проехали Сибай и Баймак, а как только стали подниматься на Зилаирское плато начало темнеть. Границу между Башкортостаном и Оренбургской областью прошли вполне штатно, а вот сразу за ней нас ждал ремонт дороги. Вернее дорога со стороны Оренбуржья реконструировалась кардинально, т.к. проезд по ней закрыт вообще, и был организован объезд в двадцать километров по полевым дорогам. Но прошли его мы так же без приключений, благополучно вернувшись на Саракташскую трассу в деревне Новосёлки. Около двух часов ночи с юга обошли Оренбург и продолжили движение по трассе А-305 в направлении границы с Казахстаном. К МАПП «Илек» подъехали в 3 часа 20минут уже следующего дня. На улице свежо, всего десять градусов Цельсия. Наши выпустили за 15 минут, казахи чуть замешкались. Но всё равно казахстанский МАПП «Аксай» мы покинули в 14-00, и это рекордно быстро. Получается что на прохождение российско-казахстанской границы у нас ушло всего 40 минут. Осталось купить страховку, и тут как обычно казахи отличились. Они сказали, что самый короткий срок, на который можно приобрести страховку три месяца, и стоит она 2 000 рублей. «Наверняка врут», подумал я, но вагончик был один, было холодно, кусали комары, и я не стал торговаться. Итак, мы в Казахстане!
Между прочим, сама эта местность, весьма знаковая для Российской истории. В 1596 году в устье реки Илек на острове Кош-Яик сподвижником Ермака атаманом Матвеем Мещеряком и атаманом Богданом Барабошей была основана первая казацкая постоянная база на Яике. Крепость оказалась глубоко на территории Большой Ногайской орды и практически не имела тыла. 700 человек гарнизона понимали, что в случае сдачи их ждала неминуемая гибель и всё лето её обустраивали. А уже осенью серьёзно подготовленное войско хана Уруса приступило к длительной осаде. В один момент бдительность ногайцев притупилась, и казаки сделали вылазку, в ходе которой разгромили отряд с огнестрельным оружием. Затем воспользовавшись прошедшим накануне сильным дождём с градом, сделали ещё одну вылазку на основные силы ногайцев и обратили их в бегство. Войска хана Уруса оказались полностью разгромлены. Так была выиграна битва за степь, после которой Ногайская орда так и не смогла больше восстановиться. По значению историки сравнивают эту битву с разгромом хана Кучума в Сибири.
Как только мы ступили на казахстанскую землю, дорога резко испортилась. Если до границы с российской стороны трасса А-305 была с отличным покрытием, её продолжение, которое в Казахстане носит индекс А-30, оказалась полной противоположностью. Асфальт испещрён выбоинами, будто после бомбёжки, а где-то между Бумаколем и Бурлином и вовсе пропадает. Далее получше, но выбоины всё равно есть, и между ними приходилось лавировать. Ближе к Долинному асфальт более-менее наладился, но почему-то появились знаки ограничения скорости до 70км/час. И конечно тут как тут Жол Полициясы, стрельнули меня на ходу со встречного потока. Хотя я старался ехать с соблюдением скоростного режима, их радар показал превышение на 15км/час. Я немножко по возмущался, так-как последний знак видел километров за 15 до места где меня остановили, и уже было куча перекрёстков на которых его действие должно было закончится. Уже готов был полезть в регистратор, но Жолы сообщили, что денег с меня вымогать не намерены, и по своему обыкновению права забирать не собираются, а лишь выпишут квитанцию на штраф, которую я могу в судебном порядке оспорить. Поражённый столь цивилизованным подходом, которого никак от Жолов не ожидал, я подписал протокол, на чём мы и расстались.
07.07.2016 года, 7-00 часов въезжаем в город Уральск, за бортом +17°С.
Официально датой основания Уральска, на современном месте, считается 1613 год. Тогда он носил название Яицкий городок. Сюда в 1614 году из Кош-Яика переместилось ядро Яицкого казачьего войска, которое здесь окончательно утвердилось на Урале. Именно здесь в 1772 году Емельян Пугачёв на встречах с казаками назвал себя Петром III. А годом позднее только-что созданный в 80-и километрах южнее Яицкого Городка отряд бунтовщиков осадил город. Но две попытки штурма оказались неудачными, и Пугачёв отправился вверх по Яику. Следующий, более решительный штурм Уральска войска Пугачёва начали в конце 1773 года. Удалось овладеть Куренями, но гарнизон укрылся в крепости Михайло-Архангельского собора, откуда успешно оборонялся всю зиму. Во время штурма здесь желая окончательно породниться с казачеством Пугачёв женился на казачке Устинье Кузнецовой. Между прочем всю осаду в крепости пробыл маленький Ваня Крылов сын коменданта гарнизона. В следующий раз В Яйцкий городок Пугачёв попал уже осенью 1774 год, но уже будучи пленённым. И между прочим один из первых допросов проводил лично генерал-поручик Суворов.
После разгрома восставших в 1775 году, императрица Екатерина II повелела переименовать Яицкий городок в Уральск. В Уральске побывали Державин, Пушкин, Даль, Жуковский, Шевченко, Лев Толстой, Столыпин, композитор Алябьев, Шаляпин, Короленко, татарский поэт Тукай, будущие императоры Александр II и Николай II в качестве наследного титула атамана всех казачьих войск России. В 1894 году к Уральску подведена железная дорога, получившая имя Рязанско-Уральской, что послужило большим стимулом к дальнейшему развитию города.
Ещё одну осаду Уральск выдержал в Гражданскую войну, когда с 25 апреля по 11 июля 1919 года войска Уральской белоказачей армии штурмовали окопавшиеся части 22 дивизии. Операцию по деблокаде города провели войска 25-й стрелковой дивизии под командованием В.И.Чапаева, при поддержке частей 4-й армии. И ещё один интересный факт в июне-августе в боях за Уральск в составе Московского кавалерийского корпуса участвовал Г.К.Жуков.
Довольно тревожно в Уральске было в начале «девяностых». Страна в одночасье столкнулась с ростом национального самосознания и межнациональных противоречий. Не обошла эта доля и Уральск. В условиях роста экономической и межнациональной напряженности возрождающееся казачество в сентябре 1991 г. решило отметить 400-летие Уральского (Яицкого) казачьего войска. Этот праздник был омрачен дошедшими до драки с казаками протестами казахских активистов гражданского движения «Азат». В последний миг «…этот людской поток удалось остановить одной только женщине: Хадиша Карибаева из Жамбылской области, с трехлетним ребенком на руках, выбежала к толпе, бросила перед ними на землю белый платок и закричала: «Остановитесь!» По древнему обычаю белый платок с головы матери переступить никто не может».
Пока не ушла утренняя прохлада, мы прогулялись по ещё не проснувшемуся Уральску, размяв застывшие от одинадцатичасового переезда конечности. Променад закончили на берегу реки Урал, и это очень символично, ведь с самого своего старта мы практически ехали вдоль его течения. Вначале по европейскому берегу, затем в Оренбурге перебрались на азиатскую сторону, и уже в Уральске вновь вернулись в Европу, и здесь наши пути разойдутся. К этому моменту мы проехали 740 километров и как минимум сегодня должны доехать до Энгельса, а как максимум до озера Эльтон, которое является следующим чек-поинтом нашего путешествия.
ЭЛЬТОН.
От Оренбурга для меня началась Terra incognita. По трассам А-305, А-30 и соответственно А-29, на которую мне предстоит выйти после Уральска, я еду впервые. И про А-29 я уже успел начитаться в интернете ужасов ещё перед выездом. Хотя первые пять километров были идеальными, уже скоро я понял, что это всего лишь небольшой свеже отремонтированный участок, по которому успели открыть движение. Затем начались объезды. Трасса даже не ремонтировалась, она буквально создавалась заново. Но и это строительство продолжилось всего пять километров, а далее и начался тот самый ад, о котором пишут в интернете. Собственно А-29 состоит из остатков асфальта, к которому не прикасались с советских времён. Ну, мне так показалось. Я не увидел ни заплаток, ни вообще каких либо следов ремонта, сплошные рытвины и выбоины. Средняя скорость движения здесь 30 – 40км/час. Вдоволь накрутившись рулём и истерзав сцепление с тормозами, я ушёл на полевые дороги, по которым собственно и проехал следующие 90 километров до границы с Россией.
В посёлке Таскала заправляюсь на остаток тенге. Цена на бензин в Казахстане очень радует, в переводе на рубли у меня поучилось 24,65руб/литр, тогда как в России литр стоил 35,33руб! К 11-40 по местному времени подъехали к границе, с казахстанской стороны это МКПП «Таскала». На формальности ушло всего 15 минут, не мешкая покидаем Казахстан. В этом месте граница проходит по возвышенности Общий Сырт, которая является водорозделом Урала и Волги. Сверху видна и наша МКПП «Озинки», на которой нас промурыжии ещё 40 минут. Погранцы заставили вытащить все вещи, был полный досмотр. Но всё закончилось хорошо, и в 12-40 мы опять оказываемся в России.
Родина встретила асфальтом… ну хоть каким-то… Это ведь Саратовская область… А тут традиционно с нормальным покрытием на загородных трассах худо, особенно на окраинах. Твёрдая тройка. Ещё такой асфальт называют «пятьдесят оттенков серого», это из-за количества заплаток. Но, справедливости ради скажу, что чем ближе к Энгельсу, тем дорожное покрытие становилось всё лучше. Приятным бонусом от пребывания на поволжской земле, стали лишних два часа московского часового пояса. В 14-30 (местного) мы уже подъезжали к Энгельсу. На улице довольно жарко +30°С. Времени ещё полно, поэтому едем дальше, либо до Палласовки либо до Эльтона. В Энгельс не заезжаем, объехав его с юга по грунтовой дороге, и выбираемся на трассу пролегающую вдоль левого берега Волги. Интересно, что с 1617 по 1674 года в пределах современного Энгельса находился город Саратов, который затем перенесли на другой берег. А сам Энгельс заложили в 1747 году, благоприятствуя добычи соли на озере Эльтон.
От Энгельса движемся уже на юг, трасса здесь имеет индекс 63Р-00002. До деревни Новая Терновка возле которой находится туристический объект на месте приземления Гагарина, покрытие отличное, далее асфальт несколько портится, но всё равно остаётся довольно сносного качества. Сама дорога петляет между волжских заливов и оврагов и в общем то выглядит довольно живописной. В Ровном сворачиваем налево, в направлении Палласовки. На границе между Владимировской и Саратовской областями покрытие традиционно становится хуже. Но после того мы пересекли Еруслан асфальт сал хорошим, на твёрдую четвёрку. Это самые задворки Волгоградской области, а посему трафик тут минимальный. Ландшафт плоский как стол, ведь мы на территории Прикаспийской низменности.
За Гмелинкой движемся строго на юг. Дорога прямая как струна, ландшафт плоский и однообразный. Палласовку обходим с запада, дальше только Эльтон, дальше финишная прямая. Мы вновь приблизились к границе с Казахстаном, начало ловить их радио. По идее здесь приграничная зона, и нужно оформлять пропуск на въезд. Но если ты турист, то вроде как и не обязательно, мы не заморачиваемся. До Эльтона добираемся в 19-30, здесь планируем заночевать. Обратились в единственный санаторий – дорого. Остановились у частника, сняли комнату за 2200 рэ с кухней и ванной. Егор будет спать в машине, т.к. в доме кошка, а у него аллергия на шерсть. Девчонки настолько устали, что остались дома, а мы с Егором едем на озеро. И лично меня увиденное настолько поразило, что я рекомендую этот объект обязательным к посещению каждому!
Первое, это ощущение что находишься в бане. Воздух настоян на степных травах и при этом пахнет сосновым срубом. Второе, полнейший штиль, травинка не шелохнётся. Ну и наконец, третье, само озеро… Дно его состоит из корки соли, которая относительно гладкая, а глубина всего 7 – 15 сантиметров. Данное обстоятельство наряду с полнейшим штилем создают идеальную гладь на поверхности. Поэтому особенно красив Эльтон в часы заката и рассвета, когда необыкновенные небесные краски как в зеркале отражаются в его водах, создавая волшебную, нереальную картину.
Эльтон самое большое солёное озеро в Европе, соль в нём залегает до глубины двух километров. Вода напоминает густой раствор минеральных солей. Такой раствор называют рапой. Так вот минерализация рапы Эльтона в два раза превышает солёность Мёртвого моря. Самосадочная соль розового цвета, из-за живущих в ней бактерий. Особенно насыщенный розовый цвет озеро получает летом, когда бактерии начинают размножаться. А вечером, когда садится солнце, вода приобретает золотистый отлив. Алтан-Нор (Золотое дно) – называют озеро местные жители. Между слоями соли образуется черная илистая прослойка, пропитанная различными солями и минеральными веществами из отложений, образующихся из осадков принесенных весенними водами.
Это сероводородная лечебная грязь. Туристы аккуратно вскрывают небольшой участок соляной корки, получив, таким образом, естественную грязевую ванну, куда ложатся на несколько минут.
Лечебная грязь Эльтона вызывает раздражение рецепторов кожи и кожных сосудов, в результате чего органические кислоты, сероводород, азотистые вещества ферменты, витамины, гормоноподобные вещества, и другие биологически активные вещества, проникая через кожу, попадают в кровь и влияют на функции внутренних органов.
В солнечный день ослепительно сияют белые соляные пляжи, будто чистый нетающий снег. Соль тут находится повсюду. Ее кристаллы видны из растрескавшейся земли, даже ветер имеет солоноватый привкус.
Эльтон расположен ниже уровня моря на 15 метров. Я, пожалуй, и не вспомню, в каком открытом месте я бывал ниже. Питерское метро не в счёт. Буду считать этот показатель рекордным для себя.
08.07.16 года. Температура воздуха +28°С, вполне комфортна для утренней прогулки по озеру. Теперь уже полным составом. Эльтон бесспорно природное чудо России, теперь я знаю точно, что обязательно сюда ещё вернусь! А пока нам нужно ехать дальше. Жильё мы сдали, после прогулки сразу прыгаем в машину и отправляемся в дальнейший путь.
ВОЛГОГРАД.
К этому моменту мы проехали 1 488км, и впереди у нас следующий пункт остановки – Волгоград. На этот раз главная цель в городе-герое вовсе не Родина-Мать, хотя туда мы тоже заедем. Мы запланировали увидеть ещё один монумент-рекордсмен, который не так известен на фоне Мамаева кургана. Уже в 10 часов утра мы были на трассе, удаляясь от Эльтона в северном направлении. Для того чтобы свернуть на запад, нам нужно вначале вернуться в Палласовку.
Конечно, можно было сократить несколько десятков километров, свернув в Койсацком налево, в направлении посёлка Быково. Но, во-первых, этот поворот я так и не нашёл, а во-вторых мне уже нужно было заправляться, а ближайшая заправка только в Палласовке. Заправляемся и уходим на запад. Движемся до упора, до трассы 18Р-2. Это всё та же бывшая Р-226, которая тянется по левому берегу Волги от Самары. В районе Николаевки выходим на 18Р-2, и ещё раз меняем направление, теперь уже на южное. Трафик не большой, покрытие местами на четвёрку а местами и на тройку, но всё равно постоянно еду на круизе. Вот только погода что-то портится, и чем ближе к Волгограду, тем больше сгущаются тучи.
В 14-10ч въезжаем в город Волжский, и по платине Волжского гидроузла переправляемся на правый берег. Температура воздуха опустилась до + 24°С, солнца нет. В Волгограде первым делом останавливаемся у Мамаева Кургана, хотим показать Родину-Мать Рите. Сами то мы бывали здесь не раз, а вот Рита в силу своей молодости в Волгограде впервые. Не спеша поднимаемся на курган и рассказываем ребёнку о том, что полное название монумента «Родина-Мать зовёт», и что является он композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Мы рассказываем и о том, какие события увековечены этим комплексом. Простым, детским языком пытаемся донести. И видим в её широко раскрытых глазах и неподдельное восхищение, и безмерное удивление, и самое главное уважение!...
В Волгограде мы со Светой уже четвёртый раз, и всё время транзитом по дороге на юг. Правда последнее наше посещение датируется аж далёким 2008 годом. Вот и сейчас особо время не теряем, перекусываем в Макдональдсе и едем смотреть следующий уникальный монумент. Уникальность его в том, что это самый большой в мире памятник реально жившему человеку. А ещё это самый большой памятник Ленину… вообще самый большой… из всех существующих. Авторство этого памятника принадлежит всё тому же Вучетичу, который разрабатывал проект Родины-Матери. Он не просто высокий, он по-настоящему гигантский: вместе с постаментом – 57 метров в высоту, а сама скульптура вождя – 27 метров. Найти его не сложно: сооружение расположено прямо на берегу Волги у входа в Волго-Донской канал, в Красноармейском районе. Достойный экспонат моей коллекции памятников Ленину!
Интересно, что изначально на этом месте стоял памятник Сталину, который установили в 1952 году, в честь открытия Волго-Донского канала. Автором и этого сооружения стал Вучетич. Высота монумента Сталину была намного ниже теперешнего, всего 24 метра. Однако уникальность его была в том, что для его создания использовалась редчайшая самородная медь. Но простоял Сталин всего девять лет (до падения сталинского режима), а затем за одну ночь был уничтожен. Остался только пустой постамент, который в народе прозвали «пеньком». И только в 1973 году возвели здесь самый большой в мире памятник Ленину.
ПИЦУНДА.
На этом запланированная культурная программа посещений достопримечательностей «по дороге туда» завершена, остался только «доездинг». t воздуха +23°С, всё ещё пасмурно. В 17-30 местного времени выезжаем на Сальскую трассу, которая нам уже вполне знакома.
Движемся юго-западным курсом. Покрытие на четвёрку, трафик минимальный. На закате достигаем Ростовской области. Сутки, проведённые на Волгоградщине, подарили море впечатлений и удивительных открытий!
На въездном посту ДПС в Манычстрое тормозят. Инспектор заметил, что Рита спит в багажнике, а детское кресло демонтировано. Пытаюсь апеллировать, мол, ну просто невозможно пятилетнему ребёнку усидеть всю длинную дорогу в кресле. Инспектор отнёсся с пониманием, мзду брать не стал, но заставил водрузить кресло на место и усадить туда Риту. Отъезжаем чуть подальше, и возвращаем всё в исходное положение.
С самого въезда в Ростовскую область начинается «царство хороших дорог», южные регионы России славятся отличным дорожным покрытием. Не мудрено, ведь здесь нет такого количества переходов через ноль.
В полночь мы уже въезжаем в Краснодарский край. В Новопокровской опять тормозят ГИБДДешники, и на этот раз пришлось оплатить Ритино спальное место. Без билетика обошлось в тысячу рублей. Можно много спорить о том, правильно ли я делаю, нарушая, таким образом, ПДД и подвергая близких опасности, но я считаю, что мера эта вынужденная и что я контролирую ситуацию. В разложенном виде багажник Икс-Трейла представляет удобное ложе для двух невысоких человек. Рита и Света могут вместе с комфортом там разместиться.
В Тихорецке сворачиваю налево, и по трассе Р-217 «Кавказ» достигаю Кропоткина, где сворачиваю направо на трассу имеющую индекс 03К-002 в направлении Краснодара. Идея свернуть в Усть-Лабинске на Белореченск, дабы уйти там на Шаумянский перевал. Это позволит выйти на побережье в Туапсе, миновав, таким образом, основные пробковые места. Но задумке этой не суждено было реализоваться. Единственный мост через Кубань в Усть-Лабинске оказался на ремонте. Делать нечего, едем до Краснодара, где уходим на М4 на Джубгу. Несмотря на два часа ночи трафик здесь очень плотный, приходится постоянно быть в напряжении. Сказывается усталость, я начинаю залипать. Проезжаю Горячий Ключ и останавливаюсь вздремнуть в машине.
09.07.16г. Двухчасовой сон явно идёт мне на пользу, этого достаточно для того чтобы исчезла сонливость. Умываюсь, делаю нехитрую зарядку, прыгаю в машину, и отправляемся дальше. Как только начало светать выезжаем на побережье Чёрного моря. Встречай нас курорт! Курорт же встречает какой-то нетипичной для него прохладой. Температура воздуха на данный момент всего +15°С. Зато ожидаемых пробок нет, и до Туапсе долетаем без проблем. А далее знаменитые сочинские серпантины, где я за весь год вдоволь накрутился баранкой и истерзал педали. Но в конце этого испытания нас ждёт вознаграждение в виде построенного к олимпиаде Дублёра Курортного проспекта. Друзья, это сказка! На мой взгляд, это вообще самая современная дорога в России! Из семнадцати километров трассы более половины тоннели, а ещё двенадцать мостов и эстакад. Хайвэй без перекрёстков и светофоров. Говорят, сам проект этой трассы один из самых сложных в мире по геологическим условиям: слабые грунты, оползни, горные речки. Поток идёт равномерно, скорость ограничивается множеством камер и интерактивными табло. Всё информативно и понятно. Вскоре добираемся до Имеретинской долины, делаем круг по Олимпийскому парку и в 10-40ч. упираемся в хвост огромной очереди на МАПП «Адлер». Переход Российско-Абхазской границы занял 2,5 часа, никаких поблажек курортникам таможенники не делают, оформление документов и досмотр производится в штатном режиме.
tвоздуха + 24°С, время 13-10. Покидаем МАПП «Адлер», пересекаем реку Псоу и въезжаем на МАПП «Псоу». Очередь небольшая. Подъезжаем к будке, пассажиры остаются в машине, я выхожу и предъявляю все документы таможеннику. Тот делает какие-то записи и всё, мы свободны… Десять минут… Человек в форме машет желзом: проезжайте быстрее не задерживайте. Страховки оформлять не нужно, ничего не нужно. Всё на потоке.
Мы в Абхазии, едем дальше. Остановиться решили в посёлке Лдзаа, который является пригородом Пицунды. Дороги вполне сносные, едем не торопимся. Ещё час езды и мы на месте. После двух с половиной суток пути, преодолев 2 934 километра, мы добрались до моря!
Первым делом нужно найти жильё. Заранее апартаменты мы не бронируем, так как в реальности картина почти всегда оказывается хуже, чем в интернете, но on-line предложения изучили. Поэтому вначале объезжаем весь посёлок, и оцениваем ситуацию с предложениями, параллельно заходя в понравившиеся гостиницы и узнавая цену. В конце концов останавливаемся на варианте с гостевыми домикам «Сосновый Бор» на ул.Рыбозаводская,17, который посчитали оптимальным во всех отношениях. Нам достался свежий, уютный деревянный домик с собственной верандой, душевой и туалетом, кондиционером и телевизором, в очень хорошем и удобном во всех отношениях месте. Вначале хозяйка просила 3500руб в сутки с нас четверых, но мы сторговались на 3000руб. Заезжаем, распаковываем вещи и скорей на море!
Посёлок Лдзаа (или на русский манер Лдзава) расположен в Пицундской бухте. Береговая линия достаточно длинная, с запада на восток пляж с галечного постепенно переходит в песчаный. Мы остановились в западной его части, галечной, которую выгодно отличает от всех остальных примыкающая сосновая роща. Здесь чистейшая вода и запах пицундской сосны, в тени которой, всегда можно укрыться от зноя. Пляж довольно чистый, после каждого шторма коммунальные службы собирают принесённый прибоем мусор а ночью сжигают. Тут же есть и уличный фастфуд и сувенирные лавки и кафе. В общем, выбранная для отдыха локация устроила нас на 100%.
Республика Абхазия – это частично признанное государство, возникшее на руинах моей родины Советского Союза. Абхазская АССР на правах автономии входила в состав Грузинской ССР. Но после распада СССР между грузинами и абхазами возникли разногласия главным образом по конституционному вопросу. Если не вдаваться в подробности вопрос в количестве суверенитета. В итоге грузины стали решать проблему военным путём, но потерпели поражение и были вытеснены за реку Ингур. 26 ноября 1994 года Верховный совет Абхазии провозгласил независимость своей республики на основании предшествующего этому референдуму. А после известных событий 2008 года независимость Абхазии признала Россия.
На территории современной Абхазии издревле произрастали цивилизации. Где-то между VIII и VI веками до н.э. здесь зародилось Колхидское царство. Одним из народов её населявших были гениохи, которых сами абхазы и адыги считают своими предками. В это время оживляются внешние экономические и торговые связи колхидских племён. В VI в до н.э. на Восточном Причерноморье греки основывают торговые фактории и колонии, одним из таких поселений является Диоскуриада (современный город Сухум). Так же считается, что в это время греческими купцами основывается и Пицунда (тогда город имел название Питиунт, с древне-греческого «сосновый»). Абхазы называют Пицунду Лдзаа, а реликтовую сосновую рощу – Амзара, что в переводе с абхазского означает «древний сосновый бор».
10.07.16г tвоздуха +24°С, всё ещё пасмурно. Мы решили пешком прогуляться в Пицунду, тем более, что палящего солнца нет. От нашего посёлка до центра города почти 4 километра, запасаемся водой. Первым делом зашли на основную достопримечательность города Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного, вновь отстроенного в Х веке во времена правления абхазского царя Баграта II. Посмотрели музей древности и даже попали на репетицию органа, который установлен здесь ещё с 1975 года. Затем через бамбуковую аллею отправились на центральный пляж, где находится ещё один символ Пицунды скульптурная композиция «Ныряльщики за жемчугом».
Мы погуляли по пляжу, сходили на пирс, отдохнули в тени деревьев и отправились в находящиеся недалеко торговые ряды. Прогулку закончили рынком на улице Платановой. Всем кто будет здесь отдыхать, рекомендую этот рынок. Абхазские фрукты, аджиги, варенья, мясо, вина, чача и всё, всё, всё… выбор огромный. По ходу отдыха мы не раз ещё сюда ныряли.
Возвращаться домой по берегу не возможно, так как между Пицундой и посёлком Лдзаа находятся два режимных объекта: дача федеральной службы охраны РФ и дача президента Республики Абхазия. Поэтому мы возвращались домой через самшитовую рощу. Вернее рощей её назвать трудно, скорее это заросли, местами даже бурелом. Мы шли по тропинке, которая вывела к основной дороге. К сожалению ближе к домам заросли сильно замусорены, но есть места, где кажется, что находишься в удивительном сказочном лесу.
11.07.16 t воздуха +26°С. Весь день тупо провалялись на пляже и переваривали полученные впечатления. Что первое бросается в глаза в Абхазии? Есть ощущение, что мы вернулись в конец девяностых. Помню нашу первую поездку на Чёрное море под Туапсе. Тогда всё было так же как сейчас в Абхазии: много полуразралившегося совка, и мало чего отстроено нового. Совок во всём, в асфальте, неухоженных посадках, строениях, да и в настроении абхазов. В магазине тебе не рады, в кафе кормят невкусно, если улыбаются, то через зубы. Но всё это компенсирует чистейшее море с замечательной сосновой рощей.
НОВЫЙ АФОН.
12.07.16г. tвоздуха +30°С. Небо ясное. Солнечно. Сегодня делаем первую автомобильную вылазку, едем в Новый Афон, который наряду с озером Рица является основным экскурсионным центром Абхазии. Состав путешествующих на этот раз не полный. Одного чистого дня пляжного отдыха Свете показалось мало, и она осталась на море. Зато Егор и маленькая Рита проявили интерес к новым открытиям, составив мне компанию в этой поездке.
В конце VI века до н.э. Колхидское царство попадает в зависимость от Персидской империи Дария I. С ослаблением персов Колхида приобрела независимость, но из-за последующей раздробленности и непрекращающихся набегов горных племён к II веку до н.э. значительно ослабло. Этим воспользовалось Понтийское царство, которое в 111 и 110 годах до н.э. присоединили к себе Колхиду. В 65 году до н.э. абхазское побережье перешло под контроль римлян. Римские гарнизоны появились в Питиунте и Диоскуриаде
(Сухум), переименованной римлянами в Себастополис. В этих городах возводят военные укрепления – кастеллы (прямоугольные крепости с башнями по углам и у ворот). В это же время, в I веке до н.э., на месте современного города Гагры, греческие купцы основывают торговую факторию Териглиф, которая так-же позднее попадает в зависимость от Рима.
В Абхазии нет разрешённой погрешности скорости, довольно значительные штрафы, полная бестолковщина со знаками и разметкой, да ещё и куча гаишников. Все россияне едут гуськом, стараются не нарушать. Зато все абхазы не ездят, а летают, ну очень низэнько. Не мудрено, ведь все они родственники, друзья, ну или на крайний случай друзья друзей. Очень пёстрый у них и автопарк: весьма много автомобилей премиальных классов. Объясняется это тем, что, во-первых, растаможка практически «нулевая», а во-вторых, поговаривают, что львиная доля этих дорогих машин краденая. Прямо на дороге встречаются остовы разбитых автомобилей, причём тоже дорогих марок. Их просто бросают на месте аварии…
Программу посещений начинаем с Новоафонской пещеры. Огромная карстовая полость была открыта совсем недавно. В 1961 году местный житель Гиви Смыр спустился в большой провал на склоне Иверской горы, и обнаружил гигантские подземные пространства. А уже в 1975 году здесь был построен тоннель, по которому пущены уникальные электропоезда, не имеющие аналогов. Для входа в пещеру обустроен просторный вестибюль, действуют три станции метро. Сами электропоезда оказались довольно свежими. Подвижной состав обновили совсем недавно, в 2014 году. Новый поезд создан на Рижском вагорностроительном заводе и тоже единственный в своём роде.
Протяжённость пешеходного маршрута 1,4км, на всём протяжении которого сооружены пешеходные дорожки и обустроены смотровые площадки. Залы пещеры художественно подсвечены, что создаёт атмосферу таинственности и величия, которая подчёркивается соответствующим звуковым сопровождением. Профессиональный гид даёт информацию о каждом зале. Ново-Афонская пещера не самая крупная в Абхазии, по объёму она уступает пещере Снежная, а по длине не входит даже и в десятку. Интересный факт – на территории пещеры происходит действие романа «Слепцы» Д.С. Ермакова из серии «Метро-2033». И это весьма заинтересовало Егора, перечитавшего все книги из этой серии о постапокалиптических подземных войнах.
Новоафонскую пещеру я могу сравнить разве что с Кунгурской ледяной, и сравнение это будет наверно в пользу последней. Почему то пещера на Урале впечатлила гораздо сильнее, может быть из-за того что это была наша первая экскурсия «под землёй». Но факт остаётся фактом, туда хочется возвращаться снова и снова, не смотря на то, что я бывал в Кунгурской пещере уже два раза.
Выбираемся наружу, отогреваемся на жарком южном солнышке, садимся в машину и передислоцируемся на стоянку возле ГЭС. Здесь мы её оставляем и отправляемся вначале в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, а затем сходим к келье-гроту святого апостола Симона Канонита.
Симон Канонит, один из двенадцати ближайших апостолов (учеников) Иисуса Христа. И, более того, есть предание, что Симон сын Иосифа, а значит сводный брат Иисуса. Он много проповедовал православие в Египте, на Ближнем Востоке и на Кавказе, и в конце концов вместе с Андреем Первозданным прибыл на землю Иверскую. Здесь же он и нашёл мученическую смерть от рук язычников, по преданиям распилен пилой. Местом погребения Канонита называют город Никопсия, по одной из версии это современный Новый Афон, по другой это современный посёлок Новомихайловский в Туапсинском районе. В 1875 году русскими монахами, выходцами из Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, на этом месте был устроен мужской Симоно-Канонитский монастырь названый Новоафонский. В следствии этого, и поселение вокруг монастыря стало называться Новым Афоном.
Как и все православные обители, Новоафонский монастырь обладает особенной душевностью и умиротворением. Уникальность ему придаёт нововизантийский архитектурный стиль и окружающий субтропический ландшафт. Для входа на территорию мне пришлось облачиться в паломническую юбку на завязках, так как посещение монастыря в шортах запрещено. Мы посетили великолепный собор Святого Пантелеймона, побродили по небольшой его территории и отправились в сторону плотины на реке Псырдзха, попутно прикупив морсов из фейхоа и мандаринов, дабы насытиться витаминами и утолить жажду на дальнейшем пути. Кстати, привычные для россиян абхазские мандарины, до XIX века вовсе не были привычными в Абхазии. Поговаривают, что первыми сюда их завезли и начали возделывать афонские монахи. Но, большинство источников утверждает, что первым завёз, и стал выращивать мандарины в промышленным масштабах ссыльный российский купец Николай Игумнов.
Перед Революцией монахи построили узкоколейную железную, и канатную дороги, была осушена и превращена в живописный парк с сообщающимися прудами заболоченная долина. На реке Псырдзхе они возвели плотину и одну из первых в России гидроэлектростанций. Недалеко от здания ГЭС находится восстановленный после Русско-Турецкой войны в 1879 году древний храм Симона Канонита. К сожалению, попасть внутрь нам не удалось, а жаль, ведь это старейший храм, построенный между XI и XIII веками на месте погребения святого. По набережной пруда, через платформу железнодорожной станции мы вышли на тропу, ведущую к келье-гроту, месту где по преданию в течении двух лет (53-55 г.н.э.) прожил Святой апостол.
Я уже говорил, что на рубеже эпох, современная территория Абхазии попадает в зависимость от Римской Империи. И именно в это время здесь начинают формироваться самостоятельные племенные образования (княжества) лояльные Риму. Есть предположение, что Симон Канонит погиб от рук местных племён, а в некоторых источниках утверждается, что он был казнён римлянами.
Проходим по тропинке мимо озерца-купальни с водопадиком, недалеко от которого есть наскальный след от стопы Симона Канонита. Чуть выше по тропе встречается крест на месте мученической смерти праведника. И в конце маршрута по крутой каменной лестнице попадаем в саму келью-грот.
Первые упоминания о поселении на месте Нового Афона датируются III веком н.э., называлось оно Анакопией (или Трахеей). В это же время, в правление Диоклетеана сюда ссылаются христиане. В IV веке, епископ Питиунта, даже принимал участие в Первом Никейском Соборе. И, кстати как раз этим временем датируется строительство первого Пицундского храма на месте теперешнего.
Не смотря на то, что путь до кельи пролегает в тени лесной чащи, Рита порядком подустала. Это и не мудрено, ведь тропа вьётся в гору, и заканчивается крутыми ступеньками. Посетив келью, делаем небольшой привал, на восстановление сил и отправляемся в обратный путь к машине. Уж больно хочется посетить ещё одно знаковое место Нового Афона, развалины древнего храма и крепости на Иверской горе.
Мы спускаемся к плотине, садимся в машину и направляемся на Иверскую гору. На авто доехать можно только до КПП, там обилетиться, а далее уже пешком, по серпантину. На первом десятке метров сдаётся Рита, для пятилетнего ребёнка это серьёзное испытание, да и сказывается усталость. Но мы упорно идём дальше, а Риту несём на руках по очереди. Серпантин частично проходит под открытым солнцем, а частично в тени деревьев, что несколько спасает. Зато открывающиеся с вершины виды компенсируют все тяготы преодоления подъёма.
С распадом Римской Империи на Восточную и Западную в IV веке на абхазских территориях утверждается влияние Византии, и распространяется христианство. К этому времени на Иверской горе уже существует укрепление, за которым абазги укрывались от набегов горцев. В V веке закончилось строительство первой линии, самой крепости с храмом Св.Феодора Тирона. Тогда между Византией и Ираном шло соперничество за влияние в регионе, и владение торговыми путями в Индию и Китай. Императору Юстиану даже пришлось отправить войско в Абазгию и брать приступом Трахею. Битва получила название Трахейской. Крепость была взята, а над Абазгией воцарилась власть Константинополя.
Как выше уже было отмечено, Иверская гора помимо истории, это потрясающие виды. Отсюда можно обозреть практические всё Абхазское Черноморское побережье, ну и конечно Новый Афон как на ладони. Услада глазу как награда туристу за испытания подъёмом. На обратном пути Риту мы тоже тащили на руках, но под горку уже легче. А отдышались мы только в оборудованном климатической установкой автомобиле, по пути домой. Правда видно было, что Рита вымоталась вконец, в машине она вела себя пассивно, выглядела вялой. А дома её даже стошнило. Впредь будем тщательнее подбирать для ребёнка экскурсионную программу, в соответствии с её детскими силёнками.
РИЦА.
14.07.16г, на улице всё те же +30°С, и так же ясно как последние три дня. Мы уже вошли в режим, при котором чередуем день валяния на пляже с экскурсионно-познавательным днём. На этот раз меняем культурно-историческую тематику туров на природно-ландшафтную. Сегодня едем в Рицинский Реликтовый национальный парк. Состав экипажа полный, к нам присоединяется Света. Специально для Риты пешие прогулки планируем недалеко от машины.
Итак, выезжаем. Дорога вьётся по левому берегу реки Бзыбь, постепенно углубляясь в горы. Вокруг красота нереальная: справа, на более чем два километра вверх возвышаются горные массивы Бзыбского хребта, слева Гагрского. И тут приземляет абхазский гаишник – превышение на 7км/час, я банально не успел оттормозиться при въезде в населённый пункт. А скорее всего, стрельнул он меня ещё до знака. Далее стандартный унылый развод: забираем права, выкупать придётся в Гаграх… противно… Дал этой вонючке 500рублей «курортного сбора» и поехал дальше. Дело не в данном пройдохе, а в системе. Мне, кстати, в этой связи подумалось, что и мы, автолюбители, можем повлиять на ситуацию с вымогательствами на дорогах. Нам нужно регионам РФ и странам присваивать рейтинги комфорта для автолюбителей. Вот в Казахстане с автолюбителей вымогают, теперь я знаю, что и в Абхазии тоже, поэтому минус 10 баллов им в карму.
Первую остановку делаем возле водопада с поэтичным названием «Девичьи слёзы», где по скальному срезу вдоль дороги на протяжении нескольких десятков метров стекает вода тоненькими струйками. Есть связанная с этим местом легенда: когда-то давно на этом месте стоял одинокий домик, в котором жила семья пастухов. У стариков была дочь – красивая девушка. Она пасла коз и уходила с ними далеко в горы, где подружилась, а затем и полюбила горного духа. Но злая ведьма, не желая близких отношений людей и духов, схватила девушку, подняла высоко и пообещала бросить на скалы, если та не откажется от своей любви. «Пусть я умру, но отольются тебе мои слёзы. И тысячу лет, и две будут они литься с горного уступа. И не будет тебе покоя вовек за погубленную любовь человечью». Ведьма видимо согласилась, размыслив, что красивый водопад лучше, чем странная межвидовая любовь. -)
Едем дальше. То справа, то слева мелькают пасеки, сырокаптильни, кафешки. Достигаем КПП на въезде в Рицинский национальный реликтовый парк. Въезд бесплатный, продолжаем движение, и через пару километров делаем следующую остановку. На этот раз объектом посещения является Голубое озеро (абхазское название Цхына), небольшой, довольно живописный водоём, питающийся водами подземной реки. По своему строению это карстовый мешок глубиной 25 метров, и шириной всего 20 метров. Свой голубой цвет озеро не меняет даже в ненастную погоду и объясняется это тем, что дно его покрыто отложениями минерала лазурит.
А мы движемся по дороге вверх. Через двести метров проезжаем тоннель, а ещё через четыре километра достигаем устья реки Гега. Далее дорога идёт вдоль её русла. Слева возвышается массив Арабика (2656м.) справа гора Ачибах (2377м). Проезжаем ещё пять километров, и въезжаем в очередной тоннель. Сразу за тоннелем сворот на Гегский водопад. В этом месте и сама Гега уходит влево в горы, а дорогу теперь сопровождает речка Юпшара, которая берёт начало из озера Рица. В этом месте Юпшара сливается с Гегой, делая её более полноводной. Мы не останавливаемся, обозревая все красоты на ходу. Благо наш Хитрила оборудован панорамной крышей, ведь головой приходится вертеть на все 360°. Проехав ещё пять километров въезжаем в Юшпарское ущелье, которое в народе прозвали Каменным мешком. Это, пожалуй, одно из самых живописных мест на Кавказе, славящееся своей неповторимой красотой. Горы резко смыкаются, с полукилометровых отвесных карнизов свисают зелёные и красноватые мхи. Скалы создают тень, от которой темнеет в ущелье. По-видимому, вначале в горах возникла гигантская трещина, раздвинувшая скалы, а затем её расширила Юпшара своим течением.
Юшпарское ущелье, из тех чудес природы, которые обязательно нужно увидеть своими глазами, потому что не одна фотография не вызовет эмоций полученных от созерцания сего чуда в живую. За Каменным мешком подъём становится круче, в одном месте дорога даже вьётся серпантином. Мы забираемся на Чобгарский карниз, это смотровая площадка, с которой открывается вид на Юшпарсое ущелье. Дорога здесь узкая, и все мало-мальски пригодные для парковки карманы заняты, поэтому не останавливаемся и едем дальше. Петляем по горной дорожке ещё четыре километра и вот, наконец, перед нами открывается великолепное озеро Рица. От уровня моря нам пришлось подниматься на высоту 950 метров, чтобы узреть это великолепие. Оставляем машину на платной парковке и устремляемся к смотровой площадке.
Величественная картина Кавказских гор на фоне зелёной глади озера открывается взору туриста со смотровой площадки. С севера его окаймляет хребет Ацетука с высотами до 2791 метра, по которому проходит государственная граница Россиской Федерации. К сожалению, этот горный массив закрывает вид на расположенную неподалёку гору Агепста (3261м), высшую точку Гагрского хребта, которую прекрасно видно со смотровой башни на Большом Ахуне вблизи Сочи. Само озеро Рица образовалось примерно 250лет назад, когда часть горы Пшегишхава обрушилась в реку Лешипсе и запрудила её. Есть один интересный факт: несмотря на то, что озеро находится между горами и вечными снегами его воды замерзают всего один раз в сто лет. И последний такой раз был в феврале 2012 года.
А мы продолжаем двигаться далее вверх, к самому подножью Главного Кавказского хребта. Программа максимум – достигнуть поляны Ауадхара. Дорога резко портится, теперь это горная скальная грунтовка вперемешку с остатками асфальта советского периода. Думаю, на пузотёрке передвигаться здесь было бы куда проблемнее. Восемнадцатикилометровый подъём преодолевали почти час, но в конце этого пути были вознаграждены замечательными видами девственной природы. Совершенно иной ландшафт открывается нашему взору, теперь это горные альпийские луга с таёжными лесными массивами. Высота на которую мы сегодня поднялись, равняется 1640 метрам. Это чуть ниже, чем я забирался на машине на Алтае, но нужно учесть, что здесь поднимались мы прямо от уровня моря.
Туристический маршрут не ограничивается поляной Ауадхара. Его можно и продолжить, пройдясь пешком около шести километров до озера Мзы. Но нужно учесть, что необходимо подниматься ещё на 400 метров, ведь озеро находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, и подниматься только пешком. Рита, которую до парковки то приходится тащить на себе, такой путь точно не осилит. Поэтому останавливаем подъём здесь, разворачиваемся и начинаем спуск к морю. Тем более что и на обратном пути ещё есть множество замечательных мест, где хотелось бы побывать. Первая остановка уже после трёх километров, у источника с минеральной водой. Вода из него вытекает медленно, импульсами, поэтому скапливается очередь из желающих набрать с собой. Но ожидание того стоит! Минералка очень вкусная, и что ещё больше удивляет газированная уже из источника. В очереди разговорился с туристами. Они сюда приезжают специально за этой водой. И действительно, если и возвращаться на поляну Ауадхара ещё раз так только за минералкой.
Уже когда набрали воды и возвращались к машине, услышали какой-то кипишь возле источника. Без очереди пытался пролезть местный абхаз, его конечно одёрнули. И, видимо, следующую его реакцию не ожидал никто. Абхаз стал орать как потерпевший, что всё, и эта вода в том числе, вообще его, а туристов тут никто не ждёт. Неприятно всё это, осадочек остаётся.
Мы же продолжаем движение. Спускаться по разбитой дороге несколько легче, чем подниматься. Да и кажется что быстрее. Вот уже между деревьев мелькает зелёная гладь озера Рица. Останавливаемся возле Вью Поинта на фотосессию. Отсюда открываются не менее захватывающие виды на озеро и окрестные горы.
Сделав по пути ещё одну остановку у водопада со странным названием «Птичий клюв», спускаемся к озеру, и на развилке сворачиваем на противоположный берег, где находится дача Сталина и Хрущёва. Асфальт здесь уже хорошего качества, правда, очень, очень узкое дорожное полотно, буквально на одну машину. Попасть внутрь здания дачи можно только с экскурсоводом платно, но оно того стоит. На первый взгляд, ни сами здания, ни внутренне убранство не представляют особой ценности. Зелёный фасад, старая казённая мебель, какая сохранилась ещё в некоторых квартирах. Но важны детали, нюансы и их связь с вождями и генсеками. Внутренняя отделка только из натуральных материалов, преимущественно это дерево разных пород. Вся мебель выполнена под рост вождя, в каждой комнате сигнализация. Вместо стекла в окнах хрусталь, который не пропускает тепло в жару и сохраняет его в холод. Ванная сделана из фаянса, он может в течении четырёх часов сохранять воду горячей. Да здесь даже тень от ночных светильников падает в форме шахматных фигур.
По завершению экскурсии мы прогулялись до пристани. С этой стороны озеро не менее красивое, и открывается посетителям с другой стороны. Спокойствие, умиротворение и домашний уют охватывают тебя в тени хвойных деревьев дачного парка. Не случайно Сталин здесь вообще не работал, а использовал это время исключительно для отдыха. Мы сходили на живописный ручеёк с небольшим каменным мостиком, отдохнули в тени лиственниц в парке, раскинувшемся за дачей. И здесь мои попутчики взмолились, сообщив, что устали, и хотят уже обратно, в море. Единственное, на чём я сумел настоять, это остановка возле живописного водопада Молочный, получившего такое название из-за бурлящей воды, которая издалека выглядит как белое молоко.
Ну что ж, отправляемся в наш посёлок. На самом деле в Рицинском национальном парке есть ещё много интересных мест, куда мы не попали. Помимо озера Мзы, это ещё одно озеро под названием Малая Рица, а есть ещё долина Семи озёр. Но самое главное, мы не смогли доехать, но обязательно должны будем сделать в следующий раз, это Гегский водопад. Ко всем этим достопримечательностям добираться нужно на более подготовленном автомобиле. На летней, уже видавшей виды резине подниматься по скальнику к Гескому водопаду я не решился. Так же на следующий раз оставим купание в озере Рица и остановку на вью поинте Прощай Родина, том самом Чобгарском карнизе, который проехали по дороге туда и обратно.
СУХУМ.
16.07.16г., t воздуха + 32°С. Прошло ещё два дня, и мы отправляемся в очередную вылазку. На этот раз исследуем столицу республики город Сухум. Дорога туда на две трети (а точнее до Нового Афона) нам уже знакома. Маршрут пролегает по Сухумскому шоссе, конечно тоже очень живописному. Но после поездки на озеро Рица, на этот раз, хочется сосредоточиться на других аспектах: социальных, и конечно же исторических. Ведь история Абхазии очень глубокая, богатая и полна драматических моментов.
Я остановился на том что, несмотря на формальную зависимость от Рима, а затем и от Византии, примерно со II века н.э. на территории современной Абхазии начали складываться местные племенные образования, княжества: апсилы, абазги, саниги. Не смотря на то, что в конце VII – начале VIII веков абхазское побережье подвергалось арабским набегам, в отличие от восточногрузинских земель здесь не было значительных разрушений. Это благоприятно сказалось на формировании абхазской государственности, и привело к тому, что в VIII в н.э. вокруг Абазгии возникло единое государство с присоединёнными княжествами Санигии, Апсилии и Масиминии.
Сухумское шоссе упирается в улицу Эшба, которая плавно переходит в улицу Дзидзария, продолжением которой является проспект Леона. Мне стало интересно, что это за люди и я залез в Википедию. Не буду утверждать, что именно в честь этих персонажей названы улицы, но вот что я нашёл: Эшба, Ефрем Алексеевич, советский и абхазский государственный деятель, устанавливал здесь советскую власть. Дзидзария, Георгий Алексеевич, тоже ещё советских времён деятель, руководил республикой, был даже депутатом верховного совета СССР, но занимался и наукой, а именно историей Кавказа. А вот именем Леона назвали бывшую улицу Ленина, и видимо абхазы так же ценят его личность, как и советский народ ценил имя своего вождя. Леон II – первый царь абхазов. В 786 году ещё князь Леон выходит из протектората Византии и объявляет себя царём. В «Летописи Грузии» (XI в.) так описано это знаковое событие для всей истории народов Закавказья: «Когда ослабели греки, отложился от них эристав по имени Леон, племянник (сын брата) эристава Леона, которому была дана в наследственное владение Абхазия. Этот второй Леон был сыном дочери хазарского царя и (воспользовавшись) силой их (хазар), отложился от греков, завладел Абхазией и Эгриси до Лихи и принял на себя имя царя абхазов».
Проспект Леона заканчивается набережной Махаджиров. Паркуемся здесь и отправляемся гулять по бульвару вдоль набережной. Насколько я понял это самая фешенебельная часть города. Здания постройки начала XX века, выглядят отреставрированными. Здесь расположена гостиница «Рица», Драматический театр, а чуть поодаль правительственные здания. На углу между драмтеатром и гостиницей действует довольно живописный фонтан, который прозвали «фонтан с грифонами». Вход на бульвар ограждает колоннада, за которой в тени пальм и эвкалиптов за столиками кучкуются мужчины среднего и старшего возраста. В народе это место прозвали «Брехаловка», здесь собираются местные, обсуждают мужские дела, играют в домино. Эвкалипты большие и старые. Я слышал, что их сюда завозили аж из Австралии в 1933 году, и не многие из них прижились. Мы прогулялись по бульвару до морвокзала мимо полуразрушенных причалов. Дошли до сувенирной лавки и вернулись обратно.
В истории Абхазии, конечно же, был и первый Леон, который тоже снискал себе славу, выдержав осаду, а затем и разбив армию арабов под стенами Анакопии, той самой крепости в Новом Афоне на Иверской горе. Это нашествие арабов было разрушительно для остальной части Западной Грузии и Леону II оставалось лишь собрать все земли под флагом Абхазского царства, которое распространилось аж до Сурамского хребта. Византийцы не препятствовали такому усилению, видя в Абхазии щит от арабских нашествий, и даже способствовали включению в её территорию остальной Колхиды. Для удержания восточных территорий Леон II в 806 году переносит столицу из Анакопии в Кутаиси. Потомки Леона II Баграт, Константин и Георгий II подчинили себе Картлийское царство и совершили несколько походов в Кахетию. Этот период, закончившийся в 964 году, стал «золотым веком» Абхазского царства.
На машине переезжаем поближе к городскому пляжу. Вода в море грязная, как и на всём побережье возле Сухума, ловить тут особо нечего. Вообще всё, что находится дальше прибрежной части проспекта Леона, выглядит удручающе. Фасады домов облуплены, с обвалившейся лепниной. Покрытие улиц давно не видело ремонтов. Заброшенные стройки и т.д. Сухум, да как и вся Абхазия, активно начал благоустраиваться в тридцатые годы перед войной и продолжилось это в Хрущёвскую эпоху. Поэтому центральная часть города застроена зданиями времён сталинской эпохи с её оштукатуренными фасадами, лепниной, балясинами на балконах и ограждениях. А это всё требует отдельного ухода. На что видимо у администрации денег нет. Особенно удручающе смотреть на самое большое здание города, которое сейчас заброшено – это бывший парламент Абхазии. После его штурма в 1993 году всё здесь находится без изменений.
Как больно мне человеку, помешанному на сталинском ампире смотреть на эту коммунальную вакханалию. Всё возвращаемся обратно. По дороге попадается железнодорожный вокзал, и тут та же разруха. В новых районах примерно похожая картина. Стоит девятиэтажка, в ней зияет несколько дыр вообще незаселённых квартир без оконных рам. И тут среди этой разрухи прямо на выезде из города натыкаемся на новенький торговый центр, за которым виднеется только что отстроенный как с листа жилой массив. Мы удивляемся, как такое возможно среди прочей обветшалости, оказывается это военный городок Российских ВС.
Но и в перерывах между поездками стараюсь исследовать прилегающие к посёлку Лдзаа территории. Пока мои спутники предаются тюленьему образу времяпровождения, я отправляюсь в пешие прогулки, в основном в направлении Мюссерской возвышенности. По берегу моря можно дойти довольно далеко, несмотря на преграждающие дорогу каменные выступы. Я ходил до ущелья Ряпш. И здесь и в соседнем ущелье Агараки песчанные пляжи, не смотря холмистый характер береговой линии, на которой по идее должны преобладать скальные породы. Но если присмотреться к срезам уступов, которыми заканчивается возвышенность у моря, то станет видно, что состоят они из песчаников с вкраплением гальки. Причём галька забутована либо пластами, либо хаотично до самого верха по срезу. А уступы достигают здесь 60-и метров в высоту. Видимо морская вода размывает песчаник, осаждая его в прибрежной полосе образуя песчаный пляж. Хотя конечно я могу и ошибаться, ведь геологические процессы штука сложная и без специальной подготовки определить их сущность довольно сложно. Вообще строение прибрежных холмов очень интересное, я такого ещё не видел. Галька, место которой в море или на берегу находится на вершинах холмов. Такое ощущение, что когда-то это тоже было морским дном.
На один из таких уступов, я забрался, прямо по расщелине. Сверху открывается замечательный вид на море и побережье. А ещё здесь, как и на всей Мюссерской возвышенности, произрастает восхитительный субтропический лес. Дуб, восточный бук, конечно же, пицундская сосна, каштаны, видел самшит, а ещё очень живописно раскинуло свою крону над обрывом земляничное дерево, которое ещё называют коралловым из-за красного цвета ствола и веток. В общем, гулять по окрестности посёлка Лдзаа оказалось весьма интересно и познавательно.
ГАГРА.
История Абхазского царства закончилась вполне мирно. Оно вобрало в свой состав столько западногрузинских земель, что плавно трансформировалось в Грузинское государство. А произошло всё так: в 978 году недовольная правлением слепого царя Феодосия III абхазская аристократия передаёт трон сыну сестры его Баграту. От своего отца в 1001 году он унаследовал Тао-Кларджети, а в 1008 году ему по наследству перешло Картли. К своей смерти в 1012 году Баграт II отстоял и объединил унаследованные территории, стал основателем правящей (уже Грузинской) династии Багратидов. А территория нынешней Абхазии и город Гагра (в который мы сейчас собираемся) оказывается на периферии Грузинского государства.
18.07.16г. Сегодня последний день нашего пребывания в Абхазии, а мы ещё не съездили в город, который в советское время имел статус здравницы всесоюзного значения. Гагра - тоже древний, тоже многоимённый. Основан греками, как торговая фактория Триглиф, при римлянах известен как крепость Нитика, в Абхазском царстве крепость носит название Абаата, а на генуэзской карте 1308 года на этом месте значится торговая фактория Хакара (или Какара). Нам интересно, в каком же сейчас состоянии курорт, и вообще стоило ли остановиться там, а не в посёлке Лдзаа. Едем в Гагру. Температура воздуха +34°С, и это самый жаркий день за весь период нашего отдыха.
Порядком подустав от непроглядной разрухи в которой пребывает теперешняя Абхазия, решили без остановки проскочить жилые районы города и направиться прямиком к Приморскому парку в старой его части. Парк этот протянулся на полтора километра, и собрано в нём около пятисот видов субтропических растений. Такое великолепие не встретишь и на многих лучших мировых курортах! Здесь же через дорогу находится знаменитый ресторан Гагрипш, в котором снимался фильм «Зимний вечер в Гаграх». А само здание имеет довольно интересную историю. Считается, что оно было куплено принцем Ольденбургским на всемирной выставке в Париже и привезено сюда морем в разобранном виде. Здание деревянное, выполнено из скандинавской сосны и собрано без единого гвоздя.
В августе 1903 года возведение ресторана Гагрипш было окончено, а в январе этого года состоялось торжественное открытие Гагрского климатического курорта, как тогда его называли – Гагрской климатической станции. Благодаря тому, что горы здесь подходят совсем близко к морю, город защищён от холодных ветров, и в то же время здесь удерживается тёплый морской воздух. Это сделало Гагру одним из самых тёплых и сухих мест на всём Кавказе.
Наш визит в Приморский парк, да и в Гагру в общем, заканчивает у живописной колоннады, являющейся ещё одной визитной карточной города. Можно констатировать, что программу минимум нашего пребывания в Абхазии на этом мы выполнили. Нужно собирать вещи, завтра отправляемся в обратный путь.
А пока подведу итоги. Общий пробег на данный момент составил 3 546км. После Казахстана, Украины и Турции, Абхазия – четвёртая страна моего посещения. А Сухум стал самой южной точкой, до которой я сумел добраться на автомобиле. Предыдущий мой рекорд, Домбай, продержался аж восемь лет.
В народе говорят, что в Абхазии всё прекрасно чего не коснулась рука абхаза. Могу только ещё раз восхититься мудрости народной молвы. Всё верно. Здесь уникальная и самобытная природа, какой в мире ещё поискать, глубокая и драматичная история, и население которое мало это ценит. Такое ощущение, что абхазы не ощущают себя хозяевами на своей территории, не смотря на сложный и кровавый путь к независимости. Возможно корень этого именно в той самой истории, которая и формирует менталитет этноса.
Турист для абхаза, это денежный мешок. За последние годы турпоток из России настолько возрос, что местные стали пренебрегать его значением для республики. Нахамить, обмануть, а то и ограбить стало здесь частым явлением. Мы старались как можно меньше пересекаться с местными, и в общем то никаких эксцессов с ними у нас не было.
Но ещё раз повторю - все неприятности компенсирует уникальная и самобытная природа Абхазии. Всё-таки хоть раз побывать здесь стоит!
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК.
19.07.16 года. Небо сегодня хмурится, видимо это последствия вчерашней жары. После ночи воздух прогрелся всего до +24°С. Нас это вполне устраивает, ведь мы запланировали несколько посещений новеньких олимпийских объектов. Главное чтобы не пошёл дождь. Утром не спешим, кушаем, грузим вещи, сдаём номер и отправляемся в путь в сторону Российской границы. Могу с уверенностью сказать, что с гостевым домом нам повезло. Всё чисто, всё новое, всё работает, на территории Wi-Fi, хозяева не лезли, в целом доброжелательные, соседи не шумные, все семейные, в общем, рекомендую. Интересующимся размещаю координаты: Гостевой Дом «Сосновый бор», 43.1736674, 40.3764349, Лдзаа, ул.Рыбозаводская, 17, 19.
Тёплый летний ливень всё-таки застал нас в пути, как только мы въехали на объездную дорогу города Гагра. Но эта дорога изобилует тоннелями, а посему вода не сильно досаждала. А как только мы покинули пределы города, дождь закончился. Вот вам и одно из самых сухих мест на Кавказе!...Когда подъехали к МАПП «Псоу» небо уже прояснилось. Абхазскую часть границы проходили не медленнее очереди в кассу в Ашане. 10-15 минут и мы на нейтральной полосе. Наши погранцы бдительность не теряют никогда, шмонают по полной. На прохождение российской границы ушло полтора часа, и это всё равно быстрее, чем по дороге туда. Ну, здравствуй Родина, мы вернулись!
От границы прямиком едем в Олимпийский парк, благо расстояние всего 11 километров. Здесь конечно с Абхазией различия разительные. Широкие улицы, обилие парковок, все указатели информативны, разметка чёткая. Новые гостиницы, аллеи, парки, развлечения, ну и конечно спортивные объекты. Мы на территории последней ударной всероссийской стройки! Вот бы вся Россия была такой же. В общем, из девяностых, попадаем сразу в будущее. Я надеюсь, оно будет, по крайней мере, не хуже! Паркуемся возле ледового дворца «Большой» и идём на территорию парка.
Олимпийский парк является прибрежным кластером олимпийских объектов, на котором проходили соревнования в дисциплинах для закрытых помещений. Ещё здесь на стадионе Фишт проходили церемонии открытия и закрытия. Все спортивные объекты были построены с нуля, и сегодня это самый компактный комплекс сооружений подобного назначения за всю историю соревнований. Не обошлось и без магии цифр. Олимпиада в Сочи стала двадцать второй по счёту зимней олимпиадой. Это удивительно, но и Олимпиада-80 в Москве тоже двадцать вторая, только летняя. И ещё, мало кто знает, что на территории парка сохранилось старое старообрядческое кладбище. Оно спрятано кипарисами и высокими елями, и поэтому скрыто от посторонних глаз.
Все объекты олимпиады в прибрежном кластере функционируют и сегодня. Здесь также проходят и спортивные мероприятия, но помимо этого проводятся выставки, концерты, конкурсы, выступления. А ещё Олимпийский парк известен не только объектами, оставшимися после проведения олимпиады. По его территории пролегает гоночная трасса Сочи-автодром, на которой проводят этапы Гран-При Форумлы 1. И эта трасса возводилась параллельно со строительством олимпийских объектов. А первые заезды болидов Формулы 1 состоялись 10 октября 2014 года. В том году, как и годом позже, Гран-При России выиграл Льюис Хэмильтон, а уже в этом году победу праздновал Нико Росберг.
На территории парка немноголюдно, наверно вечером, когда загорается подсветка и включается поющий фонтан здесь куда интересней. Мы побродили между объектами, сделали несколько знаковых фото и стали думать, куда податься дальше. По соседству расположен Парк развлечений, один раз приобретаешь билет за 1750 рублей на человека и, катайся сколько хочешь. Единственное ограничение рост - на многие аттракционы Рите вход закрыт. А ведь главный пользователь таких приключений у нас именно она. Да и угроза дождя вовсе никуда не делась, тучи продолжали нависать над Имеретинской низменностью. Обидно было бы купить довольно не дешёвые билеты и убежать из парка из-за дождя. Поэтому решаем ехать в горный кластер, на Розу Хутор. Но прежде мы зашли на местный пляж, где были поражены мутностью прибрежных вод. Нет, здесь купаться как-то не хочется.
РОЗА ХУТОР.
Выезжаем на Новое Краснополянское шоссе, которое ввели в эксплуатацию всего каких-то не полных три года тому назад. Шоссе Адлер – Красная Поляна совмещена с железной дорогой на всём своём протяжении, пролегает по живописной долине горной реки Мзымта и сама по себе есть местная достопримечательность. Ультрасовременное шоссе шириной 12 метров по сути является совокупностью мостов и тоннелей. 6,7 км. тоннелей и 40 мостов, и это только на автомобильной части, железная дорога не менее технологична. Считается что эта трасса самый дорогой объект Олимпиады. Если автомобильное шоссе сполна окупает вложенные в него средства, то железная дорога оказалась убыточной, и этот факт является поводом для критики.
А ещё эта трасса довольно живописна, ведь она подходит вплотную к хребтам двухтысячникам Аигба, Аишхи, Псеашхо. Конечно, после Рицинского национального парка горные массивы Красной Поляны уже не так впечатляют, но памятуя наше первое посещение здешних мест, скажу, что дух захватывало и в горле пересыхало от восторга тогда не менее чем в этот раз в Абхазии. Едем до упора, до курорта Роза Хутор, и среди обитателей нашей машины невольно повисает вопрос «откуда появилось такое название?» Оказывается, к цветам отношения никакого не имеет. Это место именуется от одного из первых переселенцев из Эстонии, Адула Рооза, который получил здесь работу лесником. Далее со временем название трансформировалось из «Хутора Рооза» в «Розу Хутор».
В состав курорта Роза Хутор входит нижняя площадка «Роза-Долина», расположенная вдоль реки Мзымта. Здесь находятся шесть отелей и остальная инфраструктура. Ещё восемь отелей построены на высоте 1150м на площадке «Роза-Плато», там же расположен и экстрим-парк. Горнолыжный центр, горнолыжные трассы и ещё куча всяких развлечений ещё выше. Все террасы соединены современными подъёмниками, а максимальные отметки 2320—2509 метров («Роза Пик», пик Каменный Столб). Но, к сожалению, в этот день над горами повисла облачность, и был значительный риск попасть в дождь, а на вершине вообще в облака. Поэтому решаем наверх не подниматься, а ограничиться прогулкой по нижней части курорта.
Роза-Долина вытянулась вдоль реки Мзымта, берега которой обрамлены живописной набережной. В совокупности со зданиями, выполненными в триумфальном европейском архитектурном стиле, набережная смотрится очень гармонично. Мой брат, который живёт в Австрии, увидев фотографии из Розы-Долины в соцсетях, подумал, что я нахожусь в Зальцбурге. Здесь есть всё для качественного отдыха и шопинга: гостиницы, прокаты фитнесы и СПА, медицина, ресторации, магазины и бутики и т.д. Это и основной транспортный центр курорта: отсюда на вершину хребта Аибга берут начало все три канатных дороги Розы Хутор (Олимпия, Стрела и Тироль).
Мы прогулялись по обеим сторонам набережной Мзымты. Перекусили в местном Макдональдсе и засобирались в дорогу. Благодаря олимпийскому наследию в Адлере и Красной Поляне сегодня действует полноценный курортный комплекс, для того чтобы вкусить все его прелести необходимо провести здесь полноценный отпуск. А мы же выполнив задачу ознакомительного тура, выезжаем на Краснополянское шоссе. Задача на остаток дня пробраться как можно ближе к трассе М4 и найти ночлег.
Как и ожидалось, дорога с гор очень живописна! Двигаться по новой ультрасовременной трассе одно удовольствие, мало что отвлекает от наслаждения созерцанием природы, технических сооружений, да и самой дороги. В районе сочинского аэропорта выходим на Джубгинскую трассу. Трафик тут более плотный, где-то в Хосте даже попадаем в первый затык. Но потом всё пошло веселее. В самом Сочи въехали не в тот тоннель, и вместо того чтоб попасть на Дублёр Курортного проспекта, оказались на Окружной дороге. Она хоть и двухполосная, но такая же бессветофорная, и пустая. Без особых затруднений проезжаем Сочи и попадаем на «родное» Джубгинское серпантинистое шоссе.
Встречный трафик гораздо более плотный, несколько раз попадались серьёзные пробки. А нам более-менее везёт, мы хотя бы едем. Пределы Большого Сочи покидаем уже на закате дня. В Туапсе пополняем продовольственные запасы. Начинает темнеть, и мы всё больше задумываемся о ночлеге. По пути останавливаемся и заходим в отели, но всё тщетно – мест нет. Так доехали до Джубги, где упёрлись в пробку, растянувшуюся на весь посёлок. Вот и нам не повезло. Стемнело уже окончательно. Что ж на побережье ночлега мы так и не нашли, уходим в горы на трассу М-4. До свидания Чёрное море. На трассе должны быть мотели, в которых не такая уж высокая заполняемость как на побережье. И точно, где-то в 23-00 останавливаемся в просторном номере мотеля в Горячем Ключе. Всё хорошо, что хорошо заканчивается!
ДИВНОГОРЬЕ.
20.07.2016г, t nвоздуха +24°С. Сегодня мы прощаемся с курортами Краснодарского края, но на этом экскурсионно-познавательная часть нашей поездки не завершается. По пути домой, я запланировал посещение уникального комплекса подземных меловых церквей Дивногорье, что в Воронежской области. Езды туда около девятисот километров, и поэтому само посещение запланируем на завтра. Сегодня нам необходимо доехать до ближайшего населённого пункта – города Лиски – и найти нам ночлег. Добираться до Лисок придётся по трассе М-4 Дон, двигаясь строго на север. Итак, в путь!
Последний раз по трассе М4 я ездил в 2014 году, как раз во время Олимпиады. Тогда где-то перед Краснодаром ещё оставался недостроенный участок. Сейчас этот разрыв уже ликвидирован, трасса в отличном состоянии. Печально известный Кущевской пост проходим без проблем, и оказываемся в Ростовской области. На мосту через Дон попадаем в пробку, которая образовывается здесь из-за аксайского светофора. Вот не понимаю, неужели это нерешаемая проблема! За Ростовом ровный без перепадов высот ландшафт Азово-Кубанской равнины сменяется на необычайно живописные увалы восточных отрогов Донецкого кряжа. Здесь очень красиво!
В Воронежской области ещё остался один проблемный отрезок в районе Павловска. Около семидесяти километров старого двухполосного шоссе, на котором скапливаются серьёзные заторы. Вот и в этот раз в противоположном направлении была большая пробка. Нам оставалось только посочувствовать автомобилистам, стремящимся на юг. Зато как только оканчивается «бутылочное горлышко» и трасса вновь становится широкой и удобной, начинается платный участок. После посёлка Липовка первый пункт взимания платы, но хорошо, что для нас и последний. В посёлке Средний Икорец мы уходим с М4 в направлении городка Лиски. Совсем недолгие поиски ночлега благополучно закончились снятым номером в гостинице совкого типа в центре города. Впрочем, интерьер нашего номера был совсем недавно освежён, и мы в целом, остались им довольны. Так окончился марш-бросок на север длинной в 850 км. Общий пробег на данный момент 4 806км.
21.07.2016г. Небо ясное, и по всей видимости сегодня будет жарко. Встаём пораньше, завтракаем и отправляемся в музей-заповедник Дивногорье, который расположен у одноимённой деревни. Приезжаем довольно рано, администрации нет, до открытия «подворья» ещё два часа, решаем погулять самостоятельно. Комплекс расположен на плато, которое находится на правом берегу реки Дон. Основное, ради чего сюда едут любопытствующие туристы, это Дивы – меловые столбы, вертикально поднимающиеся над крутыми откосами. В этих Дивах предки сооружали пещерные храмы, один из которых видим на тропе при подъёме на плато. В меловых останцах Большие Дивы расположена церковь Сицилийской иконы Божьей матери. Посещение церкви только с экскурсией, поэтому попасть внутрь нам не представляется возможным. Поднимаемся выше на обзорную площадку и фотографируем открывшийся великолепный вид на пойму Дона.
Помимо Больших Див и прекрасных видов смотреть тут особенно нечего, и это слегка разочаровывает. Рассказывают, что до войны Дивов было гораздо больше, но значительная их часть уничтожена при бомбёжках. Можно ещё сходить на каньон, но при нарастающей жаре и опасности встретить гадюку бродить по степям великого желания нет. Мы возвращаемся к машине и переезжаем на другой конец плато к Дивногорскому Свято-Успенскому мужскому монастырю, который расположен возле ещё одного подземного храмового комплекса Малые Дивы. Сам монастырь построен у подножья, а автомобильная стоянка оборудована наверху. От неё вьётся тропа через небольшой лесок и спускается вниз. Первым делом отправляемся в монастырь.
Датой основания Свято-Успенского монастыря считается 1653 год, когда из соседних крепостей Белгородской засечной черты сюда были посланы казаки для возведения укреплений. Но известно, что ранее здесь находился скит, в котором проживали иеромонахи Ксенофонт и Иоасаф, бежавшие аж из Сицилии гонимые католиками. В 1670 году возле стен монастыря состоялось сражение между царскими войсками и армией Степана Разина. А в 1699 году в обители гостил сам Пётр I. Современный же облик монастырь приобрёл в XIX веке. Мы прогулялись по нижней части, и забрались на холм к меловой церкви Рождества Иоанна Предтечи. Но и здесь в пещеры заглянуть удалось только одним глазком. Церковь находится на реконструкции и доступы к залам перекрыты. К этому моменту девчонки уже вдоволь находились по горам, и продолжать экскурсию по Дивногорскому комплексу отказались наотрез. Можно было ещё сгонять и к Селявнинским пещерам, но решили на этом обзорное посещение завершить. Набрав святой водицы в дорогу, мы забрались в автомобиль и отправились к выезду на трассу.
На остаток дня ставим перед собой задачу добраться до Сызрани, это около 850 километров. Маршрут проложили через Саратов, а чтобы туда попасть, нам первым делом необходимо выбраться на трассу Р-298 Курск – Борисоглебск. Возвращаемся той же дорогой через Лиски и посёлок Средний Икорец. Сворачиваем на М-4, но теперь в южном направлении, и на следующей же развилке уходим на восток в направлении городка Бобров. От Боброва есть перемычка в северо-восточном направлении до посёлка Анна. Обходим Бобров по объездной, и через данную перемычку выходим на Р-298. Дорожное покрытие на перемычке так себе, на троечку, зато порадовало новенькое покрытие трассы Р-298. Здесь мы впервые, и не знали чего и ожидать, а тут такой приятный сюрприз. Теперь движемся только на восток, благополучно пересекаем федеральную трассу Р-22 Каспий и попадаем в Борисоглебск.
Дальнейший участок трассы от Борисоглебска до Саратова нам со Светой знаком. В далёком 2008 году мы с ней возвращались из Новороссийска по этой дороге, и тогда даже заночевали в Борисоглебске. Восемь лет назад этот участок оказался убит до нельзя, впрочем, как и все дороги Саратовской области, которые на тот момент были одними из худших в стране. И если честно мы немножко опасались наткнуться на такую же картину. По дороге в Абхазию, когда мы из Казахстана въехали в Саратовскую область, дорога была препаршивая, но здесь нас ждал ещё один приятный сюрприз. На всём протяжении трасса, которая, кстати, имеет сегодня федеральный статус, так как является ответвлением от М-22, а точнее называется «подъезд к городу Саратов», в отличном состоянии. При этом большая её часть в Саратовской области имеет четырёхполосный формат, с широким разделительным газоном. Ремонтные работы нам встретились только на границе Воронежской и Саратовской областей.
Благополучно добираемся до трассы Р-228 Сызрань – Волгоград, и сворачиваем на неё в северном направлении. В этом месте Р-228 обходит Саратов с северо-запада, и по сути является частью Саратовской кольцевой автодороги. Свернув на окружную, останавливаемся на привал. Здесь довольно жарко, воздух разогрелся до + 30°С. Пока кушаем и разминаемся, над нашими головами кружатся боевые вертолёты, причём я насчитал их около десятка. Немножко взбодрившись, едем дальше. Перед Сокурским трактом встаём в хорошую пробку, которая закончилась только в месте сворота со СКАДа на Сызрань, отняв у нас целых два часа.
Участок трассы Р-228 от Саратова до границы с Ульяновской областью в хорошем состоянии. И не смотря на плотный трафик, двигались мы вполне интенсивно. Единственная проблема, это «бутылочное горлышко» возле станции Сенная. Здесь два переезда собирают внушительные пробки. Но и с этой бедой дорожные власти вроде борются, возводя неподалёку железнодорожную эстакаду. В районе Вольска стемнело, и весьма живописные Хвалынские горы мы не увидели. Зато увидели дождь, который усугубился начавшимися сразу после пересечении Ульяновской области ремонтами дороги. Но вскоре на горизонте показались огни большого города, а это означало приближение Сызрани. Уже за полночь мы въехали в Самарскую область, и свернули на трассу М5, конечно же, по направлению на восток. В районе Перевалок решаю остановиться на сон, ибо начал залипать, а это «не есть хорошо». За день мы прошли 980 километров, общий пробег - 5 786км.
ДОРОГА ДОМОЙ.
22.07.2019г. В районе пяти утра продолжаем движение, трёх часов сна мне хватило для того чтоб временно снять сонливость. Платину Жигулёвксой ГЭС, Курумоч, Красный Яр прошли затемно. Светать начало только в районе Суходола, и этот восход оказался непохожим на остальные. По мере восхода солнца серое небо начало окрашиваться в грязно лиловый цвет. Само же солнце стало кумачёво-красным, и выглядело весьма зловеще. До Поволжья дотянулся смог от лесных пожаров в ХМАО и на Ямале. Забегая вперёд скажу, что смог, сопровождал до самого Магнитогорска.
В Самарской области мы прибавляем один час к московскому времени. Далее пересекая Оренбургскую область, разница с Москвой становится уже два часа. Но через пятьдесят километров трасса заходит на территорию республики Татарстан, где вновь действует Московское время. Останавливаемся возле придорожного комплекса Ривьера, где по прошлому опыту имеется и приличное кафе, и нормальные санузлы. Здесь мы завтракаем, приводим себя в порядок, а я ещё и успеваю вздремнуть чуток в машине, пока мои пассажиры заняты собой.
Оставшийся маршрут проходим без происшествий, в восьмом часу вечера мы въехали на территорию родного города Магнитогорска. Оставив позади 6 622 километра, завершаем очередную поездку, которая стала для меня особенной. Это было, по настоящему, семейное путешествие, где удалось собрать вместе всех домочадцев. С каждым годом я всё острее ощущаю, что это и есть то главное, которое не стоит упускать. Где то на просторах интернета мне попалась такая незамысловатая фраза о том, что: "Главное - это успеть набыться вместе!". Сильно и лаконично! Вполне может претендовать на главные смыслы жизни!
Кроме того, мы не только смогли насладиться красотами Абхазии, но и дорогу туда превратили из банального «доездинга» в незабываемое приключение.
А ещё через полтора месяца закончился мой год без работы. Нельзя сказать что я не волновался по поводу трудоустройства. К этому моменту мне исполнилось 44 года, и с каждым годом найти работу всё труднее. Но мне не хотелось тратить ежедневно по восемь часов своей жизни, на выполнение очередных бестолковых обязанностей, сидя в четырёх стенах с унылым видом из окна, причём за копейки. Я посвятил этот год нахождению с дочерью. Видеть как она растёт, и участвовать в её воспитании, даётся один раз в жизни, и каждый такой момент прекрасен и неповторим!!! И сказано: «ищите и обрящете», и мне представился шанс на интересную работу…
МОСКВА.
В писании сказано - ищите и обрящете. И я нашёл! В начале сентября мне выпала возможность уехать на Чукотку. Вы представляете… на Чукотку!!! Хоть это всего лишь срочный контракт до конца года, но я был несказанно рад представившейся перспективе. Забегая вперёд, скажу, что данная поездка стала началом совершенно нового, интересного и насыщенного, дальневосточного этапа моей жизни.
14.09.2016 года мне предстоял перелёт по маршруту Магнитогорск – Москва – Певек. В Москву прилетаю утром, а улетаю вечером. И не воспользоваться этим обстоятельством и не совершить традиционной пешей прогулки по столице я не мог.
Прилёт и вылет у меня из Внуково, это означает, что гулять буду налегке, без чемодана. Еду на метро до станции «Проспект Мира» и начинаю пеший маршрут в юго-западном направлении. Выхожу на Гиляровского и далее сворачиваю на Капельский переулок. Это один из маршрутов «ностальжи» которым я ходил на работу когда последний раз жил в Москве. С Капельского перехожу на Самарскую улицу. Выхожу на Олимпийский проспект и сворачиваю в сторону центра. В 1979 г. бывший Самотёчный проезд, часть Орловского переулка и присоединённая к ним новая улица были преобразованы в проспект, прошедший вдоль спортивного комплекса, сооружённого для проведения XXII Олимпийских игр в Москве. Интересный факт – изначально Олимпийский проспект планировали продлить до Звёздного бульвара. Делаю небольшой крюк до реконструированной Главной Соборной Мечети, и, возвратившись на Олимпийский проспект, достигаю Садового кольца.
На фасаде дома №6 по Троицкой улице, который выходит на Олимпийский проспект, вижу рекламный постер Аэрофлота выполненный в стиле стрит-арт. На мой взгляд художественная роспись фасадов, это более контролируемое, и от этого, менее вызывающее направление этого явления, которое бесспорно украшает нашу жизнь. Увиденная картина сподвигла меня начать коллекционировать такие работы, ведь их становится всё больше и больше на улицах наших городов.
Я же тем временем по Самотечной площади под одноимённой эстакадой, сооружённой в 1967 году, перехожу на Цветной бульвар. До 1818 года здесь находились вал и ров Земляного города, и стояли Самотёчные ворота. Тогда всё это сносят, а на освободившемся месте образуется площадь, получившая своё имя от названия верхнего течения реки Неглинной – Самотёка. Далее по Цветному бульвару дохожу до Трубной площади.
История возникновения Цветного бульвара, Трубной площади и Неглинной улицы, куда я в итоге направился, тесно связана с протекавшей здесь некогда на поверхности рекой Неглинная. В 1789 – 1791 годах русло реки засыпали, а её воды пустили по сооружённому рядом каналу. Но к тому моменту Неглинка была достаточно загрязнена и издавала зловонные запахи. Поэтому в 1818-1819 годах трёхкилометровый участок реки в нижнем течении заключили в подземную трубу. Поверх течения реки и образовалась улица Неглинная, а в её расширившейся пойме Цветной бульвар, изначально называвшийся Трубным. А вот название Трубной площади происходит от закрытого решёткой отверстия в стене Белого Города, через которое протекала Неглинная до заключения её в коллектор. В народе это отверстие прозвали «трубой». Когда строили коллектор, стены снесли, и на этом месте образовалась Трубная площадь.
Через сквер Неглинной улицы попадаю на Рахмановский переулок, откуда сворачиваю на Петровку.
Находясь на этой улице, мне всегда вспоминаются слова песни Юрия Визбора, которые любил напевать мой отец: «С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке…». В ней как в жизни «…то взлёт, то посадка, то снег то дожди…».
В том месте, где Столешников переулок упирается в Петровку, на месте снесённого в 1927 году храма Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках, сейчас площадь с одноимённой часовней. Сворачиваю на Столешников переулок, здесь мой трек пересекается с прошлогодним маршрутом. Но вскоре ухожу на Большую Дмитровку – ещё одну из старейших улиц Москвы, бывшей некогда дорогой на Дмитров. К XIV веку, по обеим её сторонам сформировалась слобода, где проживали в основном выходцы из Дмитрова, которую соответственно и стали называть Дмитровской. Но спустя два века, простых жителей этой слободы начали выселять подальше от кремля, но по этой же дороге, а на их место селилась знать (ни чего не меняется в Москве). Чтобы как-то различать образовавшиеся слободы, их стали называть Большая Дмитровская слобода (где селилась знать) и Малая Дмитровская, новая слобода (куда переселили простолюдинов). Отсюда и пошло название Большой Дмитровки.
В то время как Дмитровская и Тверская слободы заселялись знатью, между ними в XVI веке основывается Георгиевский монастырь – первый родовой монастырь дома Романовых. Вдоль северного забора монастыря образовывается переулок, который изначально не имеет устоявшегося названия. Его именовали то Квасным (здесь жили квасники), то Егорьевским(по названию монастыря), то Кузнецким (продолжение Кузнецкого переулка). Сегодня этот переулок носит название Камергерский. Здесь, как и на его продолжении, улице Кузнецкий мост, оборудована пешеходная зона, на которую я сворачиваю с Большой Дмитровки. Мимо МХАТа имени А.П.Чехова, мимо памятнику Станиславскому и Немировичу-Данченко выхожу на Тверскую улицу – главную улицу Москвы известную как дорога на Тверь ещё с XII века. Это довольно волнительно, передвигаясь по столице от окраины к центру, подобно древесному срезу, воображать, что ты перемещаешься от одной эпохе к другой. Сегодня я пройду практически до самого её центра, который обогну с двух сторон.
Тверь и Москва соперничали за первенство в государстве, и не мудрено, что дорога между ними существовала практически с самого основания. Начиналась она от современной Манежной площади, тогда этот район уже был заселен и назывался Занеглименьем (за рекой Неглинной).
По подземному переходу перехожу улицу Охотный Ряд и оказываюсь на Манежке. Несмотря на древнюю историю поселений на этой местности, сама Манежная площадь появилась только в 1937 году, когда закончилась расчистка торговых строений в квартале между Лоскутным и Обжорным переулками. А своё название она получила по находящемуся рядом Манежу. Прохожу мимо гостиницы Москва, где в этот день была развёрнута ярмарка фестиваля «Московские сезоны», и по Кремлёскому проезду попадаю на главную площадь России – Красную площадь.
К моменту образования на Боровицком холме первых поселений (XI-XIIвв) лес на месте нынешней Красной Площади вырубается под пашню. В конце XV века окончательно сформировались восточные стены Белокаменного Кремля и напротив них разместились торговые ряды с разделившегося Боровицкого торга. В 1493 году торговые ряды были уничтожены пожаром, место это более не застраивалось. Так стихийно и сформировалась Красная Площадь на пустом пространстве у крепостных стен.
Мой путь лежит через всю Красную Площадь. Мимо Мавзолея и Лобного Места через Васильевский спуск попадаю на Большой Москворецкий мост, печально известным в последнее время убийством оппозиционного политика Бориса Немцова.
Большой Москворецкий мост это самая последняя реинкарнация одной из старейших столичных переправ. Он был построен в 1938 году и заменил собой находящийся несколькими метрами ниже по течению старый Москворецкий мост. Согласно генплана 1935 года излучину Москвы-реки должны были пересечь пять новых мостов — Крымский, Большой Каменный, Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Большой Краснохолмский, где Большому Москворецкому уделялось центральное место. Ещё с 1498 года на осевой линии между Москворецкой улицей и Балчугом существовала наплавная переправа, соединяющая Тверскую и Серпуховскую дороги. Делать её капитальной не спешили по стратегическим соображениям. Только в 1789 году был построен деревянный свайный мост. Спустя сорок лет, всё-таки возвели каменные быки(опоры) для трёх деревянных пролётов. Но в 1870 году мост сгорел, и пролёты уже обустроили металлические. В таком виде Москворецкий мост и дожил до реконструкции 1935 года.
А ещё Большой Москворецкий мост сейчас иногда называют Шереметьево 3, после того случая с Матиасом Рустом. Да, да, 28 мая 1987 года, беспрепятственно пролетев всю страну, он посадил здесь свой одномоторный самолёт.
Я перебираюсь на правый берег Москвы реки и спускаюсь на Софийскую набережную. Первые упоминания об этой местности относятся к 1478 году. Царь Иван III сносит здесь дома и лавки и устраивает «Государев сад» на расстоянии 110 сажен от новых кремлёвских стен. Неподалёку образовываются Садовнические слободы, где живут обслуживающие люди и строится первая деревянная Софийская церковь, впоследствии давшая название набережной. Между прочим, Храм Святой Софии Премудрости Божией и сегодня стоит на своём месте (дом 32 по Софийской наб.) только каменный, постройки 1682 года. При Екатерине II Софийская набережная и выходящая из неё Берсеневская набережная, куда я теперь направляюсь, укрепляются деревянными сваями и обрубями. Проезжая часть расширяется. А строительство каменной набережной начинается в 1832 году.
Мимо Театра Эстрады мой путь лежит на Патриарший мост.
Построенный в 2004 году Патриарший мост гармонично вписался в архитектурный ансамбль Храма Христа Спасителя. Как в логистическом, так и в культурном и в туристическом плане этот объект сегодня крайне востребован, чему свидетельством является оживлённый трафик. Здесь всегда многолюдно. Да и сам восстановленный в 1999 году храм, бесспорно, стал украшением этого района столицы. 31.12.1999 года верхний храм был открыт для посещения, а в ночь с 6 на 7 января 2000 года была отслужена первая торжественная Рождественская литургия.
По Патриаршему мосту вновь пересекаю Москву реку, мимо Храма Христа Спасителя выхожу на площадь Пречистенские ворота. Эта местность издревле называлась Чертольем, по названию протекавшего ручья. Овраг был каменистый, неровный, ручей «как будто черт рыл», говорили москвичи. Отсюда и название. А когда царь Фёдор Иоанович окружал Белый город крепостной стеной здесь появились Чертольские ворота. Уже позднее, в 1658 году по приказу другого царя Алексея Михайловича, ворота были переименованы в Пречистенские, из-за того что через них монарх ездил в Новодевичий Монастырь на молебен к иконе Пречистой Девы Марии.
Соответственно свободное пространство возле этих ворот со временем стало именоваться площадью Пречистенские Ворота. С XIV века отсюда выходили две дороги, одна по которой в последствии Алексей Михайлович ездил в Новодевичий монастырь. Вторая дорога вела в подмосковное село Семчинское и проходила по заливным лугам поймы Москвы-реки. Здесь паслись великокняжеские кони, тут же заготавливались стога сена, от чего и пошло название Острожье. Со временем дорога превратилась в улицу Осторженка, по ней я и продолжаю нынче свой путь. В советский период улица носила название Метростроевской, но ей самой первой в Москве в 1986 году вернули историческое наименование. Сегодня Осторженка считается одной из самых дорогих улиц столицы. После правления Лужкова в районе мало сохранилось исторических домов, а кварталы застроены современными зданиями для богатых горожан. Может быть, этот новодел и не портит облика улицы, но всё же в нём нет той души и тепла патриархальной купеческой старины, присущей другим улицам внутри Садового кольца.
По Осторженке я направляюсь к Садовому кольцу и пересекаю его у Крымской площади. В этом месте Осторженка переходит в Комсомольский проспект, а Зубовский бульвар в улицу Крымский вал. По Комсомольскому проспекту долго не иду, сворачиваю на Большой Чудов переулок, через который выскакиваю на улицу Тимура Фрунзе. Но и здесь не остаюсь, а прямиком через Бизнес-центр «Морозовский», в котором арендует офис IT- гигант Яндекс, попадаю на улицу Льва Толстого и дохожу до сквера Девичьего поля.
Большой Бизнес-квартал «Красная Роза 1825», частью которого является Бизнес-центр «Морозовский» не что иное как бывшая ткацкая фабрика. До 1991 года фабрика носила имя Розы Люксембург а затем её переименовали в «Красную Розу». А вообще, ещё с XVII века на этом месте располагалась Хамовная слобода, название которой произошло от лова «хам» - лён, льняное полотно. В слободе жили ткачи.
От сквера Девичьего поля, уже порядком подуставший, бреду по Большой Пироговской улице к площади Новодевичьего Монастыря. Начинает накрапывать дождик, который подталкивает меня к завершению прогулки. Сворачиваю на улицу Десятилетия Октября, затем на Усачёва и через улицу Савельева попадаю к наземному вестибюлю станции метро «Спортивная». В общей сложности сегодня я прошёл 12,7км, что длиннее прошлогоднего маршрута на 3,6км. Ну, что ж надеюсь такие прогулки по Москве станут регулярными! А теперь отправляюсь в аэропорт Внуково. Сегодня меня ещё ждёт восьмичасовой перелёт на другой конец нашей огромной страны.
Пройдя регистрацию на рейс и посадку на борт, к моему удивлению я обнаружил, что мы полетим на широкофюзеляжном Боинге 767. А ведь я считал, что аэропорт малюсенького по «материковым» меркам Певека не способен принимать такие большие суда. О вылете я узнал за две недели, и за этот промежуток времени постарался узнать о городе как можно больше. Было весьма волнительно рассматривать фотографии этих мест на Гугл Мапс, читать немногочисленные очерки о поездках в самый северный город России. А теперь я лечу над Ледовитым океаном и скоро всё увижу своими глазами.
ПЕВЕК.
Первые, кто встретил нас в Певеке, причём прямо на борту самолёта, были пограничники. Всё побережье Чукотки является приграничной зоной, и соответственно имеет особый режим въезда. «Зачем тут пограничники?!!!» - воскликнет обыватель. Вот я клянусь вам, на Чукотке по новостям проходила информация, что два кубинца пытались перейти по льду Берингова пролива из Чукотки на Аляску и их поймали погранцы…. А вы говорите «зачем?». Для певекчан достаточно прописки, на нас приезжих въезд оформляют работодатели. Когда формальности были соблюдены по трапу мы спустились на перрон аэропорта и пешком побрели до здания аэровокзала 80-х годов постройки. Чукотка встретила своих покорителей моросящим дождём, общей высокой влажностью и промозглым ветром.
Аэропорт «Певек» расположен в 15-ти километрах от города в ныне заброшенном посёлке Апапельгино, на ровной песчано-галечной косе между берегом Восточно-Сибирского моря и лагуной. Интересный факт: в середине прошлого века и на эту лагуну производились посадки самолётов, оснащённых поплавкам, конечно же, в летнее время.
Сам посёлок Апапельгино находится на широте 69°47', а это означает что я на три градуса севернее Полярного круга, со всеми вытекающими отсюда личными географическими рекордами: во-первых, впервые в жизни я оказался в тундре, в заполярье. Во-вторых, самая северная точка моих предыдущих путешествий был якутский город Удачный, находившийся на широте 66°24', что даже немножко не дотягивало до Северного Полярного Круга. Но есть и третий рекорд: Апапельгино на данный момент самая восточная точка из тех, куда мне удавалось добраться. Он находится на 170°36' восточной долготы, что почти на 39° дальше Владивостока, который оставался моим рекордом с 2013 года
Поселился я в микрорайоне Геолог, на улице со звучным названием Чемоданова. Отоспался, отдышался, дождался выходных и пошёл изучать город. Можно ли употреблять прилагательное «плохая» в отношении погоды на Чукотке? Когда ты едешь сюда, все подобные эпитеты уходят в небытиё, наряду с такими как «сложно», «трудно», «дорого» и т.д. Здесь к этому готовы все по определению, как и я изначально готов к этим нависающим свинцовым тучам и моросящему дождю. Первое существо, попавшееся на пути, был евражка – американский суслик, стоявший столбиком на коробе теплотрассы, заменяющей в Певеке тротуар. Ну как не радоваться этой неожиданной встрече! А ромашка, которая упорно росла в пожухлой жёлтой траве приготовившейся к зимней спячке, разве это не чудо!. Ещё какой-то месяц назад я и представить себе не мог что окажусь на берегу Северного Ледовитого океана. И вот теперь глядя на его серые воды, я вдыхал полной грудью этот насыщенный влагой воздух под крик неугомонных бакланов. Я был абсолютно счастлив!
Город романтиков и ромашек – это медийный слоган Певека, сегодня красуется на маршрутных автобусах, которые между прочем здесь бесплатные. На официальном уровне говорят, что город построили романтики, которые собственно и завезли сюда этот цветок, прижившиеся и размножившиеся в Певека чудесным образом. Летом, во время цветения ромашки вся окрестная тундра и городские лужайки раскрашиваются жёлто-белым цветом. И даже сейчас, в сентябре попадаются наиболее стойкие экземпляры.
Я побродил по центральному району, с полуразрушенной набережной полюбовался Чаунской губой, у здания Администрации округа встретил самый северный в моей коллекции бюст Ленина, и побрёл домой. Первые впечатления получены, очень яркие, очень неожиданные, очень полярные!
Указом президиума Верховного Совета РСФСР 6 апреля 1967 года рабочий поселок Певек был преобразован в город районного подчинения с тем же названием. В этот момент здесь проживает уже свыше 10 тысяч человек. Певек становится самым северным городом России, титул, который сохраняется за ним и по сей день. Но есть у Певека и антирекорд. В 90-х ему довелось стать рекордсменом по относительному оттоку населения. Если в 1989 году здесь проживало 12 915 жителей, то по результатам переписи 2002 года в Певеке осталось всего 5202 жителя. А сегодня население города насчитывает 4 743 жителя. Местные говорят, что самым тяжёлым временем был конец девяностых. Не было не только работы, в городе не осталось и еды. Рассказывают, что в один момент заведующая местным овощехранилищем, просто раздала бесплатно уже рыхлую пожухлую картошку из городских запасов дабы хоть как-то накормить население. По сей день в Певеке много брошенных домов, то там то тут зияют чёрны дыры пустых оконных проёмов и безжизненных бетонных коробок. Особенно пострадал микрорайон Коса, являющийся самым старым. Отсюда жителей переселяли в более новые дома в других концах города. Мне же особенно грустно смотреть на заброшенные «сталинки», учитывая, что каждая из них уникальна.
Полетели мои будни на Чукотке. По работе я частенько наведывался в Апапельгино, раз за разом любуясь по дороге тундрой и северным морем. Город Певек и все соседние прибрежные посёлки расположены на берегу Чаунской губы входящей в состав Восточно-Сибирского моря – окраинного моря Северного Ледовитого океана. И тот факт, что я впервые стою на его берегах можно считать ещё одним моим географическим достижением. В бассейне Атлантического океана я бывал (Азовское, Чёрное, Средиземное и Балтийские моря), в бассейне Тихого океана(Японское море) тоже бывал, а вот теперь добрался и до Северного-Ледовитого. Ну и получается, что Восточно-Сибирское море, это шестое море, воды которого, кстати совсем не солёные, мне удалось попробовать на вкус.
Северный Ледовитый океан это и транспортная артерия, именуемая «Северный Морской путь». Певек лежит как раз на его трассе и не случайно здесь находится морской порт, который судя по надписи на стеле у его администрации, является самым северным портом России. Уж и не знаю почему порт Певека возвёл на себя эти лавры, может быть есть нюансы, но точно знаю, что порт Тикси или тот же самый свежеотстроенный порт Сабетта севернее аж на два градуса.
Мне довелось бывать и здесь и видеть, как добывает свою копейку портовый люд. Практически половина персонала порта это, приезжие, нанятые на сезон навигации. Например, из двух бригад докеров одна местные, а вторая приезжие, в основном из Одессы или Крыма. Ну и конечно мне очень интересно было окунуться в морскую портовую романтику, где привычные нам мазутам береговым вещи называются своими особенными именами и терминами: тельмана, докеры, сюрвееры, коносаменты, твиндеки, бакштовы и т.д.
К началу октября погода несколько изменилась. Стало всё чаще выглядывать солнце, а окрестные сопки покрылись снегом. Бывалые сказали, что вот теперь то этот покров не сойдёт до лета. И поэтому улучив момент с хорошей погодой в ближайшую субботу мы с товарищем решили совершить восхождение на сопку, от которой Певек получил своё название. Пээкиней, такое имя носит сопка, что с чукотского переводится как «толстая, вздутая гора» или «пахучая гора». Есть легенда, о том, что у подножья сопки состоялась битва между чукчами и юкагирами. А так как хоронить тела убитых у аборигенов было не принято они лежали здесь и разлагались, источая зловония.
Пока мы карабкались на сопку несколько раз менялась погода. То налетали тучи и обрушивали на землю снежные разряды, то выходило солнце освещая и преображая море и тундру до неузнаваемости. По пути нам попалась стая зайцев беляков, насчитывающая пару десятков особей. Но они настолько шустро скрылись за складками местности, что ни я ни мой товарищ не успели сделать ни единого снимка. Удивило каменное поле, раскинувшееся по северному склону. Это чёрный угловатый гранит, с довольно острыми гранями, такое ощущение, что только-только добытый из карьера. По идее он давно должен был скруглиться под воздействием воды и ветра, и других природных явлений. Да и откуда взяться в заполярной болотистой тундре такому камню? Рискну предположить, что сюда эти массивы приволокло в период глобального потепления отступающими ледниками.
С вершины сопки открывается сногсшибательный вид на Чаунскую губу, остров Раутан, Певек. Как на ладони стоящие на рейде корабли. А если приглядеться, то можно увидеть самую северную точку Чукотки мыс Шелагского и остров Айон. Накрывают эмоции, волнение от того, что ты сейчас здесь, на краю географии, в диких и суровых землях. Дошёл, добрался, дотерпел, поймал удачу!... В голове мысли которые чудесным образом трансформируются в цитаты из «Территории», о том что «нет никаких пределов, и нет никаких границ…» о том что нужно «…действовать а не размышлять…», о том, что «…такова истина…» здесь, на земле, которая «…всегда лежала в стороне от истории изучаемой в школе».
Большая часть действия романа Олега Куваева "Территория" проходит в Посёлке, под которым описан Певек. Здесь писатель работал в течение трёх лет, с 1958-го года сразу после защиты диплома, начальником партии Чаунского геологического управления. В Пятом микрорайоне города есть даже улица, названная его именем. Наряду с Сергеем Довлатовым, Олег Куваев полюбился мне за свой стиль, описывающий события так, что зачитываешься до утра. Он тонко и точно подмечает человеческие характеры, любит и восхищается своими героями: «один из них погиб, один стал академиком, остальные просто вошли в легенду».
У приезжающих на Чукотку могут быть разные мотивы, а вот оставшиеся совершенно определённо люди иррациональные. Ну как можно добровольно жить в этих суровых краях, без качественной медицины, без хорошего недорогого питания, без основной массы доступных на «материке» благ цивилизации. Здесь опасно жить, а умирать здесь (если кто видел местное кладбище меня поймёт) тем-более не хочется. Что их держит? Я со многими разговаривал на эту тему. Это точно не заработки, которые здесь отнюдь не баснословные. Кто-то говорит, что уехал бы, а собственно, и некуда. Кто-то как бы оправдывая своё ничем не объяснимое желание не уезжать карьерой. Простите, но «не верю»! Есть, правда и такие, кто прямо заявляет, что влюблён в этот город, в тундру, в Чукотку, правда их единицы. Но при этом у каждого в глазах особенный блеск,
присущий людям заражённым той самой пресловутой «северной романтикой». Я уж таких повидал, знаю!
Но что это такое «романтика севера», какими определениями описать это явление? Мне кажется у Олега Куваева есть цитата где он совершенно точно и ёмко характеризует мотивы "маленького человека" ищущего "северной романтики": «Может быть, суть в том, чтобы при встрече не демонстрировать сильное оживление, не утверждать, что «надо бы как-нибудь созвониться и…» Чтобы можно было просто сказать «помнишь?» и углубиться в сладкую тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод, кровь, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил как положено жить мужчине и человеку.»
А ещё в конце сентября, я впервые в жизни увидел Северное Сияние! И я Вам скажу это диво-дивное, чудо-чудное. Естественно, ни одно фото и видео не передаст и десятой доли реальной красоты этого явления. Представьте себе всё небо озаряется всполохами зелёного цвета (а бывали и разноцветные сияния), озаряя землю массивным свечением. Причём нить свечения вовсе не статичная, она в постоянном движении, перемещаясь по небосводу, то затухает, то вспыхивает яркими цветами. Как раз в дни осеннего(как сейчас) и весеннего равноденствия Северное Сияние наиболее активно. Потом ещё практически весь октябрь периодически по ночам мы лицезрели эту красоту, выбегая на улицу и зачарованно задирая голову к небу. Знаете, как-то тепло и уютно становится на душе в такие минуты, и вовсе не кажется, что мы одни на тысячи километров вокруг в суровой ледяной пустыне.
Мы весьма удачно сходили на сопку, потому что вскоре пришёл он – Южак великий и ужасный. Это редчайшее явление характерное только для Певека и его окрестностей, в таком виде встречается только здесь. Сильнейший в мире постоянный ветер, сила которого доходит до 50 м/сек (говорят фиксировали и все 80м/с). По своей природе Южак похож на шпицбергенский Фён или новороссийскую Бору. Когда резко падает атмосферное давление в горах на подветренной стороне Певекского хребта зарождается ветер, который спускаясь с вершин к бухте разгоняется до неимоверной скорости, сдувая всё плохо закреплённое на своём пути, в том числе и снег. При этом теплеет градусов на десять. Южак может дуть и пару дней и неделю и даже несколько недель, ни на секунду ни останавливаясь, как будто стремясь выдуть из города всё живое. Причём осложняют ситуацию обилие резких порывов и завихрений.
Видео, конечно не передаёт всей мощи Южака, да и снимать в его эпицентре невозможно, только из укрытий и только крепко ухватив камеру. Из-за того, что город построен так, что практически каждый микрорайон имеет своё собственное здание-стену, передвигаться внутри коробки вполне комфортно. Но в узких проёмах между домами, имеющими эффект аэродинамической трубы, может и с ног сбить. Теоретически на работу можно добраться и своим ходом, так-как идёшь по ветру, главное правило не поддаваться толкающему эффекту и не переходить на бег. А ещё, конечно, нужно одеть защитные очки и во все глаза смотреть чтоб не прилетело в тебя чего-нибудь серьёзного, дорожного знака, обрывка кровли и т.д. С работы всех развозят на автобусах до подъезда. Те, у кого нет такой возможности отменяют работу, учёбу, мероприятия. Наш офис находился у берега моря, возле здания музыкальной школы и администрации района. В самый разгар Южака я попытался перейти пространство между этими домами. На втором шаге меня сбило с ног и потащило в сторону моря, вторая попытка была ещё плачевнее, я вообще шлёпнулся плашмя, и до спасительного здания офиса полз по-пластунски. Со здания дома культуры Айсберг сорвало фрагмент фасада и унесло в море. А вечером видел, как два отчаянных парня на коленках ползли в магазин.
За период моего нахождения в Певеке Южак приходил с периодичностью в две недели. Дул как правило от 3 дней до недели. И каждый раз всё заканчивалось тем, что из города выдувался в море практически весь снег. Лёд на лимане вышлифовывался до зеркального состояния. Всегда при этом теплело, так как к нам затягивало тёплые воздушные массы с Охотского моря.
Как только первый в моей жизни Южак закончился, улучив свободную минуту я отправился исследовать Пятый микрорайон, самый свежий, самый обустроенный и самый красивый в городе.
Все пятиэтажки в Певеке, за исключением заброшенных, выкрашены разноцветными красками ещё при губернаторстве Абрамовича. Это вносит хоть какую-то пестроту в монохромный мир Чукотской зимы. А Пятый микрорайон сегодня подвергается ещё и капитальному ремонту внутрирайонной инфраструктуры. Все дороги, тротуары, пешеходные зоны заливаются монолитным цементобетоном. Все светильники и мачты городского освещения меняются на современные светодиодные. Во дворах возводятся новые детские и спортивные площадки, с зонами отдыха. Подрядчиком при этом выступает сербская компания. Нужно ли говорить, что качество такой реконструкции на высоком уровне. В следующем году сербы переберутся в Центральный микрорайон и в микрорайон Геолог, в котором, собственно, я и живу. Заброшенные дома на Косе будут постепенно сносить, а освободившуюся территорию передавать морскому порту, под размещение объектов складского хозяйства. Город живёт, город развивается, город выходит из кризиса!
За Южаком пришёл полнейший штиль. Погода, как сказали бы авиаторы, миллион на миллион. Весь снег в городе, в тундре и на окрестных сопках растаял. Странно стали вести себя Чайки-Бурмистры, которых в Певеке упорно все называют Бакланами. Они и не собираются на зимовку в тёплые края. Местные заговорили об аномально тёплой осени, а в морпорту о продлении навигации до середины ноября. Обычно навигацию здесь закрывают в конце октября, когда из порта выходит последнее судно и уже в сопровождении постоянно дежурившего на рейде дизель-электрического ледокола Адмирал Макаров. А тут морозами и не пахнет, и даже ночные заморозки прекратились.
Певек был основан в 1933 году, всего на четыре года позже родного для меня Магнитогорска. И причиной появления обоих городов стало промышленное освоение территорий. За несколько лет этот город обрёл статус важного порта на Северном Морском пути и центра оловодобывающей промышленности. В 1947 м году партией Игоря Рождественского здесь было открыто месторождение урана, для освоения которого в 1951 году в Певеке создается лагерное подразделение Чаунлаг входившее в состав Дальстроя. Интересный факт: Чаунлаг просуществовал всего два года, в течение которых, заключённые (числом до 11тыс.человек) в неимоверных условиях трудились на добыче и переработке урановых руд. В 1953 году внезапно прекратились все работы. После приказа о закрытии разработок прямо в середине рабочего дня, рудники были спешно оставлены, многое из оборудования и инструментов осталось на месте. Пятидесятые годы для Чаун-Чукотки отождествляются и с открытиями промышленных россыпей золота, что и описано Олегом Куваевым в романе Территория. А прототипом одного из его главных героев Чинкова является Николай Ильич Чемоданов (на улице названной его именем я живу) - главный геолог Чаунского районного геологоразведочного управления.
Весь октябрь была ещё плюсовая температура. В конце месяца вроде выпал снег, который все опять поспешили принять за постоянный, но позже пошёл дождь и всё растаяло. Окончательный же снежный покров установился только в начале ноября. В Магнитогорске в это время было уже на десять градусов холоднее. Как только улицы Певека укрылись белым снежным одеялом наружу вылезла ещё одна городская беда. Оказалось, что и с экологией здесь не всё в порядке, а виной тому Чаунская ТЭЦ, выпускающая на город тонны сажи. Весь снег вокруг ТЭЦ в мгновение ока стал чёрным, и я вам скажу, что даже в экологически неблагополучном Магнитогорске такого я уже давненько не встречал.
Помимо сложностей с выбросами от ТЭЦ современный Певек испытывает ещё ряд серьёзных трудностей, одна из которых проблема с питьевой водой. В 2012 году по причине многолетней оттайки под верхним клином разрушилась плотина на ручье Певек, выпустив в море, водохранилище снабжавшее город водой. Пришлось пустить в краны опреснённую морскую воду больше напоминающую разноцветную жижу: из горячего серую, а из холодного от оранжевой до цвета кока-колы. По утрам для того, чтобы принять душ необходимо было по долгу спускать воду, при этом очень быстро выходят из строя краны, раковины, неестественным цветом покрывается ванна. Умываться то в такой воде боязно, не то, чтобы готовить на ней пищу. А за питьевой водой два раза в неделю мы ездили на служебной машине к ручью на сопке. А когда ручей замёрз единственным источником воды стала водовозка, по графику развозившая воду по микрорайонам. Вот представьте, полярная ночь, пурга, стоит водовозка и половина квартала набирают воду в пятилитровые баклашки озябшими руками. То ещё развлеченьице. Хорошо ещё что жили мы на первом этаже, на пятый особо и не потаскаешь по 20-30 бутылей. Да и вода эта была с озера,не редко со всякой живностью, которую всё равно необходимо кипятить.
Ещё один бич Певека, как и любого другого удалённого от «материка» города это дороговизна, цены. Основу логистики снабжения региона составляет морской путь, как наиболее выгодный в силу своей дешевизны. Но когда заканчивается навигация, что-то привезти сюда можно только по воздуху. В этот период, итак, не маленькие цены взмывают до «космических пределов». Если в советское время район обладал собственным совхозом, птицеводческим и животноводческим комплексом, где в теплицах выращивали свежие овощи, а на фермах получали собственное мясо птицы, свинину, говядину молочную продукцию. То теперь в городе остался только собственный хлебокомбинат. А ещё конечно же «социальным» продуктом здесь является оленина, арктический голец и конечно же корюшка, коих я наелся с избытком. Ну и конечно же раз есть рыба осетровых пород, заготавливают и продают здесь и красную икру, по сравнительно не большим ценам. Особенно много рыбы становится в период нереста, когда она заходит в реки. В конце ноября, когда на губе уже встал лёд, местные обратили моё внимание, что в прибрежной зоне, в порту явственно запахло огурцами, это пришла корюшка, и начался её отлов.
Буквально за одну ночь встал лёд на лимане, приковав к себе несколько молодых, неопытных, не успевших улететь на юг, бакланов. Угодившие в ловушку птицы тщетно пытались вырваться, но в итоге стали лёгкой добычей для собак. Местные рассказывают, что такое происходит каждый год. Позже, числа десятого ноября стало холодать, с океана принесло шугу, которая буквально за сутки схватилась, покрыв Чаунскую губу устойчивой ледяной коркой. К этому моменту уже стало известно, что в сторону Певека из Находки идёт сухогруз Лев Яшин, не обладающий ни каким ледовым классом. Пришёл он только в двадцатых числах, когда в Чаун-Чукотке во всю свирепствовала зима. Позже я общался со старпомом, и он рассказал, что самое трудное было пройти мыс Шелагского, где наблюдались серьёзные шторма, и не было ещё льда. В бухту они заходили несколько дней, а затем ещё сутки пробирались до причала по ледокольному следу Адмирала Макарова.
После того, как Лев Яшин, в сопровождении Адмирала Макарова так-же героически ушёл из Чаунской губы, в порт пришло новое известие. Дело в том, что в Певеке в это время полным ходом создавалась швартовая инфраструктура для первой в мире плавучей атомной электростанции Академик Ломоносов. Так вод руководители стройки поздно оценили, что уже завезённых свайных труб до открытия навигации в следующем году не хватит. И в срочном порядке в Архангельске стали снаряжать ещё один караван из двух судов Синегорье и Иоган Махмасталь, которые должны были прийти в Певек в сопровождении атомного ледокола уже после Нового Года. Эта новость весьма сильно опечалило портовое руководство, ведь швартующиеся зимой суда могут с лёгкостью раздавить льдами причальную стенку. А восстановление её дело очень хлопотное и очень дорогое. Поэтому было принято решение, ежедневно разбивать ледокольным буксиром лёд вдоль причальной стенки, грузить его грейферами на самосвалы и отвозить на другой конец порта. Весь оставшийся месяц портовые бедолаги возили воду с одного конца моря на другое.
Кстати, стоит сказать пару слов о плавучей атомной электростанции, но прежде небольшой экскурс в историю. С вводом в эксплуатацию в 1976 году Билибинской АЭС, вместе с Чаунской ТЭЦ был образован локальный Чаун-Билибинский энергоузел. Но на сегодняшний день оборудование и строения Чаунской ТЭЦ сильно изношены, и только в 2026 году в Певеке планируется строительство новой ТЭЦ. И Билибинская АЭС уже вырабатывает свой ресурс, на 2018 год запланирован вывод из эксплуатации первого энергоблока. И тут давнишний проект плавучей атомной электростанции пришёлся как никогда кстати. ПАЭС Академик Ломоносов, добавит стабильности в снабжении всё возрастающих потребностей промышленности востока Чукотки, и подстрахует весь энергоузел на период модернизации основных мощностей.
С приходом в Певек зимы ноябрь познакомил меня и с классической арктической пургой. Здесь это северо-западный циклон, который приносит понижение температуры и метель, переходящую в пургу. Дует в принципе не сильно – 15 метров в секунду, но при этом заметает всё в округе до первого этажа. Так дальше и пошло поочерёдно: северо-западный циклон снега наметал, затем несколько дней штиля, и затем Южак весть этот снег сносил в океан. А ещё когда встал лёд на Чаунской губе в Певеке резко понизилась влажность воздуха с, практически, стопроцентной до всего 40%. Местные рассказывают, что при пониженной влажности в воздухе легче создаётся статическое электричество (готов с этим согласиться), и якобы при ходьбе можно заметить, как намагничиваясь за тобой вьётся снег. Если честно, не обращал на это внимание.
Зато обратило на себя внимание, необычно красивое северное небо! Именно наступивший монохромный режим на земле позволяет оценить, насколько яркими, насыщенными и выразительными цветами окрашивается здесь небо. Возможно, это зависит от угла наклона солнечного света, возможно от содержания в воздухе кислорода или ещё каких-нибудь компонентов, но совершенно определённо могу сказать, что таких оттенков неба я не встречал на «материке». Это сочные синие, фиолетовые, огненные и …. лиловые… цвета! Причём как правило небо раскрашивается по всему своду равномерно. Конечно же особенно изумительные краски на закате и рассвете. Нередки случаи, когда такое цветное небо дополняется линзовидными, так называемыми лентикулярными, облаками. Белыми, белыми, похожими на причудливые летающие тарелки. И это добавляет особенной таинственности моменту. Могу сказать однозначно, северное небо уникально и неповторимо!
В конце ноября восходы и закаты прекратились вовсе. С 27 ноября в Певеке началась полярная ночь, и это означает, что солнце совсем перестало подниматься над горизонтом. Как и многое что происходило со мной на Чукотке полярную ночь я видел тоже впервые в жизни. В начале где-то между часом дня и тремя часами светлело, и в это время было очень похоже на полноценный день (на фото выше). Но ближе к дню зимнего солнцестояния (22 декабря), и эти пара часов дневного света сменились сумерками. Стоя на косе и вглядываясь в устье Чаунской губы, где возвышается гора Нгаглёйнын, можно было разглядеть тонкую полоску света. Там, где-то за Северным Полярным кругом и прячется ласковое и тёплое солнышко, которое покажется здесь теперь только в феврале.
Со становлением льда на Чаунской губе в Певек приходит опасность захода в город белых медведей. Их естественный ареал обитания полярные льды, и как правило на лето медведи уходят вместе с ледяной кромкой на север. Соответственно зимой мигрируют в обратном направлении и даже заходят на континент. Но бывают такие, кто не успел уйти на север, и вынужден искать пропитание на берегу в условиях открытой воды. Такие опасны даже для человека. Местные рассказывают, как в прошлом году залётный мишка на окраине города загнал попавшуюся ему женщину под теплотрассу, откуда не смог её достать. Только через сутки мишку отогнали и освободили до смерти перепуганную и голодную женщину. Я тоже один раз серьёзно перепугался. Шёл как-то с порта по темноте, и как раз по теплотрассе, увидел впереди себя большой белый мохнатый ком. Деваться мне было некуда, в этом месте теплотрасса проходит довольно высоко, прыгать с неё значит поломать ноги. Я остановился, замер и начал вглядываться. Оказалось, что на теплотрассе греются, прижавшись друг к дружке две большие белые собаки. Но в ночи с перепугу в такой ситуации померещиться может что угодно.
В объятиях полярной ночи полетел декабрь, неумолимо приближая двадцатое число – день моего вылета на «материк». И когда уже был собран чемодан, где-то во Внуково прогревал двигатели большой красивый лайнер, вновь пришёл Южак великий и ужасный. И задуло так задуло! Естественно, аэропорт Апапельгино, который вообще работает с 8-00 до 18.00 (да, да, просто в шесть вечера закрывают калитку на замок и расходятся по домам), не способен принимать воздушные суда при штормовом ветре. Конечно же, рейс отменили. Прошёл день, затем второй, третий… Мой контракт закончился 20-го, поэтому я уже не ходил на работу и сидел дома. А за окном становилось всё хуже и хуже. Даже тот маленький обеденный просвет, слился в единую тёмную мглу за окном. Уже не стало видно огней соседнего дома. Я спал, ел, читал, затем опять спал, и в один прекрасный миг заметил, что не понимаю какое сейчас число, день недели, да и вообще не различаю времени суток.
В один из декабрьских вечеров…, или это было утром…, или ночью…, уж и не понять, мне попался только что вышедший в прокат американский фильм «Капитан Фантастик». Сюжет пересказывать не буду, но тем, кто не перестал искать смыслы рекомендую к просмотру. Лично меня фильм очень тронул. Со слов режиссера картины Мэтта Росса, «Капитан Фантастик» должен был стать кинокартиной, вынуждающей зрителей думать, оценивать, анализировать, соотносить происходящее на экране со своей системой ценностей, размышлять и, в конце концов, по-своему трактовать исходную задумку проекта. И действительно, что-то восхищает, с чем-то можно не согласиться, но главная глобальная идея о том, что мы живём неправильно, что идеалы общества потребления ложные, и мы не на то растрачиваем жизнь, что можно, всё-таки жить по-другому, меня очень задела. В современном мироустройстве обыкновенному человеку отведена роль биомассы за которую всё решили, отведя определённую ячейку в общей матрице, нарисовав жизненный трек. По сути мы только поинты в каком-то конвеере с назначенно нам степенью свободы. А Мэтт Росс предлагает вариант при котором ты будешь пользоваться системой, а не она тобой. Нужно только отвергнуть некоторые предлагаемые обществом алгоритмы и заменить их своими. Думаю, где-то здесь и есть путь к свободе о которой многие мечтают. Конечно неоспоримо то, что образование, это первый и базисный шаг к свободе. Причём не системное образование, это подчёркивается в фильме, или Образование с большой буквы. Ещё конечно важно отказаться о безудержного и бездумного потребления, причём уговорить себя, что я не смогу всё купить и на всё накопить, и я не буду на это тратить свою итак короткую жизнь. Помните как у Куваева "приобретатели, по-моему, собрались захватить мир". Но проводить больше времени с детьми с родителями я могу. Открыть для себя, а самое главное, для детей этот мир во всём его многообразии, могу. Попытаться сформулировать главное и предложить это детям, тоже смогу. Этот год был вообще очень удачным для меня. Я провёл его с дочерью, а затем я сумел воспользовался моментом и посмотреть на наш прекрасный и многообразный мир под совершенно иным углом. Я увидел ту «узкую полоску ослепительно лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час». Могу сказать смело, что мне будет что вспомнить, и будет о чём рассказать!
26-го я сидел у окна и философски вглядывался в тёмную мглу, когда в комнату ворвался наш товарищ с криками «скорее собирайтесь самолёт приземлился». Через четыре часа я уже сидел в кресле Боинга и пытался через иллюминатор рассмотреть всё в ту же чёрную непроглядную мглу. Вспомнился Ницше, и я слегка испугался мысли, что бездна то тоже может смотреть на меня. Южак затягивался, и видимо пилоты приняли решение лететь, и садится на свой страх и риск. Дело в том, что полоса в Певеке построена с тем расчётом, чтобы возможно было садиться и взлетать и в Южак. Но если взлёт в этих условиях не составляет труда, то посадка всегда на усмотрения экипажа. Далее были восемь часов полёта и аэропорт Домодедова. Тут же сразу, я побежал в кассы за билетами до Магнитогорска, но приобрести смог только на поезд в плацкарт у туалета и втридорога. Зато всё-таки на Новый Год я был уже дома.
Ещё полтора суток я ехал на поезде, смотрел на солнышко, которое не видел целый месяц, но думал о Чукотке. Перед глазами проносилось полярное сияние, тундра, южак, бакланы – арктические чайки, полярная ночь, северное море и многое, многое другое, чего не встретишь на «материке». Столько событий, столько впечатлений…!!! Единственное, чего не удалось, это ощутить настоящий арктически мороз. Минимум минус двадцать, ну что это…у нас в Магнитогорске зимой холоднее. Ох, не знал я тогда, что мысли материальны, и что не туда я за морозами поехал.